Då gör jag om och gör rätt - startar jag en ny loggning. Har kollat värdet på köldbärarpumpen två gånger ikväll, och ena gången låg den på 1% och den andra gången på 2%. Kan det vara problem med någon givare? Det som talar mot att det skulle vara något problem med pumpen torde vara att jag har bra temperatur på vattnet även med tillsatsen avstängd - 56 grader (fast numera har jag tillsatsen påslagen och så håller jag ett öga på timmarna istället). Hoppas på att kunna lägga upp loggen i morgon kväll. Tack så här långt för hjälpen!
Medlem
· Blekinge
· 10 225 inlägg
Jag har också en Nibe 1245 installerad 2010. Jag blockade tillsats helt för min förra Nibe ville gärna slafsa i sig lite el i onödan. Lat jävel.
Loggningen börjar en ny fil varje dygn. Om USB har suttit där en vecka så har du 5-6 kompletta filer. Jag kan läsa ut det med Excel med det är knöligt för vissa gradtal måste gångas med 10 för att bli klartext. Finns det något utläsningsprogram?
Jag har försökt att trimma VP men jag har insett att reglerprincipen är alltför svårt. Experterna här och på värmepumpsforum (dom är extremt bra!) har alltid olika uppfattningar.
Jag kommer att följa detta med stort intresse!
Loggningen börjar en ny fil varje dygn. Om USB har suttit där en vecka så har du 5-6 kompletta filer. Jag kan läsa ut det med Excel med det är knöligt för vissa gradtal måste gångas med 10 för att bli klartext. Finns det något utläsningsprogram?
Jag har försökt att trimma VP men jag har insett att reglerprincipen är alltför svårt. Experterna här och på värmepumpsforum (dom är extremt bra!) har alltid olika uppfattningar.
Jag kommer att följa detta med stort intresse!
Medlem
· Blekinge
· 10 225 inlägg
Men kan den reglera hastigheten överhuvudtaget? Min VP av samma modell och år kör och kör och plötsligt säger det DUNK och sedan är det tyst. Ingen hastighetsreglering överhuvudtaget.
Man kan ställa in med gradminuterna när tillsatsen ska gå in så den behöver inte blockeras helt om man inte vill. Hastigheten på kompressorn kan inte regleras men cirkpumparna regleras automatiskt efter deltat om man vill.Thomas_Blekinge skrev:
Medlem
· Blekinge
· 10 225 inlägg
Hur gör man det i en Nibe från 2010?
Nu har jag fått ihop en logg som går att ladda ner från länken nedan.
Jag var precis ute och justerade lite och såg då köldbärarpumpen gå upp till 100% när jag ökade rumstemperaturen. Så den verkar kunna snurra på när det behövs.
Har även läst manualen mer noggrant och fastnade för att det stod att differensen mellan B10 och B11 (köldbärare ut och köldbärare in) bör ligga någonstans mellan 2-5 grader, och det gör det på min pump.
Så mitt amatörmässiga intryck är att systemet verkar fungera fint, och jag kommer som sagt att fortsätta att hålla ett öga på timmarna på tillsatsen. Ska bli intressant att se om någon hittat något av intresse i loggen!
För kännedom finns det en mjukvaruversion från den 10 mars 2016 - version 7113R4.
https://www.dropbox.com/s/wi9wtoovyap7d33/160421-1.LOG?dl=0
Jag var precis ute och justerade lite och såg då köldbärarpumpen gå upp till 100% när jag ökade rumstemperaturen. Så den verkar kunna snurra på när det behövs.
Har även läst manualen mer noggrant och fastnade för att det stod att differensen mellan B10 och B11 (köldbärare ut och köldbärare in) bör ligga någonstans mellan 2-5 grader, och det gör det på min pump.
Så mitt amatörmässiga intryck är att systemet verkar fungera fint, och jag kommer som sagt att fortsätta att hålla ett öga på timmarna på tillsatsen. Ska bli intressant att se om någon hittat något av intresse i loggen!
För kännedom finns det en mjukvaruversion från den 10 mars 2016 - version 7113R4.
