Du är ju kungen på detta mr z 
Hur är det då med risken för att ljudet går mellan våningarna i väggarna? Det kanske bara är något som jag inbillar mig? (menar alltså inte till grannen på samma våning utan grannen under mig)
Hur är det då med risken för att ljudet går mellan våningarna i väggarna? Det kanske bara är något som jag inbillar mig? (menar alltså inte till grannen på samma våning utan grannen under mig)
Väntar två veckor, då blir nog inte hon som bor i lägengeten under mig så glad..mr Z skrev:
Du har absolut rätt mr Z. Min tanke är att titta på olika material för att uppnå maximal åtgärd med minsta höjd till en rimlig kostnad och att slippa bli för besviken som kodrod . När det gällde Cetris läste jag ditt svar på byggmaterial ( tackar ) . Med det priset glömmer vi det. Tillbaka till gips, alltså
I golvet kommer plastmattan åka ( dämpar 3db i bästa fall = åldersförfall) så får jag några mm till, sen är frågan om man ska lägga gips, stepisol, flytande golv eller stepisol, gips, flytande golv?.
Taket får bli 45reglat med dubbelt gips + isolering, även om ett nedhängt tak skulle vara det optimala. Frågan är om det skulle vara ideé att ha gummilist på reglarna (sidan mot taket)? Och inte snåla med akustikmassa.
Precis som kodrod, misstänker jag att ljudet kryper efter väggen, så tre frågor dyker upp.
1, borde man slänga på gips på väggen innan man börjar med tak och golv? Om man fixar väggen först så når det nedanför golvet som man sedan bygger upp ( och förbindelsen golv/vägg får akustikmassa) samma sak i taket, eller hur.
2. Såg någonstans ( som jag glömt länken till ) att ljudmässigt var det bättre att limma på renoveringsgips ( 6mm ) på väggarna, än att skruva på 13mm ( limmet sög upp flanktransmitionen medans skruven förde den vidare till gipset )? Man kan väl inte limma 13mm gips eller?
Har inte riktigt släppt min ideé om asfaltpapp
3. det borde vara fördelaktigt att ha någonting mellan första lagret gips ( i taket) och nästa.
En fördubbling av tjockleken ger i det flesta material bara en marginell ökning i absorbering av ljud.
mr Z påtalade formlen (60/ √d)*√(m1+m2)/(m1*m2) men ljud är mer komplext än så. Olika material dämpar bättre eller sämre vid olika frekvenser ( se länken nedan ), så blanda material är bra, frågan som forskare lämnar oss utan är: vilka material? I vilken kombination. Till och med hål i rätt dimension kan dämpa ljud (Helmholtz resonator ) men jag är medveten om att, om man missar så mycket som ett eluttag, i renoveringen, så ökar det inkommande ljudet drastiskt.
När det gäller asfaltbapp är det snarlikt Bitumen som används flitigt i bil och båtindustrin för att dämpa ljud, men till ringa pengar. Om jag vinner 3db på att laminera dubbelgips med något som kostar mej 300:- /15kvm så, absolut. Men ljud är som sagt tillräckligt komplicerat för att jag kan åstadkomma en höjning av ljudet med lika mycket om det är fel..
Så jag är tillbaka till mitt första inlägg: Inte bara massa ( gips) utan kan man laminera med något för att få ett ännu bättre resultat? Viskoelastisk lim? Gummimatta? Billig mattfoum? Något? Någon??
+ insida av garderobsdörrar. Slår dom sej av för mycket gips? Limma eller skruva? Laminera?
En bra länk: http://www.saecollege.de/reference_material/pages/Coefficient Chart.htm
Svenska länkar får vi den dag någon lyckas väcka forskarna
) . Med det priset glömmer vi det. Tillbaka till gips, alltså I golvet kommer plastmattan åka ( dämpar 3db i bästa fall = åldersförfall) så får jag några mm till, sen är frågan om man ska lägga gips, stepisol, flytande golv eller stepisol, gips, flytande golv?.
