Kan fokusera på de frågor och uppföljning i mitt tidigare inlägg #45.Men vill i detta bara komplettera med en bild av den "svettande" koppartrådens framfart (som jag gissar att även denna vattenansamling kommer ifrån),Och det i den andra ändan som terminerar bakom frontpanelns elektronik (Som skrämde mig, vatten och el/elektronik är ju obra 
) Tack och lov har jag inte sett någon ansamling i denna storlek sen i söndags.
Men det som förbryllar mig, är ju att den verkar (?) kunna svettas i denna ändan med (Har ju inte samma filmbevis som andra ändan som jag laddat upp, om det skulle vara något annat som läcker - en kondensator (?) men då borde man kunna se spår på den .
Så det vattnet här rann ju under kretskort, när panelen tiltas framåt när man viker ner frontpanelen
) Tack och lov har jag inte sett någon ansamling i denna storlek sen i söndags. Men det som förbryllar mig, är ju att den verkar (?) kunna svettas i denna ändan med (Har ju inte samma filmbevis som andra ändan som jag laddat upp, om det skulle vara något annat som läcker - en kondensator (?) men då borde man kunna se spår på den .
Så det vattnet här rann ju under kretskort, när panelen tiltas framåt när man viker ner frontpanelen
Medlem
· Västra Götaland
· 2 886 inlägg
Vatten i en modernt isolerad vvb tappar väl typ 2 C i timmen utan energitillförsel, så du kan ha varmt vatten till dagen efter om du inte störttappar. Tänk på att om du inte även stängde shunten så värmer den lilla kompressorn på typ 1.7 kw hela ditt hus OCH varmvattnet. Att det tappar till 30 är alltså inget konstigt. Stäng shunten manuellt och gör om provet med att stänga elpatronen.
Det är inte elektrolyt, det är vatten. Enda källan är nog tyvärr din mantel. Skala bort isoleringen(typ 3e gången jag skriver detta haha) och titta runt dykröret. Gör pannan trycklös(öppna säkerhetsventil tills manometern står på noll) skruva ur givarens hållare. Peta ner en tops i dykröret, är den fuktig är det inte bra.
Vill du kan du även stänga huvudkranen på vatten.
Det är inte elektrolyt, det är vatten. Enda källan är nog tyvärr din mantel. Skala bort isoleringen(typ 3e gången jag skriver detta haha) och titta runt dykröret. Gör pannan trycklös(öppna säkerhetsventil tills manometern står på noll) skruva ur givarens hållare. Peta ner en tops i dykröret, är den fuktig är det inte bra.
Vill du kan du även stänga huvudkranen på vatten.
Jag och facktermer i FLVP har ett kunskapsglapp, men har lärt mig otroligt mycket som så från grunden denna helg. Och jag försöker även inse mina begränsningar vad som ligger i min comfortzone att göra som lekman-deluxe. Men återigen: Jag är väldigt tacksam för hjälpen och tipsen. Det jag minst skulle vilja är ju att något packar ihop eller blir sämre, efter att ha gett sig på något som man kanske inte behärskar. Och det att pannan defacto funkar och gör sin sak, om så något dyrare i drift. De olika stegen i en önskelista:
1) Att fixa det själv med din/er hjälp vore ju kul så klart
2) Komma fram till problemet, och om det borde kunna vara värt att ta hit en kunnig firma/person för att kunna fixa det för "några tusen". Förstå om pannan kan snurra på ur säkerhetsperspektiv, eller är det en säkerhetsrisk med läget idag
3) Komma fram att troliga problemet är att pannan har nått sin ålder, att det blir dyrt att fixa och är bättre att kolla på en ny till våren, om nu den anses säker i det läge den är i nu.
Det som irriterar mig i min okunskap, men vilja att kunna förstå vad som händer: Är ju om jag håller toapapper runt "dykröret" som går in i pannan, (Och där det aldrig sipprat ut något överhuvudtaget): Hur kan "svetten" (vatten) uppstå där den gör, om det är en helgjuten koppartråd - det är fysiskt omöjligt (visuellt sett ur mina ögon) Men det kanske finns en fysikalisk förklaring i ett större sammanhang som du besitter och kan förklara hur dessa droppar smyger förbi eller hur deras uppkomst sker om jag blockar den enda vägen ut, Jag kanske skulle varit mer vaken på fysiken i skolan ;-)
Så bara så förtydliga termer, slå nu inte tangentbordet i skrivbordet ;-): Dykröret är alltså denna ingång (Bifogad bild): Och den ska (Om jag nu vågar ge mig på) lossas sedan med skiftnyckel/hylsnyckel?
En fråga till, vad var det för komponent som koppartråden går in i på själva elektronikkortet bakom frontpanelen? Och är den ändan utesluten att vara en felkälla?
