En vanlig standard vp för inget behov av elspets för pga att cirkulationen stannar den vet helt enkelt inte hur kallt vattnet är i raddarna pga av att cirkulationen uteblir när växelventilen står mot vv. Det kommer att bli samma avkylning av raddarna när vattnet cirkulerar och knäppningar när växelventilen ställer om mot radiator systemet om man kopplar med bypass. En av anledningarna till sämre cop är att 2 st cp drar mer ström än vad 1 gör. En annan anledning är att med bypass utan extra tank bör cirkulationen i rad systemet vara högre än i vp interna krets annars kommer en del av vattnet som vp har värmt gå direkt tillbaka till vp och värmas igen utan att först ha värmt huset och som du bör ha hört talas om ger en vp högre cop vid lägre framledning och ska man ha så hög cirkulation i rad kretsen kommer det bli högt flödesmotstånd brus i ledningarna samt en extra cp som drar ström helt enkelt ett sämre system till en högre kostnad vilket jag tycker är en riktigt dålig kombination. Om man absolut vill ha ett system med uttre cp bör man installera en arbetstank då får man en bra funktion till lite högre kostnad eller så väljer man en knäpptank för optimal funktion enda nackdelen är att man inte kan ha termostater på alla raddar varför man nu skulle vilja ha det.kan_lite_skit skrev:
Lånar tråden lite till..
Någon som vet hur man beräknar lämplig storlek på en knäpptank?
Behovet är inte att öka volymen i systemet eftersom jag har en inverterpump, utan endast att bli av med käppningarna efter VV-laddning.
Någon som vet hur man beräknar lämplig storlek på en knäpptank?
Behovet är inte att öka volymen i systemet eftersom jag har en inverterpump, utan endast att bli av med käppningarna efter VV-laddning.
Tror inte kärlet behöver vara stort har för mig att det finns 40 liters att köpa men ett större tar naturligtvis bort knäppningar bättre. En annan fördel du får även med inverter är ju att när det behövs lite värme och invertern funkar som en on off så kommer den gå längre samt stå längre fast det är antagligen en liten del av året beroende på vilken minsta effekt vp kan lämna.
Ursäkta min inbrytning. Vi har just installerat ny värmeanläggning. Den gamla pannan var över 60 år. Nu har vi knäppningar, big time! Nya framledningstempen kan vara 55-70 grader (vedeldning). Jag trivs med knäponingarna/braken men håller systemet. Rören är gammalt system byggt för självcirk.
Löste INTE problemet 
Låter fortfarande som någon bankar någonstans i huset...
Vad göra nu... Riva golv och göra om indragningen?
Cirkulationspump?
Ljudet är alltså inte metall-mot-trä, utan snarare metall-mot-metall.
Donk-donk-donk...
Låter fortfarande som någon bankar någonstans i huset...
Vad göra nu... Riva golv och göra om indragningen?
Cirkulationspump?
Ljudet är alltså inte metall-mot-trä, utan snarare metall-mot-metall.
Donk-donk-donk...
Redigerat:
Hej!smurfen72 skrev:
Jo, det är korrekt inkopplat. Gick och kollade när jag hörde ljudet igen.
Måste kolla om man kan koppla ur ett element helt. Går det att göra med termostatvredet? Funderar på om det kan vara ngt med flödet genom ett visst element (i det rum som det låter mest i) som är problemet...
Bifogar en bild på tanken. Bilder är alltid trevligt, även om den inte säger ngt om inkopplingen!
Hej kan du inte prova ta bort termostaten och se om det blir skillnad.Vilken framledningstemp skickar du ut nu,Kan du inte prova sänka kurvan ett snäpp med tanke på att din 10kw på 116 kanske är lite stort.
Redigerat:
Har inte läst hela tråden, men vi fick liknande "dunk-ljud" när vi bytte ett gammalt järnrör till nytt kopparrör. Ett rakt rör på ca 8-9m. Gissar på att de tunnare kopparören är känsligare för temperaturvariationer i vattnet
Vi fick hålla på att justera/fixera infästningar tills ljudet försvann.
Vi fick hålla på att justera/fixera infästningar tills ljudet försvann.
Jösses! Så där får man bara inte göra.Vilken kurva kör du på nu?Sänk kurvan