https://www.dropbox.com/s/wi9wtoovyap7d33/160421-1.LOG?dl=0
Hittade en installstionslogg och där framgår att man valt att inte ansluta strömkännarna. Jag vet inte varför. Men har jag förstått det rätt om jag förstått det som att strömkännarna är till för att förhindra att säkringen utlöser i proppskåpet. I så fall kanske jag inte behöver bry mig om att ansluta eftersom det inte hänt att säkringen utlöst...?smurfen72 skrev:
Om man inte har problem med att säkringarna går eller planerar att minska huvudsäkringen fungerar det lika bra utan strömkännarna. Har kollat lite på loggen och temperaturen på framledningen stiger fort så det blir ganska korta gångtider har du termostater som stryper bort volym ? Lite svårt att se när det är så milt väder men vp verkar starta stoppa ofta vilket sliter i onödan i samma meny som du ser elpatrons kwh kan man se totala drift timmarna och antalet starter vad står dom på ? Man brukar kunna justera gradminuter för start av kompressor och på så sätt få ner starterna men i ditt fall värmer vp så högt över börvärde redan så om hela systemet är öppet skulle nog jag överväga att installera en volymtank så systemet får mera vatten och vp får bättre gångtider. Om du har problem med brus från radiator koppel eller vill ha termostater på radiatorerna så är en arbetstank med extern cp bästa lösningen. Nu kanske inte starterna över hela året år så illa det kan vara svårt att kolla på en dygn logg vid milt väder och dra för stora slutsatser av det men det syns på tim räknaren.
Ifall du inte har grejat med din F1245 ifrån 2010 så kan det vara värt att du kan uppdatera mjukvaran i den vilket gör så den blir mer automatisk/självjusterande = kanske energisnålare.
Du laddar hem uppdatering via https://www.nibeuplink.com/ ner på ett FAT32 usbminne och in med den i 1245an samt kör uppdateringen.
[Edit]Nu såg jag att S_B_O redan nämnt detta.
Du laddar hem uppdatering via https://www.nibeuplink.com/ ner på ett FAT32 usbminne och in med den i 1245an samt kör uppdateringen.
[Edit]Nu såg jag att S_B_O redan nämnt detta.
Mjukvaran i TS vp är från 2014 så den är hyffsat uppdaterad och tror inte det kommit några betydande ändringar efter det mest stöd för andra tillbehör men visst uppdatera till nyaste är kanske inte fel men jag brukar hoppa över tills det kommer nån funktion jag vill ha.
Han vi köpte huset av var elektriker och verkar ha haft koll på strömmen, och det ser ut som att vi har två strömkretsar, en för inomhus och en för utomhus, och det kanske är för att pumphuset ligger på utomhuskretsen som han bedömde att det inte behövdes några strömkännare. Jag bara spekulerar, men det kanske är en orsak. Hursom helst kommer jag inte göra något åt det eftersom jag nog skulle riskera att ställa till med mer skada än nytta 
Har kollat värdena du efterfrågade:
antal starter: 52118
total drifttid: 17876 h
- av vilka varmvatten 2326 h
Det som jag tyckt varit konstigt med systemet är att första elementet på slingan blivit jättevarmt, medan elementen i slutet av slingan inte blivit varma alls, eller mycket litet. Givetvis är det elementen i slutet av slingan som är de viktigaste för oss
Huset är gammalt, från 1929, och element och värmesystem är utbyggt lite efter hand som det verkar, så det är på inget sätt något optimerat system. Från vp går det ut i två slingor, där var slinga täcker varsin sida av huset på båda våningarna.
När jag loggade hade jag tagit bort alla termostater, men däremot har jag börjat två element i början av slingan med hjälp av strypventilerna. Nu har jag åstadkommit att elementen i början av slingan inte blir skållheta uppifrån och ner, utan lagom varma upp och lite svalare i nederkant. Mitt tanke har varit att det här skulle resultera i att det blir mer vatten över till elementen i slutet av slingan, så dessa också blir varma, men jag vet inte om jag tänker helt rätt, såsom uppenbart är jag amatör på området. Kanske det är ditt förslag med extern cp att föredra. Men vad står cp för, och vad betyder brus i radiatorkoppel?
Har kollat värdena du efterfrågade:
antal starter: 52118
total drifttid: 17876 h
- av vilka varmvatten 2326 h
Det som jag tyckt varit konstigt med systemet är att första elementet på slingan blivit jättevarmt, medan elementen i slutet av slingan inte blivit varma alls, eller mycket litet. Givetvis är det elementen i slutet av slingan som är de viktigaste för oss
Huset är gammalt, från 1929, och element och värmesystem är utbyggt lite efter hand som det verkar, så det är på inget sätt något optimerat system. Från vp går det ut i två slingor, där var slinga täcker varsin sida av huset på båda våningarna.
När jag loggade hade jag tagit bort alla termostater, men däremot har jag börjat två element i början av slingan med hjälp av strypventilerna. Nu har jag åstadkommit att elementen i början av slingan inte blir skållheta uppifrån och ner, utan lagom varma upp och lite svalare i nederkant. Mitt tanke har varit att det här skulle resultera i att det blir mer vatten över till elementen i slutet av slingan, så dessa också blir varma, men jag vet inte om jag tänker helt rätt, såsom uppenbart är jag amatör på området. Kanske det är ditt förslag med extern cp att föredra. Men vad står cp för, och vad betyder brus i radiatorkoppel?