Hej.
Är det ingen som har instalerat bateribackupp,bygger hus på landet och har sett eledningarna här ute,fan att de inte röjer i el gatorna..
Satsar därför på att instalera bateribackupp på pannan,samt elverk till vattenpumpen.så att jag klarar mig.Har inte BAXI ett baterisystem som man kan köpa till. 48 timars drifttid vore lagom.
MVH Putte.
Är det ingen som har instalerat bateribackupp,bygger hus på landet och har sett eledningarna här ute,fan att de inte röjer i el gatorna..
Satsar därför på att instalera bateribackupp på pannan,samt elverk till vattenpumpen.så att jag klarar mig.Har inte BAXI ett baterisystem som man kan köpa till. 48 timars drifttid vore lagom.
MVH Putte.
Hej evrihopa!
Jag är ny på sidan och har kollat lite på några VP-strängar och nu på denna sträng. Noterar med nöje att det inte alls är samma "hej o hå" i denna sträng.
Jag har eg inte tid just nu att komma med något, men jag tycker mig se att det smyger sig in lite "över ån efter vatten". Det jag menar är att det plockas på en massa teknik som det sen måste till "lite till" för att det skall fungera. Tyvärr så styr panntillverkarna in oss i hörn, de kräver tex laddomater för garnatin och SYR , reservelkraft och gud vet vad. Allt för att få sälja mera mässingsbitar och kringutrustning. Och vi går på det för rörisarna hänger gärna på för, som någon nämnde, tjänar de grova pengar på all mässing som de kan få in i systemet.
Mitt budskap är varför inte börja omvänt med den allra enklaste systemlösningen och sen ta till mera mässing/teknik om det krävs.
Det enklaste består av endast vedpanna, stor ack, extern (eller utdragna slingor i acken) VVB, EXP, och allt funkar alldeles utmärkt i självcirkulation. Det behövs bara en handventil mellan ack o panna! Tom shuntar som funkar enligt självcirkulationsprincipen (finns beskrivet i Tekno´s handböcker från 60-talet) har funnits i många herrans år.
För att kunna hålla klenare rör och gömma rören så måste vi kosta på en cirkpump och tempstyrd motordriven shunt främjar komforten. De modärnaste pannorna har en fläkt, så det får också ta. Men sen så funkar allt av sig självt och "vi får pengar över till att spela golf" som VP-säljarna säger ty midre prylar ger mindre haverier och därmed mindre investerings- och den ofta glömda underhållskostnaden.
Och ett viktigt budskap till den som bygger nytt är takhöjden i pannrummet och dörrbredd in till pannrummet!
Det är mycket vanligt att ovan två begränsningar gör att dyra lösningar måste tas och det jäkliga är att det samtidigt oftast inte är den bästa tekniska lösningen trots all teknik (men det gynnar röris och VVS-butiken).
Ett sätt att fiktivt skapa högre takhöjd (vid mera än ett plan) är att se till att VVB kan placeras ovanför panna eller ack. Då räcker ca 220 i tak. Acken (skiktningen) mår också bättre om man kan göra den lite högre än dagens ackar, och det finns lite mera höjd på acken att jobba med (utan att det blir ett gitter med onödig mässing) om man tex hänger på solfångare.
Jag är ny på sidan och har kollat lite på några VP-strängar och nu på denna sträng. Noterar med nöje att det inte alls är samma "hej o hå" i denna sträng.
Jag har eg inte tid just nu att komma med något, men jag tycker mig se att det smyger sig in lite "över ån efter vatten". Det jag menar är att det plockas på en massa teknik som det sen måste till "lite till" för att det skall fungera. Tyvärr så styr panntillverkarna in oss i hörn, de kräver tex laddomater för garnatin och SYR , reservelkraft och gud vet vad. Allt för att få sälja mera mässingsbitar och kringutrustning. Och vi går på det för rörisarna hänger gärna på för, som någon nämnde, tjänar de grova pengar på all mässing som de kan få in i systemet.
Mitt budskap är varför inte börja omvänt med den allra enklaste systemlösningen och sen ta till mera mässing/teknik om det krävs.
Det enklaste består av endast vedpanna, stor ack, extern (eller utdragna slingor i acken) VVB, EXP, och allt funkar alldeles utmärkt i självcirkulation. Det behövs bara en handventil mellan ack o panna! Tom shuntar som funkar enligt självcirkulationsprincipen (finns beskrivet i Tekno´s handböcker från 60-talet) har funnits i många herrans år.
För att kunna hålla klenare rör och gömma rören så måste vi kosta på en cirkpump och tempstyrd motordriven shunt främjar komforten. De modärnaste pannorna har en fläkt, så det får också ta. Men sen så funkar allt av sig självt och "vi får pengar över till att spela golf" som VP-säljarna säger ty midre prylar ger mindre haverier och därmed mindre investerings- och den ofta glömda underhållskostnaden.
