Thomas59
Byggveteran
· Stockholms län
· 3 248 inlägg
Thomas59
Byggveteran
- Stockholms län
- 3 248 inlägg
Mitt svar gällde termostatproblematiken i allmänhet och jag har förklarat varför termostater ger behov av högre framledningstemp samt hänvisat vidare för mer info. Du får nöja dig med detta. Att du har en annan åsikt är helt ok för mig och jag hoppas du -MH- förstår om jag inte vill ge mig in den här typen av diskussion med dig igen, vis av tidigare erfarenhet. Jag har gjort det förut och det leder ingen vart. Du får helt enkelt acceptera att jag har en annan syn, det är ingen tävling om vem som har rätt eller fel.-MH- skrev:
Jag har gett min syn och trådskaparen får värdera om det är till någon nytta.
Redigerat:
Det verkar vara ett lite mer svårlöst och komplicerat problem du har än det vanliga med luft, dåligt tryck, dålig cirkulation... Det finns några VVS-klippor här på forumet som kanske ser din fråga vad det lider. Jag tror inte vi hobby-rör-pulare kan hjälpa diganden__z skrev:
Thomas59
Byggveteran
· Stockholms län
· 3 248 inlägg
Thomas59
Byggveteran
- Stockholms län
- 3 248 inlägg
Givet att du inte har stopp någonstans (borde du inte ha då det funkade förut men man vet aldriganden__z skrev:
) är det angreppsätt du beskriver det riktiga. Stryper du de övriga slingorna (ska du strypa tillfälligt spelar det givetvis ingen roll om det är med fast strypning eller genom att stänga termostaterna) bör flödet öka i den felande slingan, givet att det inte är något annat fel. Med flöde(ökat flöde bör du få värme i radiatorn.Har du annan/andra CP nu än tidigare?
Det kan ju vara så att din CP är för klen. Jag har en extra CP, utöver den i VP:n i min nya installation. Den gamla CP:n som satt i den gamla VP:n gav inte tillräckligt flöde vilket innebar att vissa rum inte blev varma.
Som sagt , är en ny cirkpump i nya bergvärmepannan .
Den ska väl räcka annars är det väl installatören som måste komma o fixa det .
Har prata med honom men han har bara hävisat till en rörmokare.
Rörkrökaren säger att det är skit i elementen . Har svårt att tro det .
Han som installerade borde väl ta på sig detta då det inte har fungerat sen dess ?
Den ska väl räcka annars är det väl installatören som måste komma o fixa det .
Har prata med honom men han har bara hävisat till en rörmokare.
Rörkrökaren säger att det är skit i elementen . Har svårt att tro det .
Han som installerade borde väl ta på sig detta då det inte har fungerat sen dess ?
Thomas59
Byggveteran
· Stockholms län
· 3 248 inlägg
Thomas59
Byggveteran
- Stockholms län
- 3 248 inlägg
Rimligt att installatör åtgärdar. Har du datablad på pumparna kan du ju jämföra annars finns det på nätet. Hur stort flöde du ska ha i nya systemet styrs ju av vilket deltaT du behöver. Temp på returen ska ju helst vara samma i de olika slingorna. Har du en IR-termometer (bra investering) kan du ju kolla fram/returtemp mot VP:n på slingorna. Kolla alla element också så du inte har "kortslutning" på något ställe.anden__z skrev:
Hur som helst så funkade det ju innan så installatören/firman bör ju se till att det funkar efter instllationen också.
Det får du avgöra själv, det finns som sagt många åsikter. Men om man bara sätter sig in i vad ioch varför, så brukar man kunna klura ut det rätta själv.anden__z skrev:
Det verkar som du har för stor andel av flödet till ovanvåningen, och för lite till botten. Detta justerar du ENKLAST genom att vrida på termostaterna. Inga verktyg behövs. Du måste alltså öka flödesmotståndet på ovanvåningen, så att en större andel av flödet hamnar i källaren.