Medlem
· Västra Götaland
· 2 886 inlägg
Kopparkabeln är inte solid, det är ett tunnt rör med en expanderande vätska i sig. (inte vatten) den är hermetiskt innesluten i röret/givaren och reagerar på värme. så de ska man inte bocka. Skulle det vara hål i röret (har jag aldrig sett) så slutar det fungera och du får ingen tempangivelse på antingen "panntemp" eller VVtemp. Jag kommer inte ihåg vilken den mäter.
Men skala bort lite isolering för att utesluta det enklaste först, dvs att det inte är kondensvatten från tråget ovanför som rinner längs pannan. Steg 2 se nedan. Eller bara ring vilken röris som helst, de kan ge den en dödsdom eller kanske laga enkelt.
"Gör pannan trycklös(öppna säkerhetsventil tills manometern står på noll) skruva ur givarens hållare. Peta ner en tops i dykröret, är den fuktig är det inte bra.
Vill du kan du även stänga huvudkranen på vatten."
Red: Gör detta under kontorstid på en förmiddag, skiter sig något så är chanserna större att du får tag på en röris under dagen än en Lördag kväll. Bravida tar ca 6 papp för en jourkörning på helg, fråga mig inte hur jag vet
) den är hermetiskt innesluten i röret/givaren och reagerar på värme. så de ska man inte bocka. Skulle det vara hål i röret (har jag aldrig sett) så slutar det fungera och du får ingen tempangivelse på antingen "panntemp" eller VVtemp. Jag kommer inte ihåg vilken den mäter.Men skala bort lite isolering för att utesluta det enklaste först, dvs att det inte är kondensvatten från tråget ovanför som rinner längs pannan. Steg 2 se nedan. Eller bara ring vilken röris som helst, de kan ge den en dödsdom eller kanske laga enkelt.
"Gör pannan trycklös(öppna säkerhetsventil tills manometern står på noll) skruva ur givarens hållare. Peta ner en tops i dykröret, är den fuktig är det inte bra.
Vill du kan du även stänga huvudkranen på vatten."
Red: Gör detta under kontorstid på en förmiddag, skiter sig något så är chanserna större att du får tag på en röris under dagen än en Lördag kväll.
Bravida tar ca 6 papp för en jourkörning på helg, fråga mig inte hur jag vetDet där ser ut som tryckröret till manometern. Då är det inget dykrör, utan det är en koppling rätt in i tanken.
Lossar man den med tryck på så blir man blöt.
Troligen är det läck på röret under plastisoleringen någonstans.
Den ser ut så här:
Lossar man den med tryck på så blir man blöt.
Troligen är det läck på röret under plastisoleringen någonstans.
Den ser ut så här:
Ahaaaa Mr Lordi Då låter det som även jag får ihop det, till det jag ser efter en dubbelkoll bakom styrpanelen. Den berömda kopparröret (tryckröret) går under kretskorten upp till manometern bakom styrpanelen som du säger.
Så då är det dubbelfel här så att säga. Och de borde vara oberoende av varandra (tänker jag):
1) Orginalfel: Stor differens mellan Kanal 04 och kanal 05 (05 är 25 grader, kanal 04 är mellan 5-6), Mailade idag snabbast med en firma, som spontant pekade på eventuellt ventilfel i kompressorn eller dåligt flöde i kylsystemet. Och skulle det vara stopp i kylsystemet av någon anledning, verkade det spontant som att de dömer ut pannan med "rött kort" och till frånluftsjurkyrkogården ;-) Ventilfel i kompressorn lät däreomot mindre troligt, om jag bytte den 2018. Vet inte om det går att "sparka på" och testa något
Kommentar, egna teorier, eller tillägg till firmans första misstankar? Jag vet att det var någon här på forumet som pekade på brist av köldmedium, men det kanske oxå är mindre sannolikt - om kompressorn byttes 2018 - (Då köldmedium borde fyllts på, eller hur funkar det vid kompressorbyte) Eller kan den sluka köldmedium av någon anledning?
2) Läckande koppartråden-röret, som då är tryckröret till manometern. Om det är ett rör med vätska/vatten är det ju en fantastisk installation, då den böjs rätt hårt vid ingången till bakom frontpanelen/elektroniken (Se bild). men det kanske är tåliga grejjer? Om pannan skulle ha en framtid i övrigt och i tanke med fel 1, och det är som jag tror - att detta läckage är jui den synliga delen - så borde ju detta inte vara allt för dyrt?
Summering: Är det någon av dessa 2 fel som är mer eller mindre akut som ni ser. Och då tänker jag ur att anläggningen skulle vara en säkerhetsrisk i driftsynpunkt? Den gör ju det den ska, bara lite dyrare elräkning. Men är det något av felen som gör att pannan tar stryk, och blir sårbar för en större katastrof när det är kallare i vinter?