Och ett viktigt budskap till den som bygger nytt är takhöjden i pannrummet och dörrbredd in till pannrummet!
Det är mycket vanligt att ovan två begränsningar gör att dyra lösningar måste tas och det jäkliga är att det samtidigt oftast inte är den bästa tekniska lösningen trots all teknik (men det gynnar röris och VVS-butiken).
Ett sätt att fiktivt skapa högre takhöjd (vid mera än ett plan) är att se till att VVB kan placeras ovanför panna eller ack. Då räcker ca 220 i tak. Acken (skiktningen) mår också bättre om man kan göra den lite högre än dagens ackar, och det finns lite mera höjd på acken att jobba med (utan att det blir ett gitter med onödig mässing) om man tex hänger på solfångare.
Andreas
En lite fördel med baxi's gentemot clas o's är väl att baxis innehåller en laddare och sköter sig helt själv... dvs du behöver inte gå och koppla om själv...
Eller har clas o något liknande?
Jag har också funderat över detta och tänkte be rörisen kolla upp priset på baxi's (eller kan man hitta den någon annanstans?). Just bekvämligheten att slippa passa själv är ju inte fel om strömmen går när man precis åkt till jobbet (tänkte hänga på c-pump och ev. shuntautomatik på den också)
Mvh
Reine
En lite fördel med baxi's gentemot clas o's är väl att baxis innehåller en laddare och sköter sig helt själv... dvs du behöver inte gå och koppla om själv...
Eller har clas o något liknande?
Jag har också funderat över detta och tänkte be rörisen kolla upp priset på baxi's (eller kan man hitta den någon annanstans?). Just bekvämligheten att slippa passa själv är ju inte fel om strömmen går när man precis åkt till jobbet (tänkte hänga på c-pump och ev. shuntautomatik på den också)
Mvh
Reine
Kollade för ett tag sedan upp vad ett automatiskt system skulle kosta att bygga, vill man inte ha förlusten som du får om du kör genom laddare/batteri/växelriktare måste man ju ha automatisk påswitchning av dessa prylar vid strömavbrott... det blir rätt dyrt i slutet.
Ett tips är att också kolla upp priser på UPS:er till datorer så fort ni vet max effekten på anläggningen.
Finns prisvärda sådana som man kan ansluta större externa batterier till om man vill än de inbyggda.
Men så långt efter baxis pris ligger det nog inte...
Ett tips är att också kolla upp priser på UPS:er till datorer så fort ni vet max effekten på anläggningen.
Finns prisvärda sådana som man kan ansluta större externa batterier till om man vill än de inbyggda.
Men så långt efter baxis pris ligger det nog inte...
Varför batteribackup? Jag fattar nada.
Trots allt "mygel" vilket resulterat/r i lägre tillgänglighet på elnätet så är tillgängligheten fortfarande så hög att en panninstallation skall klara av de avbrott som blir. Klarar inte nätleverantören detta så skall vi kräva dom på de olägenheter och kostnader som blir. Annars liknar det uländer där "alla" har sina egna elverk eller reservkraft. Likaså måste panntillverkarna göra sådana pannor att de tål strömavbrott. Det är ingen konst alls, det är egentligen bara frågan om tillräckligt stora hål på in- och utloppet till pannan.
Trots allt "mygel" vilket resulterat/r i lägre tillgänglighet på elnätet så är tillgängligheten fortfarande så hög att en panninstallation skall klara av de avbrott som blir. Klarar inte nätleverantören detta så skall vi kräva dom på de olägenheter och kostnader som blir. Annars liknar det uländer där "alla" har sina egna elverk eller reservkraft. Likaså måste panntillverkarna göra sådana pannor att de tål strömavbrott. Det är ingen konst alls, det är egentligen bara frågan om tillräckligt stora hål på in- och utloppet till pannan.
På en del håll i sverge e de gott om strömavbrott när värme behövs. Inte hos mig förvisso och inte hos "yondalar" heller kanske ?
Ett relä kan man köra på, problemet är att ska du ha ett relä som orkar med strömmen mellan batteriet och växelriktaren blir det ett GROVT relä=dyrt relä.
Om det bara skall gå på nätspänningen och slå över till utgången på växelriktaren när nätspänningen försvinner har du en förlust eftersom du måste underhållsladda batteriet hela tiden.
Men den sista är den enklaste.
Känns som en "färdig grej" är bättre....
Ett relä kan man köra på, problemet är att ska du ha ett relä som orkar med strömmen mellan batteriet och växelriktaren blir det ett GROVT relä=dyrt relä.
Om det bara skall gå på nätspänningen och slå över till utgången på växelriktaren när nätspänningen försvinner har du en förlust eftersom du måste underhållsladda batteriet hela tiden.
Men den sista är den enklaste.
Känns som en "färdig grej" är bättre....