Vrider du på termostaterna på några element därupp kan du nog höra när de börjar stänga, och när de är helt stängda. Om du ställer de så att de precis nästan har stängt, borde följande saker inträffa.
1) Temperaturen i de rum där du ställde in termostaterna sjunker någon grad.
2) Det blir varmare i källaren.
Detta är vad jag skulle prövat. Jag skulle uppskatta om du tog dig tid att berätta hur du gjorde, och vad felet var sen när det har löst sig. man lär sig aldrig så mycket som när man har fel, och någon förklarar varför.
Om detta är felet, måste du på lång sikt:
a) öka tempen från VP (inte så bra kanske)
b) sätta in större element (dyrt)
c) öka flödet från CP (kan gå, kan kräva hörselkåpor)
d) acceptera kallar i ovanvåningen för att få jämnvarmt i huset.
Redigerat:
en värmepump kan tyver inte lämna värme konstant 24h/ dygn.
den kan tyver inte heller ge "lagom" med energi för rådande utomhustempratur.
Det som händer är att värmepumpen startar & då ger den MAX effekt hela tiden, tills den stäng av (den ger alltså allt eller inget)
Som vi redan nämt så är det mest ekonomiskt att låta värmepumpen hålla så låg tempratur på radiatorerna som möjligt. Samtidigt så ska pumpen inte starta för ofta, så detta förkostar livslängden.
Så när väl pumpen startar så vill man att den ska värma allt vaten i systemt, alla radiatorer ska få rätt mängd värme varje gång pumpen startar.
om vi har en radiatortermostat som för tillfället stryper, så kommer denna radiator få mindre mängd varmtvatten & har då ingen "reserv" värme till rummet när värmepumen står still (cirkulationspumpen kommer att gå 24/ dygn)
resultatet blir att värmepumpen kommer att starta oftare än nödvändigt.
en annan sak med termostater är att man lätt fäljer en för hög kurva, man låter värmepumpen produsera varmare vatten än vad som behövs. Om termostaterna är med o styr så kommer du inte att märka att du har för hög kurva, eller fel förskjutning av kurvan. resultatet blir et system som fngerar, men du betalar mer åengar för din uppvärmning än vad du behöver, o det var väll inge därför du montera värmepumpen?
den kan tyver inte heller ge "lagom" med energi för rådande utomhustempratur.
Det som händer är att värmepumpen startar & då ger den MAX effekt hela tiden, tills den stäng av (den ger alltså allt eller inget)
Som vi redan nämt så är det mest ekonomiskt att låta värmepumpen hålla så låg tempratur på radiatorerna som möjligt. Samtidigt så ska pumpen inte starta för ofta, så detta förkostar livslängden.
Så när väl pumpen startar så vill man att den ska värma allt vaten i systemt, alla radiatorer ska få rätt mängd värme varje gång pumpen startar.
om vi har en radiatortermostat som för tillfället stryper, så kommer denna radiator få mindre mängd varmtvatten & har då ingen "reserv" värme till rummet när värmepumen står still (cirkulationspumpen kommer att gå 24/ dygn)
resultatet blir att värmepumpen kommer att starta oftare än nödvändigt.
en annan sak med termostater är att man lätt fäljer en för hög kurva, man låter värmepumpen produsera varmare vatten än vad som behövs. Om termostaterna är med o styr så kommer du inte att märka att du har för hög kurva, eller fel förskjutning av kurvan. resultatet blir et system som fngerar, men du betalar mer åengar för din uppvärmning än vad du behöver, o det var väll inge därför du montera värmepumpen?
Ah, det visste jag inte. Är ingen direkt fan av VP så har inte satt mig in i det. Det innebär som du säger att man låter hela huset vara acktank, och ju större förändringar i temperatur man står ut med, desto bättre ekonomi (inom rimliga gränser).CarMan skrev:
Hur styrs av/på på VP då, endast en innegivare?
Är helt med på dina sista två stycken, förresten.
Har ju en rumstermostat på markplan . Monterad mitt i hallkorridoren .