Då låter det som även jag får ihop det, till det jag ser efter en dubbelkoll bakom styrpanelen. Den berömda kopparröret (tryckröret) går under kretskorten upp till manometern bakom styrpanelen som du säger. Så då är det dubbelfel här så att säga. Och de borde vara oberoende av varandra (tänker jag):
1) Orginalfel: Stor differens mellan Kanal 04 och kanal 05 (05 är 25 grader, kanal 04 är mellan 5-6), Mailade idag snabbast med en firma, som spontant pekade på eventuellt ventilfel i kompressorn eller dåligt flöde i kylsystemet. Och skulle det vara stopp i kylsystemet av någon anledning, verkade det spontant som att de dömer ut pannan med "rött kort" och till frånluftsjurkyrkogården ;-) Ventilfel i kompressorn lät däreomot mindre troligt, om jag bytte den 2018. Vet inte om det går att "sparka på" och testa något
Kommentar, egna teorier, eller tillägg till firmans första misstankar? Jag vet att det var någon här på forumet som pekade på brist av köldmedium, men det kanske oxå är mindre sannolikt - om kompressorn byttes 2018 - (Då köldmedium borde fyllts på, eller hur funkar det vid kompressorbyte) Eller kan den sluka köldmedium av någon anledning?
2) Läckande koppartråden-röret, som då är tryckröret till manometern. Om det är ett rör med vätska/vatten är det ju en fantastisk installation, då den böjs rätt hårt vid ingången till bakom frontpanelen/elektroniken (Se bild). men det kanske är tåliga grejjer? Om pannan skulle ha en framtid i övrigt och i tanke med fel 1, och det är som jag tror - att detta läckage är jui den synliga delen - så borde ju detta inte vara allt för dyrt?
Summering: Är det någon av dessa 2 fel som är mer eller mindre akut som ni ser. Och då tänker jag ur att anläggningen skulle vara en säkerhetsrisk i driftsynpunkt? Den gör ju det den ska, bara lite dyrare elräkning. Men är det något av felen som gör att pannan tar stryk, och blir sårbar för en större katastrof när det är kallare i vinter?
Den ska inte knäckas så där hårt utan borde ligga lite mer löst dragen. Det är troligen där läckaget har uppstått.F Freddielainen skrev:Ahaaaa Mr Lordi
Så då är det dubbelfel här så att säga. Och de borde vara oberoende av varandra (tänker jag):
1) Orginalfel: Stor differens mellan Kanal 04 och kanal 05 (05 är 25 grader, kanal 04 är mellan 5-6), Mailade idag snabbast med en firma, som spontant pekade på eventuellt ventilfel i kompressorn eller dåligt flöde i kylsystemet. Och skulle det vara stopp i kylsystemet av någon anledning, verkade det spontant som att de dömer ut pannan med "rött kort" och till frånluftsjurkyrkogården ;-) Ventilfel i kompressorn lät däreomot mindre troligt, om jag bytte den 2018. Vet inte om det går att "sparka på" och testa något
Kommentar, egna teorier, eller tillägg till firmans första misstankar? Jag vet att det var någon här på forumet som pekade på brist av köldmedium, men det kanske oxå är mindre sannolikt - om kompressorn byttes 2018 - (Då köldmedium borde fyllts på, eller hur funkar det vid kompressorbyte) Eller kan den sluka köldmedium av någon anledning?
2) Läckande koppartråden-röret, som då är tryckröret till manometern. Om det är ett rör med vätska/vatten är det ju en fantastisk installation, då den böjs rätt hårt vid ingången till bakom frontpanelen/elektroniken (Se bild). men det kanske är tåliga grejjer? Om pannan skulle ha en framtid i övrigt och i tanke med fel 1, och det är som jag tror - att detta läckage är jui den synliga delen - så borde ju detta inte vara allt för dyrt?
[bild]
Summering: Är det någon av dessa 2 fel som är mer eller mindre akut som ni ser. Och då tänker jag ur att anläggningen skulle vara en säkerhetsrisk i driftsynpunkt? Den gör ju det den ska, bara lite dyrare elräkning. Men är det något av felen som gör att pannan tar stryk, och blir sårbar för en större katastrof när det är kallare i vinter?
Köldmediebrist kan uppstå, antingen i en dålig lödning eller i förångaren. Oftast får man pressostatlarm då
Stopp i kondensorslingan i tanken kan också uppstå, speciellt efter ett tidigare kompressorhaveri.
Det kan också vara expansionsventilen som strular.
Om de har satt in serviceuttag när de bytte kompressorn så kan man mäta sig till en uppfattning om felet.
Det går ju att köra den som en elpanna, så det är ju inte katastrof, men vattenläckaget bör man ju fixa så att det inte skadar elektroniken.
I nödfall kan man nypa ihop röret, men då kan man inte längre avläsa vilket tryck man har i systemet.
