Tack båda för era svar! Jag härledde också det tidigare tillfället då JFB löste ut till fukt, men nu är det så pass kallt och torrt i luften (-10°C här) så det känns lite osannolikt denna gång? Men det kanske kan hända som Bo föreslår, att när två höga laster ligger på samma fas och den ena bryts kanske det blir en störning (spännings-peak?) på den fasen och trögheten i min långa och klena ledning till garaget gör att strömmen mellan fas och nolla kortvarigt skiljer sig åt så pass att JFB:n löser ut? Jag antar att det skulle vara mindre känsligt om JFB:n till garaget faktiskt satt i garaget och inte i boningshuset?
MVH
Pastorn
MVH
Pastorn
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 049 inlägg
Det är mycket möjligt. Badrummet är kanske inte bästa platsen för en JFB till garaget 
Jag har hittils haft ambitionen att placera så mycket elutrustning som möjligt i just badrummet (helst allt), men nu kanske jag får tänka om. ;-)
Ska nog kosta på mig ett samtal till Daikin till att börja med, och fråga om de anser att 13A är rätt säkring för den pumpen.
MVH
Pastorn
Ska nog kosta på mig ett samtal till Daikin till att börja med, och fråga om de anser att 13A är rätt säkring för den pumpen.
MVH
Pastorn
Detta kan inte stämma. Men du får gärna tala om varför driftströmmen skulle öka.P Plutus skrev:
Ett igensatt filter gör att själva fläkten inte kan förflytta lika mycket luft vilket ger lägre strömförbrukning (detta är dock bara marginellt jämfört med kompressorns strömförbrukning). Jämför med en dammsugare som drar som mest ström med tom påse och rena filter och som minst ström när du håller för insuget.
Men med igensatt filter så kan inte värmepumpen göra sig av med all värmeenergi i innedelens värmeväxlare och detta leder till att styrningen drar ner på kompressorns effekt vilket leder till lägre ström.
Sen ska såklart filtren hållas rena för att pumpen skall kunna hålla huset varmt och arbeta så effektivt som möjligt men vad gäller driftströmmen så minskar den bara om filtrena är igensatta.
Ja, jag tror också att det blir mer åt det hållet; ett igensatt filter minskar avgiven värmeeffekt och sänker därmed energiförbrukningen. Jag går och sätter igen filtret i innedelen direkt, så kanske jag håller mig på rätt sida av min 13A-säkring!V vectrex skrev:
Men vad tror du om motstånd i köldmedieledningarna då, det borde väl däremot öka energiförbrukningen? T.ex. om man har längre ledningar än normalt eller ett ihopklämt rör någonstans?
/Pastorn
Anledningen till att driftströmmen ökar beror på att kondenseringstrycket ökar då mängden luft minskar, (temperaturhöjning över innedelen ökar) Det är alltså annorlunda gentemot fläktar och pumpar som du nämndeV vectrex skrev:
Detta hittade jag i installationsmanualen för min utomhus-enhet. Fattar inte faktiskt, 20A-säkring känns i mesta laget och kabel med "2.0mm diameter" innebär 3,14mm2 (π). Vad är det för slags mystisk kabel man menar, finns speciella π-kablar att köpa?
Sen specas H05RN, en finkardelig gummikabel avsedd för att hantera vibrationer och stora temperaturskillnader, något som känns vettigt på en värmepump med tanke på att den är fjäderupphängd och sitter utomhus. Det är INTE det som använts här, kan jag säga. Snarare ser det ut som vanlig EKK eller dylikt. Kanske ingen höjdare med en standardkabel för fast förläggning när den i praktiken utsätts för vibrationer i -25°C?
MVH
Pastorn
Sen specas H05RN, en finkardelig gummikabel avsedd för att hantera vibrationer och stora temperaturskillnader, något som känns vettigt på en värmepump med tanke på att den är fjäderupphängd och sitter utomhus. Det är INTE det som använts här, kan jag säga. Snarare ser det ut som vanlig EKK eller dylikt. Kanske ingen höjdare med en standardkabel för fast förläggning när den i praktiken utsätts för vibrationer i -25°C?
MVH
Pastorn
Redigerat:
Låter ytterst märkligt. Pumpen kan inte göra av med energin och då ökar strömförbrukningen. Det kan inte stämma!P Plutus skrev:
Det jag skrev om fläkten stämmer men som jag också skrev är dess förändring i strömstyrka marginell i förhållande till kompressorns strömuttag.