Bara för att man stryper nått element lite behöver det ju inte betyda att det för den delen blir kallare i det rummet , värms ju underifrån med . Ett litet klädförråd tex behöver man ju inte heller ha 20 grader i . 16-17 är ju lite rimligare ?
Bara för att man stryper nått element lite behöver det ju inte betyda att det för den delen blir kallare i det rummet , värms ju underifrån med . Ett litet klädförråd tex behöver man ju inte heller ha 20 grader i . 16-17 är ju lite rimligare ?
Det är det som är så bra med såna här forum, man lärsig massor.
man ska ju inte ha för stora tempratur skillnader heller, ju längre tid värmepumpen går, ju varmare hinner ju vattnet bli (tänk dig din vatten kockare, om den står på i 30 sek o avstängd i 30 sek så når du en temp. låter du den gå i 60 sek, o avstängd 60 sek så kan vi lossas att det blir samma medeltemp, men topp tempraturen blir ju högre o det vill vi ju inte ha, då det ger sämre COP.
så det är en balans gång mellan hur många starter man vill ha & hur mycke man tycket tempraturen ska skena iväg.
man ska ju inte ha för stora tempratur skillnader heller, ju längre tid värmepumpen går, ju varmare hinner ju vattnet bli (tänk dig din vatten kockare, om den står på i 30 sek o avstängd i 30 sek så når du en temp. låter du den gå i 60 sek, o avstängd 60 sek så kan vi lossas att det blir samma medeltemp, men topp tempraturen blir ju högre o det vill vi ju inte ha, då det ger sämre COP.
så det är en balans gång mellan hur många starter man vill ha & hur mycke man tycket tempraturen ska skena iväg.
Jag har inte heller fördjupat mig i det som är specifikt för VP men har ändå läst mycket om ämnet i allmänhet. Det är första gången jag får en bra förklaring på varför termostater inte alltid är att föredra! Tack för det, CarMan!
Styrningen av värmepumparna är olika beroende av fabrikat, men alla kör med en ytegivare.
man utgår från vad utegivaren visar, sen väljer man en kurva, denna kurva ska vara olika från hus till hus & sen finjusteras kurvan genom parallelförskjutning.
Du ska alltså träffa rätt så värmepumpen vet hur varmt vatten som behövs för just dit hus när det är -20 grader ute & så den även stämmer med rätt tempratur när det är +5 grader uten & alla andra tempraturer givetvis.
(den här kurvan kommer man inte att hitta rätt om rediatortermostaterna är med o styr samtidigt) Det är enbart värmepumpen som som ska styra.
Om vi tar Nibe, då det är det ända jag kan.
När det är låt säga -14 grader i hus X så vill värmepumpen ha +38 grader ut till radiatorerna för att hålla rätt innomhustempratur. Då räknar pumpen nått som heter gradminter, ska försöka mig på en förklaring.
Vi börjar på 38 grader. pompen ligger nu på 0 gradminuter (vi har ställt in just våran värmepump på att starta när vi når -100 gradminuter)
Då ingen värme tilförs (värmepumpen står still) så sjunker värmen sakta i radiatorsystmet, ganska snart så har vi bara 37 grader, då skiljer det alltså 1 grad mellan Börvärdet (den tempratur värmepumpen vill ha, som i exemplet var 38 grader) Och Är värdet som för tillfället är 37 grader.
Då kommer pumpen att räkna en gradminut för varje minut som går efter 3 minuter har pumpen räknat ihopp 3 gradminuter.
Av svalningen fortsätter, så efter dessa 3 minuter så har vi nu 26 grader i radiatorsystemet, nu skilljer det 2 grader mellan är & bör värde, då räknar pumpen 2 gradminuter för varje minut som går. pumpen har ju redan räknat till 3 & de följande 3 minutranra som går så hinner den alltså räkna upp till 9 gradminuter.
Nu sjuken tempen till 35 grader, nu skiljer 3 grader o då räknar pumpen 3 grdminuter för varje minut som går. Så här fortsätter vi ända tills vi passerar de -100 gradminuter som vi valt at våram värmepump ska starta på.
Då startar värmepumpen & börjar att värma, men pumpen slutar inte räkna för det! Vaten tempen kommer ju givetvis att öka när värmepumpenstartar men så länge vi har en lägre temp på är värdet än börvärdet så räknar ju värmepumpen nedåt, vi kan alltså nå -130 gader eller likannde innan värmepumpen har ett högre är värde än börvärde, det är ju först då som vi kan räkna uppåt. Vi värmer sedan vattent ända tills värmepumpen räknat till 0 gradminuter, då stannar värmepumpen.
Nu kan vi vara en bra bit över börvärdet & då räknar värmepumpen uppåt på + gradminuter, men den väntar förståss tills vi når våra -100 innan den startar igen.
man utgår från vad utegivaren visar, sen väljer man en kurva, denna kurva ska vara olika från hus till hus & sen finjusteras kurvan genom parallelförskjutning.
Du ska alltså träffa rätt så värmepumpen vet hur varmt vatten som behövs för just dit hus när det är -20 grader ute & så den även stämmer med rätt tempratur när det är +5 grader uten & alla andra tempraturer givetvis.
(den här kurvan kommer man inte att hitta rätt om rediatortermostaterna är med o styr samtidigt) Det är enbart värmepumpen som som ska styra.
Om vi tar Nibe, då det är det ända jag kan.
När det är låt säga -14 grader i hus X så vill värmepumpen ha +38 grader ut till radiatorerna för att hålla rätt innomhustempratur. Då räknar pumpen nått som heter gradminter, ska försöka mig på en förklaring.
Vi börjar på 38 grader. pompen ligger nu på 0 gradminuter (vi har ställt in just våran värmepump på att starta när vi når -100 gradminuter)
Då ingen värme tilförs (värmepumpen står still) så sjunker värmen sakta i radiatorsystmet, ganska snart så har vi bara 37 grader, då skiljer det alltså 1 grad mellan Börvärdet (den tempratur värmepumpen vill ha, som i exemplet var 38 grader) Och Är värdet som för tillfället är 37 grader.
Då kommer pumpen att räkna en gradminut för varje minut som går efter 3 minuter har pumpen räknat ihopp 3 gradminuter.
Av svalningen fortsätter, så efter dessa 3 minuter så har vi nu 26 grader i radiatorsystemet, nu skilljer det 2 grader mellan är & bör värde, då räknar pumpen 2 gradminuter för varje minut som går. pumpen har ju redan räknat till 3 & de följande 3 minutranra som går så hinner den alltså räkna upp till 9 gradminuter.
Nu sjuken tempen till 35 grader, nu skiljer 3 grader o då räknar pumpen 3 grdminuter för varje minut som går. Så här fortsätter vi ända tills vi passerar de -100 gradminuter som vi valt at våram värmepump ska starta på.
Då startar värmepumpen & börjar att värma, men pumpen slutar inte räkna för det! Vaten tempen kommer ju givetvis att öka när värmepumpenstartar men så länge vi har en lägre temp på är värdet än börvärdet så räknar ju värmepumpen nedåt, vi kan alltså nå -130 gader eller likannde innan värmepumpen har ett högre är värde än börvärde, det är ju först då som vi kan räkna uppåt. Vi värmer sedan vattent ända tills värmepumpen räknat till 0 gradminuter, då stannar värmepumpen.
Nu kan vi vara en bra bit över börvärdet & då räknar värmepumpen uppåt på + gradminuter, men den väntar förståss tills vi når våra -100 innan den startar igen.
Du är inte ensam, de flästa värmepumpsinstalatörer vet inte heller varvör man inte ska ha termostater eller hur en värmepump fungerar...injonil skrev:Jag har inte heller fördjupat mig i det som är specifikt för VP men har ändå läst mycket om ämnet i allmänhet. Det är första gången jag får en bra förklaring på varför termostater inte alltid är att föredra! Tack för det, CarMan!