Hej,
Bor man på landet och har ett elnät som ser ut som fan,det behövs bara ett rejält snöoväder så kommer det att bli strömlöst under en längre tid,säg två till tre dar,då kan det vara bra att klara sig,vatten och värme mm.
Vi håller på att bygga ett nytt hus och 5000-7000 kr i fördyrning för att sova lungt,och veta det att "om" skulle hända så klarar jag värme mat mm. Det är det värt,
MVH Putte.
Bor man på landet och har ett elnät som ser ut som fan,det behövs bara ett rejält snöoväder så kommer det att bli strömlöst under en längre tid,säg två till tre dar,då kan det vara bra att klara sig,vatten och värme mm.
Vi håller på att bygga ett nytt hus och 5000-7000 kr i fördyrning för att sova lungt,och veta det att "om" skulle hända så klarar jag värme mat mm. Det är det värt,
MVH Putte.
Det skulle vara önskvärt att åtminstånde kunna välja mellan självcirkulation eller inte vid nya installationer i nybyggda "miljövänliga" hus. All kringutrustning går på el. Det är endast att släppa in ved och stoppa in den är inte strömberoendeHansson28 skrev:
. Teknikens utveckling i all ära men vad vinner man på att krångla till ett system som kan vara självgående och det enda elledning som kan behövas är den till belysningen i källaren. Det skulle passa mej utmärkt att ha det så ;D.Jag har svårt att tro att det var priser på tjocka rör som styrde utvecklingen mot dagens elberoende vedeldning.
Vet någon om det fanns några allvarliga nackdelar med självcirkulation så att det inte är lämpligt att bygga sådana enkla system idag?
undrar gaia
Gaia:
Degerman har ju byggt ett självcirk. system som enl hans hemsida varit i drift i sex år eller nåt...
Eller menade du nåt annat???
http://www.energifirman.com
Degerman har ju byggt ett självcirk. system som enl hans hemsida varit i drift i sex år eller nåt...
Eller menade du nåt annat???
http://www.energifirman.com
Sveno:
Eldade idag och provade ditt tips om att slå över till olje-/pelletsläge, läge II. Inte för att jag vet vad som händer i systemet men det vet du. Visst tusan skvalade det som tusan, förmodar att detta indikerar luft och åter luft? Isåfall, hur får jag bort den på bästa sätt?
Angående grovlek på kopparrören så verkar det vara 28 mm. Är inte hemma på området, vad är normalt? Mellan panna och ack verkar vara ca 2,5 m med ett par böjar på vägen.
Eldade idag och provade ditt tips om att slå över till olje-/pelletsläge, läge II. Inte för att jag vet vad som händer i systemet men det vet du. Visst tusan skvalade det som tusan, förmodar att detta indikerar luft och åter luft? Isåfall, hur får jag bort den på bästa sätt?
Angående grovlek på kopparrören så verkar det vara 28 mm. Är inte hemma på området, vad är normalt? Mellan panna och ack verkar vara ca 2,5 m med ett par böjar på vägen.
Inte jag heller, men jag kan tänka mej att offra 2m3 ved/år för att slippa beroendet av el/fläktenHansson28 skrev:Vad jag vet så har jag inte sett någon ej fläktstyrd panna med verkningsgrad över 85%. rätta mig om jag har fel
. Kör utan fläkt men har en monterad på toppen av skorstenen (ca13m) som går bara vid upptändning. I värsta fal kan man få fyr i pannan även utan ström men jag får ingen värme i huset om cirkulationspumpen står stilla :'(. Hade jag haft självcirkulation så skulle problemet vara löst, eller?gaia
Skvalar det så har du, precis som jag har haft, luft fångad nånstans i laddslingan. Jag är lite osäker på exakt på hur det går till, men jag tror att laddomaten/termovaren kan fånga luft i laddslingans nedre rör.ua skrev:
För att få bort luften gjorde jag så här: Mot slutet av en eldning när returen från tankarna håller runt 80 grader, dvs det är 80 grader i hela laddslingan och laddtermostaten är öppen, så stänger jag den övre unionsventilen till laddkopplet. Då drar laddpumpen vatten bara från acken till pannan och då borde också luften följa med in i pannan och vidare upp till tanken där det går att släppa ut den. Själva pumpen luftas också i samma veva.
I läge II antas man ha en pelletsbrännare (eller olje-) och då snurrar laddpumpen hela tiden. Om man vill veta om man har luft fångad nånstans så kan man slå på den när allt annat är tyst. Då hörs skvalandet nästan obehagligt tydligt. Vid eldning så låter fläkten en del och det kan vara lite knepigt att höra laddpumpen och skvalandet då.
Det är nog på gränsen. Jag har för mig att pann- och laddkoppeltillverkarna rekommenderar 35 koppar. Å andra sidan så ska 35 koppar räcka även för 50kW-pannor så 28 ska nog räcka. Det kan kanske vara en kombination av luft i laddslingan och tunna rör som har gjort att du upplever problem?