På min Daikin utedel har jag H05RN till arbetsbrytaren. Till innedelarna är det kablar som påminner om EKK i färg och utseende. Denna kablering har funkat bra i snart 5 år.P Pastoratet skrev:Detta hittade jag i installationsmanualen för min utomhus-enhet. Fattar inte faktiskt, 20A-säkring känns i mesta laget och kabel med "2.0mm diameter" innebär 3,14mm2 (π). Vad är det för slags mystisk kabel man menar, finns speciella π-kablar att köpa?
[bild]
Sen specas H05RN, en finkardelig gummikabel avsedd för att hantera vibrationer och stora temperaturskillnader, något som känns vettigt på en värmepump med tanke på att den är fjäderupphängd och sitter utomhus. Det är INTE det som använts här, kan jag säga. Snarare ser det ut som vanlig EKK eller dylikt. Kanske ingen höjdare med en standardkabel för fast förläggning när den i praktiken utsätts för vibrationer i -25°C?
MVH
Pastorn
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 049 inlägg
Som vanligt en dålig översättning från främmande språk. 20 A kräver tumregelmässigt 4 mm², men som jag nämnt tidigare begränsar pumpen möjligt strömuttag så i praktiken skulle det räcka med 1.5 mm² för denna fritt förlagda kabel, om den är kort. Flexibel anslutningskabel tror jag också är kraftig överkurs - så mycket rör inte pumpen på sig. Det är annars sant att PVC-kabel, kyla och böjning är en dålig kombo. Det är därför många tillverkare säger att förläggning ska ske minst -10 grader.
Eftersom vi pratar om filtrets renhetsgrad, så känns det som vi håller oss i närheten av trådens syfte. Jag hittade ett datablad på en vanlig kompressor. Det jag ville visa var att vid ökad kondenseringstemperatur så ökar driftströmmen.https://manualzz.com/doc/10045236/scroll-compressors-copelandV vectrex skrev:
W står för kyleffekt, P för ingående effekt och A för driftström
så vid förångning på -15 och kondensering 45 gr. anges driftströmmen till 9.5 A, och vid -15 och 50 gr kondensering ökar driftströmmen till 10,3.
Det är inte så konstigt, för att lyfta köldmediet till en högre energinivå, så behövs mer arbete
Intressant, detta! Däremot bygger väl det där på att kompressorn då stånkar vidare på samma varvtal oavsett vad som händer i innedelen? I praktiken finns väl reglering i pumpen där den tittar på temperatur i till- och frånlopp på köldmediet (innedelen) och anpassar styrningen av utedelen efter det? Eller om givarna sitter i utedelen, jag vet inte så noga... (?).P Plutus skrev:
Min värmepump tycks klara att gå utan att lösa säkring om jag ställer ner varvtalet på fläkten i innedelen, och då sänks också varvtalet i utedelen som en effekt av det, det hör man tydligt. Jag kör nu på läge 3 (Max är 5). Ställer jag den på Auto löser säkringen, för då försöker den väl maximera värmeeffekten.
/Pastorn
Bo: Är det höljet på kabeln som är mest känsligt, inte de solida kopparledarna som används i en sån kabel? Jag tänker att en kabel som är få-kardelig (eller vad det nu heter) hade varit mindre känslig? I och med att den förläggs i skyddet för köldmedieledningarna spelar det ju ingen roll hur förläggningen ser ut heller.
MVH
/Pastorn
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 049 inlägg
Om PVC-isoleringen eller den enkardeliga ledaren är mest känslig för vibrationer och böjningar är en fråga som inte varit på tapeten tidigare För vibrationer tror jag inte det har någon betydelse så länge som kabeln av avlastad mot manteln och har några decimeters fritt spelrum. För böjningar i minusgrader borde det vara PVC-isoleringen som ger sig först. Men det beror ju på exakt vilken plastblandning som tillverkaren kokat ihop.
För vibrationer tror jag inte det har någon betydelse så länge som kabeln av avlastad mot manteln och har några decimeters fritt spelrum. För böjningar i minusgrader borde det vara PVC-isoleringen som ger sig först. Men det beror ju på exakt vilken plastblandning som tillverkaren kokat ihop.