Taket får bli 45reglat med dubbelt gips + isolering, även om ett nedhängt tak skulle vara det optimala. Frågan är om det skulle vara ideé att ha gummilist på reglarna (sidan mot taket)? Och inte snåla med akustikmassa.
Precis som kodrod, misstänker jag att ljudet kryper efter väggen, så tre frågor dyker upp.
1, borde man slänga på gips på väggen innan man börjar med tak och golv? Om man fixar väggen först så når det nedanför golvet som man sedan bygger upp ( och förbindelsen golv/vägg får akustikmassa) samma sak i taket, eller hur.
2. Såg någonstans ( som jag glömt länken till ) att ljudmässigt var det bättre att limma på renoveringsgips ( 6mm ) på väggarna, än att skruva på 13mm ( limmet sög upp flanktransmitionen medans skruven förde den vidare till gipset )? Man kan väl inte limma 13mm gips eller?
Har inte riktigt släppt min ideé om asfaltpapp
3. det borde vara fördelaktigt att ha någonting mellan första lagret gips ( i taket) och nästa.
En fördubbling av tjockleken ger i det flesta material bara en marginell ökning i absorbering av ljud.
mr Z påtalade formlen (60/ √d)*√(m1+m2)/(m1*m2) men ljud är mer komplext än så. Olika material dämpar bättre eller sämre vid olika frekvenser ( se länken nedan ), så blanda material är bra, frågan som forskare lämnar oss utan är: vilka material? I vilken kombination. Till och med hål i rätt dimension kan dämpa ljud (Helmholtz resonator ) men jag är medveten om att, om man missar så mycket som ett eluttag, i renoveringen, så ökar det inkommande ljudet drastiskt.
När det gäller asfaltbapp är det snarlikt Bitumen som används flitigt i bil och båtindustrin för att dämpa ljud, men till ringa pengar. Om jag vinner 3db på att laminera dubbelgips med något som kostar mej 300:- /15kvm så, absolut. Men ljud är som sagt tillräckligt komplicerat för att jag kan åstadkomma en höjning av ljudet med lika mycket om det är fel..
Så jag är tillbaka till mitt första inlägg: Inte bara massa ( gips) utan kan man laminera med något för att få ett ännu bättre resultat? Viskoelastisk lim? Gummimatta? Billig mattfoum? Något? Någon??
+ insida av garderobsdörrar. Slår dom sej av för mycket gips? Limma eller skruva? Laminera?
En bra länk: http://www.saecollege.de/reference_material/pages/Coefficient Chart.htm
Svenska länkar får vi den dag någon lyckas väcka forskarna
Jag skall svara på inlägget i sin helhet när jag får mer tid men till den där sista länken... Aj då...jag vill inte vara elak men den där tabellen gäller inte ljudisolering den gäller absorbtion av ljud där man sätter .16 som konstant mot arean i sabine osv.....RT60 är reverberation time. Efterklangen definieras så att om en signal finns i ett rum och man stänger av den. Den tid det tar för signalemn att sjunka 60 dB är rummets efterklangstid. De där koefficienterna i tabellen är hur mycket ljud ett material absorberar. Och till ljudisolering är detta komplett värdelös information. Det har med ljudet och dess vågform att göra. När ljudet träffar en byggdel så tenderar det att säytta byggdelen i svängning osv. skit i fysiken nu förresten. Men det ljudet som kommer in i din lägenhet är av annan karaktär en det ljudet som alstras i den lägenhet som ljudet kommer ifrån. Om du tar den där tabellen och tar det material som dämpar mest och sätter det i din grannes lägenhet då hjälper det. Samma material hjälper inte ett skit i din lägenhet tyvärr...
Nu har vi tid att svara ordentligt....
1 och 2) gipsa väggarna först. Nej jag skulle göra tvärtom faktiskt för att få ett flytande rum så att säga. Först taket, sedan undergolvet, sedan väggarna och sist innergolvet dvs parkett eller dyl.
Och ja du kan limma 13 mm gips på väggen men detta gör inte mycket nytta. Det du hör är flanktransmisson förmodligen och även direktljud. För att kunna få bort hyffsat med ljud (6-10db) så måste man få lite luft bakom med isolering för att dämpa ljudet inne i resonanslådan. Det kan räcka ganska bra med 45 mm reglar totalt krymper rummet 140 mm golvyta det kan tyckas mycket men gips direkt på väggen hjälper istortsett inte ett skit. Och 6mm är ännu sämre det är att hiva pengarna i sjön... Och att limmet skulle suga upp en viss del av flanktransmission är säkert sant men med en viss modifikation vill jag nog påstå.
3) förstår inte riktigt varför du skall ha något mellan gips lagren? Visst det kan funka för vissa givna frekvenser men då måste du veta vilka annars kan du göra mer skada än nytta.
Säg att ljudet läcker ner till dig genom bjälklaget kommer dels direktljud samt en svängning av konstruktionen ger koincidens och stomljud. Flanktransmission går vinkelrätt mot infallande ljud i den riktning det kan spridas alltså längs träbjälkarna. Detta leds sedan ner i din vägg och upp i grannens vägg och vidare till nästa knytpunkt. Stomljud av lågfrekvent karaktär kan sprida sig mycket långt.. Tal nästan bara direkt ljudvågorna är förkorta. Trä är otroligt risigt på att ta hand om ljud iom att det har så pass olika densitet osv är det svår beräknat i flerfamiljshus med träkonstruktion gör man mycket stabiliserande åtgärder för att minska flanktransmissionen. Av den enkla anledningen att ju styvare och tyngre ett material är desta mer dämpar det ljud iofs inte hela sanningen men en stor del avden. Jämför 200 mm betong och 200 mm trä det är en markant skillnad. Framförallt i talfrekvenser och i lågfrekvenser. Det som störmest är tal eftersom örats uppbyggnad förstärker signaler runt 3-4000 Hz pågrund av resonansen i hörselgången osv.
Om det nu läcker ljud ner till dig säg i 500 hz ( när du lyfter på telefon luren har du 440 Hz ungefär) har en våglängd av 68 cm för att kunan dämpa denna effektivast krävs 1/4 av våglängden dvs 17 cm alla frekvenser över 500 dämpas då också av. nu har du inte 17 cm utan endast 10 cm säger vi. Detta ger att du kan effektivt dämpa av 850 Hz detta känns helt ok då du kanske uppnår en 50% dämpning runt 500 Hz.
Det man tjänar här är alltså att ju större luft yta desto lägre frekvens kan du dämpa av. Men se tyvärr är det inte så enkelt för där kliver vikten och stuvheten in samt även elastisitetsmodulen för det givna materialet in. Vi skiter i elasticiteten för det har mindre betydelse i ett bostadshus med förhållandevis snälla ljud dvs tal, stereo och sånt sällan något som alstrar ljud under 50 Hz länge skall jag väl tillägga kanske. Då är det styvhet och vikten vi vill ha. Gips är bra det väger 10.4 kilo per kvadrat och dubbel gips ger då följdaktligen 20.8. Styvheten i gips är förhållandevis bra kontra priset. Det finns tabeller för vilka frekvenser gips är dåligt dvs tappar ungefär 3 dB av sin förmåga att ljudisolera detta är ett mycket smalt band och syns knappt på en tersbands mätning utan på finare mätning skit samma egentligen för detta är inget större problem i bostadhus....Dubbelgips isolerar inte dubbelt så bra men det är dubbelt så effektivt som enkelgips om man säger så..dubbel gips med trä och isolering ger teoretisk reduktion på runt 25 dB samma konstruktion med enkelgips kanske 15 dB skillnaden på 10 dB är 1 och en halv halvering av den upplevda ljudnivån och det är inte illa
Du nämner sedan helmholtz resonatorer. Och hur de funkar går vi inte in närmare på utan visst de funkar men då skall du bygga in dem i din konstruktion och även då veta vilka frekvenser du vill ha bort. Detta ger förmodligen en större konstruktion än konventionellt förmodligen är det inte försvarbart. Helmholtzare brukar man hgöra i akustikrum och grejjer för att ta hand om bas och medelfrekvenser. Men då skall man inte glömma att din regelkonstruktion fungerar som en membranabsorbent som vid en given frekvens svänger med det infallande ljudet och gör det till värme energi...
Och återigen den där seacollege länken glöm den bara den mäter RT tid och areasabine osv.
1 och 2) gipsa väggarna först. Nej jag skulle göra tvärtom faktiskt för att få ett flytande rum så att säga. Först taket, sedan undergolvet, sedan väggarna och sist innergolvet dvs parkett eller dyl.
Och ja du kan limma 13 mm gips på väggen men detta gör inte mycket nytta. Det du hör är flanktransmisson förmodligen och även direktljud. För att kunna få bort hyffsat med ljud (6-10db) så måste man få lite luft bakom med isolering för att dämpa ljudet inne i resonanslådan. Det kan räcka ganska bra med 45 mm reglar totalt krymper rummet 140 mm golvyta det kan tyckas mycket men gips direkt på väggen hjälper istortsett inte ett skit. Och 6mm är ännu sämre det är att hiva pengarna i sjön... Och att limmet skulle suga upp en viss del av flanktransmission är säkert sant men med en viss modifikation vill jag nog påstå.
3) förstår inte riktigt varför du skall ha något mellan gips lagren? Visst det kan funka för vissa givna frekvenser men då måste du veta vilka annars kan du göra mer skada än nytta.
Säg att ljudet läcker ner till dig genom bjälklaget kommer dels direktljud samt en svängning av konstruktionen ger koincidens och stomljud. Flanktransmission går vinkelrätt mot infallande ljud i den riktning det kan spridas alltså längs träbjälkarna. Detta leds sedan ner i din vägg och upp i grannens vägg och vidare till nästa knytpunkt. Stomljud av lågfrekvent karaktär kan sprida sig mycket långt.. Tal nästan bara direkt ljudvågorna är förkorta. Trä är otroligt risigt på att ta hand om ljud iom att det har så pass olika densitet osv är det svår beräknat i flerfamiljshus med träkonstruktion gör man mycket stabiliserande åtgärder för att minska flanktransmissionen. Av den enkla anledningen att ju styvare och tyngre ett material är desta mer dämpar det ljud iofs inte hela sanningen men en stor del avden. Jämför 200 mm betong och 200 mm trä det är en markant skillnad. Framförallt i talfrekvenser och i lågfrekvenser. Det som störmest är tal eftersom örats uppbyggnad förstärker signaler runt 3-4000 Hz pågrund av resonansen i hörselgången osv.
Om det nu läcker ljud ner till dig säg i 500 hz ( när du lyfter på telefon luren har du 440 Hz ungefär) har en våglängd av 68 cm för att kunan dämpa denna effektivast krävs 1/4 av våglängden dvs 17 cm alla frekvenser över 500 dämpas då också av. nu har du inte 17 cm utan endast 10 cm säger vi. Detta ger att du kan effektivt dämpa av 850 Hz detta känns helt ok då du kanske uppnår en 50% dämpning runt 500 Hz.
Det man tjänar här är alltså att ju större luft yta desto lägre frekvens kan du dämpa av. Men se tyvärr är det inte så enkelt för där kliver vikten och stuvheten in samt även elastisitetsmodulen för det givna materialet in. Vi skiter i elasticiteten för det har mindre betydelse i ett bostadshus med förhållandevis snälla ljud dvs tal, stereo och sånt sällan något som alstrar ljud under 50 Hz länge skall jag väl tillägga kanske. Då är det styvhet och vikten vi vill ha. Gips är bra det väger 10.4 kilo per kvadrat och dubbel gips ger då följdaktligen 20.8. Styvheten i gips är förhållandevis bra kontra priset. Det finns tabeller för vilka frekvenser gips är dåligt dvs tappar ungefär 3 dB av sin förmåga att ljudisolera detta är ett mycket smalt band och syns knappt på en tersbands mätning utan på finare mätning skit samma egentligen för detta är inget större problem i bostadhus....Dubbelgips isolerar inte dubbelt så bra men det är dubbelt så effektivt som enkelgips om man säger så..dubbel gips med trä och isolering ger teoretisk reduktion på runt 25 dB samma konstruktion med enkelgips kanske 15 dB skillnaden på 10 dB är 1 och en halv halvering av den upplevda ljudnivån och det är inte illa
Du nämner sedan helmholtz resonatorer. Och hur de funkar går vi inte in närmare på utan visst de funkar men då skall du bygga in dem i din konstruktion och även då veta vilka frekvenser du vill ha bort. Detta ger förmodligen en större konstruktion än konventionellt förmodligen är det inte försvarbart. Helmholtzare brukar man hgöra i akustikrum och grejjer för att ta hand om bas och medelfrekvenser. Men då skall man inte glömma att din regelkonstruktion fungerar som en membranabsorbent som vid en given frekvens svänger med det infallande ljudet och gör det till värme energi...
Och återigen den där seacollege länken glöm den bara den mäter RT tid och areasabine osv.
Återigen mr Z, Tackar och bugar Precis som du skriver så skulle jag inte ha ett problem om jag hade mycket höjd och djup att ta av. Då skulle det bara vara att bygga på i stora dimensioner. Nu försöker jag bara hitta lösningar och material som ger optimal verkan med minimalaste höjd, djup och gärna ha tänkt på det mesta innan jag drar igång. Synd att cementskivor skulle vara så blodigt dyra.
Att försöka titta på någon form av laminering handlar också bara om att försöka optimera, men precis som du skriver, så kan man inte chansa, hade bara hoppats att någon visste att, om du trycker in xxx mellan så får du 5db.
Har du möjligen koll på vilket som skulle vara mest fördelaktigt:
gips, stepisol, flytande golv eller tvärtom ( stepisol, gips ) om avsikten är mer att få tyst på grannen än att bjuda honom på tystnad? Det kanske till och med är bättre att lägga dubbelt gips och snåla på stepisolen, jag har ju inte hur mycket höjd som helst. Skruva fast golvgipset ( för att styva upp )? Limma? Eller bara frilägga?
helmholtz resonatorer är igentligen bara intressant om du just har höjd att ta av. Då kan du använda den här sidan:
http://www.mhsoft.nl/Helmholtzabsorber.asp#PanelAbsorber en bit ner på sidan
Sen är det bara att ta fram borrmaskinen, eller hur
Webblänken jag hade med tidigare, om referensmaterial för akustik är faktiskt nyttig Jag kan beräkna hur många kompisar jag måste trycka in i garderoben, för att få tyst den vägen. Men faktiskt.. att det kan skilja det dubbla i dämpning om man köper extra mycket draperityg till ytterdörren så att det blir veckat.
Precis som du skriver så skulle jag inte ha ett problem om jag hade mycket höjd och djup att ta av. Då skulle det bara vara att bygga på i stora dimensioner. Nu försöker jag bara hitta lösningar och material som ger optimal verkan med minimalaste höjd, djup och gärna ha tänkt på det mesta innan jag drar igång. Synd att cementskivor skulle vara så blodigt dyra.Att försöka titta på någon form av laminering handlar också bara om att försöka optimera, men precis som du skriver, så kan man inte chansa, hade bara hoppats att någon visste att, om du trycker in xxx mellan så får du 5db.
Har du möjligen koll på vilket som skulle vara mest fördelaktigt:
gips, stepisol, flytande golv eller tvärtom ( stepisol, gips ) om avsikten är mer att få tyst på grannen än att bjuda honom på tystnad? Det kanske till och med är bättre att lägga dubbelt gips och snåla på stepisolen, jag har ju inte hur mycket höjd som helst. Skruva fast golvgipset ( för att styva upp )? Limma? Eller bara frilägga?
helmholtz resonatorer är igentligen bara intressant om du just har höjd att ta av. Då kan du använda den här sidan:
http://www.mhsoft.nl/Helmholtzabsorber.asp#PanelAbsorber en bit ner på sidan
Sen är det bara att ta fram borrmaskinen, eller hur
Webblänken jag hade med tidigare, om referensmaterial för akustik är faktiskt nyttig Jag kan beräkna hur många kompisar jag måste trycka in i garderoben, för att få tyst den vägen. Men faktiskt.. att det kan skilja det dubbla i dämpning om man köper extra mycket draperityg till ytterdörren så att det blir veckat.
Har några funderingar till.
Säg att jag ljudisolerar i taket i lägenheten under mig är det då inte risk att ljudet går in i väggen genom tretexen och följer de stående planken förbi all gipsen i taket och upp till mig?
Jag kan dra bort tretexskivan så jag får fram den stådende plankväggen. Problemet är att jag inte kan sätta en 45 regel och sedan dubbelgips. Det bygger för mycket (på redan små rum).
Finns det nån lösning som inte bygger så mycket?
Är det någon idé att dra bort tretexen och skruva dubbelgips direkt mot planken?
Säg att jag ljudisolerar i taket i lägenheten under mig är det då inte risk att ljudet går in i väggen genom tretexen och följer de stående planken förbi all gipsen i taket och upp till mig?
Jag kan dra bort tretexskivan så jag får fram den stådende plankväggen. Problemet är att jag inte kan sätta en 45 regel och sedan dubbelgips. Det bygger för mycket (på redan små rum).
Finns det nån lösning som inte bygger så mycket?
Är det någon idé att dra bort tretexen och skruva dubbelgips direkt mot planken?
Nej en fristående beklädnad isolerar bäst.. 2 gips hjälper en aning då ytan blir tyngre men flanktransmissionen kvarstår. Vilker det inte gör i samma utsträckning vid ny vägg. Då går ljudet gammalvägg...bjälklag...ny vägg..Har du då en liten gummi duk under regeln på den nya väggen samt inte lägger gipssen mot golv utan spar 10mm och fogar i botten så minskar flanktransmisiionen upp i nya väggen markant....kodrod skrev:
Det börjar nu närma sig att jag ska sätta igång med taket i lägenheten under mig.
Hur blir det med stegljudet, försvinner det något ifall jag använder mr Z metoden ovan?
Hur skulle det vara om jag istället för stålreglar reglande upp ett nytt tak under det andra med vanliga träreglar som bara är fästa i väggen? Antar att jag skulle behöva 120 reglar eller nått sånt?
I några av rummen kan jag inte sänka taket så mycket, är det någon idé att skruva dubbelgips direkt i taket, eller Ifall jag först skruvar dit en akustikregel och sedan dubbelgips? Är det värt pengarna och arbetet?
Hur blir det med stegljudet, försvinner det något ifall jag använder mr Z metoden ovan?
Hur skulle det vara om jag istället för stålreglar reglande upp ett nytt tak under det andra med vanliga träreglar som bara är fästa i väggen? Antar att jag skulle behöva 120 reglar eller nått sånt?
I några av rummen kan jag inte sänka taket så mycket, är det någon idé att skruva dubbelgips direkt i taket, eller Ifall jag först skruvar dit en akustikregel och sedan dubbelgips? Är det värt pengarna och arbetet?
Klart det funkar men tänk på att du skall få det tätt. Och pendla ned reglarna en bit bara så funkar det...kodrod skrev:
Ja akustik regeln funkar gott. Värt pengarna hmm beror på hur man ser på det. Säg att du i dagsläget har en ljudnivå på 60dB rent hypotetiskt. Med akustikregel skruvad enligt konstens alla regler i bjälklaget och sen dubbel gips kan knuffa ner dessa 60dB till säg 40-45 dvs 15-20 lägre dB nivå detta är nästan 1-2 halveringar av ljudnivån det är inte så illa pinkat
Nu e det inte så enkelt men det är mellan tummen och pekfingret och det är gott som något....I de rummen där jag använder akustik regel direkt emot taket, ska jag låta gipsen sluta helt tätt mot väggen eller ska jag lämna en springa och täta med latex?
Är det bättre att försöka ta bort tretexen högst upp på väggen så jag kan täta direkt mot plankväggen? (se bild 1)
Har du några andra tips som jag ska göra eller inte göra?
Är det bättre att försöka ta bort tretexen högst upp på väggen så jag kan täta direkt mot plankväggen? (se bild 1)
Har du några andra tips som jag ska göra eller inte göra?
Montera första lagret gips med ca 3-5 mm springa mot väggarna... Sedan tätar du med latex eller akustik fog. Det tidigare är billigare och nästan lika bra.
Sedan sätter du lager 2 samma som lager ett fast med förskjutna skarvar. Spacklar och slipar och grundar. Sedan fogar du detta lager runt om låter detta torka i en vecka och färdig stryk...
Ang. Tretexen låt den sitta som den gör och täta mot den.
Sedan sätter du lager 2 samma som lager ett fast med förskjutna skarvar. Spacklar och slipar och grundar. Sedan fogar du detta lager runt om låter detta torka i en vecka och färdig stryk...
Ang. Tretexen låt den sitta som den gör och täta mot den.
Jag har också problem med stegljud (och taljud) från våningen ovanför. Även här handlar det om en gammal lägenhet. Huset är ett trähus byggt 1937.
Jag tänker därför följa Mr Z:s råd och isolera med ett nedpendlat tak med dubbla gipsskivor. Jag har hyfsad takhöjd, ca 265 cm. Jag har därmed "råd" att isolera ganska tjockt. Frågan är dock hur mycket man tjänar på detta i minskning av ljudet? Räcker 10 cm (som i ett tidigare inlägg sägs vara "ordentligt"), eller ska jag ta 15 cm eller rent av 20 cm, vilket jag har "råd" med rent höjdmässigt? Tjänar jag helt enkelt så mycket i ljudminskning att det är värt att ta 15-20 cm av takhöjden istället för 10 cm?
Tacksam för svar.
LM Karlsson i Kålltorp
Jag tänker därför följa Mr Z:s råd och isolera med ett nedpendlat tak med dubbla gipsskivor. Jag har hyfsad takhöjd, ca 265 cm. Jag har därmed "råd" att isolera ganska tjockt. Frågan är dock hur mycket man tjänar på detta i minskning av ljudet? Räcker 10 cm (som i ett tidigare inlägg sägs vara "ordentligt"), eller ska jag ta 15 cm eller rent av 20 cm, vilket jag har "råd" med rent höjdmässigt? Tjänar jag helt enkelt så mycket i ljudminskning att det är värt att ta 15-20 cm av takhöjden istället för 10 cm?
Tacksam för svar.
LM Karlsson i Kålltorp
Klart du tjänar på det ju djupare luftspalt dest lägre "lägsta frekvens" får du i konstruktionen 10 cm ger en lägsta frekvens i min lilla kalkyl å ett överslag på bjälklags vikten nånstans 45 Hz, 15 cm typ 38 hz och 20 cm ger 32 Hz. Detta säger kanske inte så mycket men vid varje oktavband över lägsta frekvensen så tapapr gips nånstans runt 3 dB om jag inte missminner mig... Och ju lägre "lägsta frekvensen" är desto högre reduktion får du vid tal frekvenser. Detta är dock inte hela sanningen men en del av den... Har du råd med 20 cm så gör det för det hjälper en aning..
Stort tack för svar! Då ska jag definitivt ta mig en funderare kring hur mycket takhöjd jag är beredd att offra. Jag funderar på att testa mig fram. Att först sänka taket i hallen med kanske 15 cm för att lyssna av effekten innan jag ta de andra rummen.