Tack. Angående fel 2: Din prisuppskattning för manometer verkar ju stämma;
https://jsenergi.com/reservdelar-ni...9353/042-manometer-tryckmatare-till-nibe.html
Spontant ser det görbart ut på egen hand, eller måste man karva bort något av pannans gula isolering för komma in till tanken och göra något mer avancerat.
Min tanke är att det som ska göras, (som tidigare skribent skrev)
- Gör pannan trycklös genom öppna säkerhetsventil tills manometern står på noll. Och sedan skruva ur det man ser med skiftnyckel i bilden i mitt inlägg #48. Sedan då byta till den nya manometer satsen
Eller är det något mer avancerat man stöter på i detta byte tro, och man kan rubba någon obalans? Ska pannan vara avstängd elektriskt och inkommande vattenkran avstängd?
https://jsenergi.com/reservdelar-ni...9353/042-manometer-tryckmatare-till-nibe.html
Spontant ser det görbart ut på egen hand, eller måste man karva bort något av pannans gula isolering för komma in till tanken och göra något mer avancerat.
Min tanke är att det som ska göras, (som tidigare skribent skrev)
- Gör pannan trycklös genom öppna säkerhetsventil tills manometern står på noll. Och sedan skruva ur det man ser med skiftnyckel i bilden i mitt inlägg #48. Sedan då byta till den nya manometer satsen
Eller är det något mer avancerat man stöter på i detta byte tro, och man kan rubba någon obalans? Ska pannan vara avstängd elektriskt och inkommande vattenkran avstängd?
Rätt bara att du inte ska ha full värme på VP , låt den svalna av rätt bra , det är hetvatten som kommer att rinna ut där, vid noll tryck så går det att sätta tummen mot. Lämpligt är att tejpa en större plast ( delad soppsäck ) under så det inte rinner vatten på några EL-komponenter. Gör klart allt innan du börjar.Glöm inte packningen den ska vara s.a.s först in.
Japp, låt säkerhetsventilen stå öppen (det går att balansera ratten så att den stannar i öppet läge), så kommer det att suga in luft när du lossar muttern, men var beredd med en trasa och skydda elkomponenter med något lämpligt.F Freddielainen skrev:
Låt pannan svalna av innan som jonaserik skrev.
Stäng av den elektriskt.
Redigerat:
Medlem
· Västra Götaland
· 2 886 inlägg
Aha, även jag lär mig något. Till mitt försvar så liknar det i alla fall en kapillärgivare, men jag är ju bara en enkel fd fastighetsskötare, ingen riktig rörläggare Håller tummarna för dig TS !
Håller tummarna för dig TS !
Vi har som jag tidigare skrev 30 pannor i vår förening.
Vi har bytt en del kompressorer, förklaringen när de gett upp ganska snart igen, typ 3-5 år, är att det kan vara skräp/spån i systemet från tidigare kompressorhaveri. I en tidigare tråd här på forumet menar nån att systemet kan rengöras/spolas ur, vår leverantör menar att det är omöjligt att säkerställa att allt ev skräp kommer ut.
Men. Samtliga haverier har föregåtts av att kompressorn låter illa, vi har aldrig varit med om att en gett upp på sekunden utan oljud, ibland kan den låta illa i flera månader innan den ger upp helt.
Ett annat vanligt fel är kortet, eller rättare sagt reläer eller kondensatorer på det, vi har en kunnig i vår förening och renoverar korten själva.
Och som jag oxå skrev tidigare, när trycket stiger utan anledning, är till 95% påfyllningsventilen trasig (den verkar kunna börja läcka utan att man rör den)
I övriga 5% av fallen är det läckage mellan radiatorkrets och tappvatten, och då är det bara att byta panna.
Vi har bytt en del kompressorer, förklaringen när de gett upp ganska snart igen, typ 3-5 år, är att det kan vara skräp/spån i systemet från tidigare kompressorhaveri. I en tidigare tråd här på forumet menar nån att systemet kan rengöras/spolas ur, vår leverantör menar att det är omöjligt att säkerställa att allt ev skräp kommer ut.
Men. Samtliga haverier har föregåtts av att kompressorn låter illa, vi har aldrig varit med om att en gett upp på sekunden utan oljud, ibland kan den låta illa i flera månader innan den ger upp helt.
Ett annat vanligt fel är kortet, eller rättare sagt reläer eller kondensatorer på det, vi har en kunnig i vår förening och renoverar korten själva.
Och som jag oxå skrev tidigare, när trycket stiger utan anledning, är till 95% påfyllningsventilen trasig (den verkar kunna börja läcka utan att man rör den)
I övriga 5% av fallen är det läckage mellan radiatorkrets och tappvatten, och då är det bara att byta panna.
Medlem
· Västra Götaland
· 2 886 inlägg
Jag vetJ jonaserik skrev: