Jag skulle använt ångbroms (vilket jag också gör i mitt timmerhus när jag nu har byggt till och även på visa ställen tilläggsisolerat vinden), detta bromsar fukttillförseln men tillåter uttorkning om det ändå kommer in fukt.S samuel rosén skrev:
Skälen är:
* Jag inte kommer kunna få helt tätt enligt modern standard, och då är det bättre att väggen kan torka ut åt * båda hållen om det kommer in fukt.
* Isoleringstjockeleken är inte heller enligt modern standard (borde då vara typ 400-500 mm i tak och uppåt 200-300 mm i vägg - jag har ca hälften)
* Sen har huset nu stått i 50 år utan plast, så om jag skall inför det så känns det som att hela konstruktionen bör ses över...
Redigerat:
Argumenten för inte fuktspäär är att huset inte är byggt som en modern konstruktion.M Marcus_Carlsson skrev:
Om man plastar det bör man få det helt tätt...så riva alla innerväggar och tak då.
För kommer fukt änmdå in så kommer plasten att göra att det får mycket svårare att torka ut.
Har man inget, eller ångbroms så ger man konstruktionen möjlighet att torka lättare, och konstruktionen är troligen från början gjord för att buffra viss mängd fukt.
Sen ger ju också tjockare isolering, dvs modern standard med 200-300 mm, att ev fukig luft kan kondensera djupare in i konstruktionen (där kondenspunkten ligger), vilket gör att det är svårare att torka upp, och då än viktigare att inte få in denna fukt...
Hus är normalt sett fuktigare och varmare på insidan. De torkar utåt, en ångbroms gör att det kommer ut mer fukt i väggen, men knappast att det torkar bättre. Dessutom är den dyrare.
Hur gör en ångbroms att det komemr in mer fukt i väggen än helt utan ngt ?D Daniel 109 skrev:
Och varför skulle det inte torka bättre (då det är hela syftet) ?
Trebolit: "Genom att använda en ångbroms blir konstruktionen lufttät men inte diffusionstät, vilket medför att konstruktionen kan ”andas” något. Ångbromsen lämpar sig till exempel i fritidshus eller säsongsboende där uppvärmning sker endast under delar av året"
Mer fukt än med ångspärr.
Det torkar inte efter som det i allmänhet finns ett ångtryck åt fel håll.
Det torkar inte efter som det i allmänhet finns ett ångtryck åt fel håll.
Detta beror såklart på hur omfattande renoveringen är men det går aldrig att få det helt tätt, speciellt om man har mellanväggar i timmerstommen.M Marcus_Carlsson skrev:
Om du minskar den totala väggytan mot fuktbelastning så är det större risk att visa områden där det inte är helt tätt blir påverkade.
Du har fuktpåverkan och lufttryck pga av konvektion också. Om det ena dagen är några plusgrader, regn, fuktigt och blåsigt så kan "fuktig" luft ta sig in i stommen. Vädret ställer om fort tills nästa dag, det är lugnt och några minusgrader då finns det risk att det kondenserar mellan timmerstommen och isoleringen. Pga luftrycket kan vattenången vilja ta sig inåt men det går inte när det är tätt på insidan. Det kommer bli svårt för fukten att vädras/torkas ut när det är för mycket isolering och helt tätt. Mineralull har heller ingen förmåga att buffra denna fukten, använder du något hygroskopiskt material så kan denna isolering ta upp fukten utan att det blir kondens och sen avge fukten för att få jämvikt i fuktbalans med omgivningen.
I moderna hus har man inte två homogena skikt med sådan differens i värmeledningsförmåga. Har man homogena skikt så ska alltid det bäst isolerande skiktet vara mot den kalla sidan, jag skulle kunna sträcka mig till att man kan ha 45 mm linisolering på insidan men jag själv hade avstått.
Det bästa man kan göra med ett gammalt hus är att först se till att det är vindtätt sen isolera golv och tak och sen en energieffektiv värmekälla och styrning. Lite regelbundnen eldning är också bra.
Det går åt massor av resurser och energi för att producera isolering , framförallt mineralull. Detta sparar man inte in i uppvärmningsenergi/kostnader om man slänger på massa isolering på ytterväggarna.
En tät och bra drevad timmerstomme är inte så dålig, värre är det med plankväggarna där det helt saknas isolering eller i bästa fall finns lite sågspån som har satt sig. Det byggs hur mycket timmerhus som helst i fjällen??
Ska man isolera gamla hus så gör det med måtta, på utsidan och använd hygroskopiska material.
Timmer är knappast bra isolerande.
Bra och bra, beror på vad man jämför med. Jämför du med mineralull så är det kasst men jämför du med betong så är det svinbra.D Daniel 109 skrev:
Ja det funkar, det är så man bygger upp massivträväggar i dag. Postar länk till väggsnitt KL-träguiden.D Daniel 109 skrev:
https://www.traguiden.se/konstruktion/kl-trakonstruktioner/vaggar/
Allting är väl relativt ?D Daniel 109 skrev:
Jämfört med material gjorda för jsut isolering så är det kanske inte så bra, men jämfört med en hel del andra byggmaterial så...
Mer komplett lista över oilika isolering man kan använda:
https://byggnadsvard.se/isoleringsmaterial-fran-a-till-w/
Med de siffrora kommer man snabbt fram till att en 15cm timmervägg har en isoleringsförmåga som motsvarar 45mm isolering. Det skulle nog ingen kalla vettig isolering.
Jag räknar med att en tät timmerstomme med panel och lerklining har ett U-värde på 0,6. Har du tex en effektiv värmepump så motsvarar det värdet 0,12. Räkna på en livscykelanalys.D Daniel 109 skrev:
Isolera på utsidan om det ska göras...jag är inte emot isolering. Men att slänga på massa isolering på insidan är bara dumt.
Risken är väl densamma oberoende av hur mycket av väggytan man har lyckats täta? Eller varför skulle "lite" fuktspärr plötsligt öka risken för de platser som saknar? Givet att vi har undertryck i huset.surris skrev:
Nej, isolera på insidan är inte "bara dumt".
Hur får du att en värmepump gör ett u-värde 0,6 till 0,12 ?!
Alltså bara för skoj skull, inte får att vara viktigpetter, lite snabb matte för jag blev själv nyfiken -->
Uvärde 0,6,
medeltemp sverige 5 grader,
Inomhustemp 22 grader,
Omsvepande yta på huset ~300m2
Värmebortfall --> 0,6 W/m2K x (22-5) grader x 300 m2 x (dygnet runt 24h x 365d) ~27 000 kWh.
Antag en typiskt isolering kostar 120 kr /m2.
Ny tilläggsisolering 120 kr x 300 m2 = 37 000 kr.
Otroligt grovt här va, men visst kan man alla gånger få ihop att de är lönsamt att tilläggisolera kontra bara dra upp värmepumpen/elementet/elda mer.