Jag tror att det kan fungera därför att jag har själv på prov monterat en yttre 3:e båge utanför mina kopplade tvåglasfönster och det fungerar. (Inget energiglas utan det blir som "vanliga" 3-glasfönster typ.) Temperaturen i ytterfacket är ca 6 C högre än yttertemperaturen vid 0 C. Inga kondensproblem om bara tätningslisterna är täta, precis som för vanliga kopplade tvåglasfönster.
Dock måste tätningen som alltid ligga innerst.
Tror att dammlister kan hjälpa till ytterligare eftersom temperaturskillnaden minskar när det blåser ute.
Ljudreduktionen blir inte sämre utan snarast lite bättre.
Ljusinsläppet blir ngt mindre, men det är väldigt marginellt. I praktiken inget nämnvärt, såvida inte nya tjocka energiglas med beläggning stryper ljuset hårdare än mina gamla dragna 3 mm glas?
Att kunna öppna och ev utrymma vid brand är ett reellt problem som jag inte funnit ngn tillfredsställande lösning på.
Dock måste tätningen som alltid ligga innerst.
Tror att dammlister kan hjälpa till ytterligare eftersom temperaturskillnaden minskar när det blåser ute.
Ljudreduktionen blir inte sämre utan snarast lite bättre.
Ljusinsläppet blir ngt mindre, men det är väldigt marginellt. I praktiken inget nämnvärt, såvida inte nya tjocka energiglas med beläggning stryper ljuset hårdare än mina gamla dragna 3 mm glas?
Att kunna öppna och ev utrymma vid brand är ett reellt problem som jag inte funnit ngn tillfredsställande lösning på.
Medlem
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Skall man lägga tätningen innerst måste det ju också finnas en luftförbindelse mellan luftmellanrummen. I en kopplad båge är detta nog lättare att åstadkomma än i en enkelglasbåge. Men det är ju något man också kan testa. Teoretiskt borde ljudreduktionen bli sämre eftersom det är luftspaltens djup som är den viktigaste parametern. Sedan förekommer flanktransmission som kanske minskar med antalet bågar. Graden av tätning mot karmen spelar roll också. Om inte huset ligger vid en extremt trafikerad väg, är detta nog en underordnad fråga.
Åter till grundfrågan(!)...
Skulle man tjäna nåt på att fylla igen krypgrunden med t ex leca eller nåt liknande?
Om man istället väljer att gjuta igen grunden; Hur mycket underarbete måste man göra då? Ska man gjuta mot befintlig grundmur, eller lägga nåt emellan så att dom inte sitter ihop med varandra?
Skulle man tjäna nåt på att fylla igen krypgrunden med t ex leca eller nåt liknande?
Om man istället väljer att gjuta igen grunden; Hur mycket underarbete måste man göra då? Ska man gjuta mot befintlig grundmur, eller lägga nåt emellan så att dom inte sitter ihop med varandra?
Medlem
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det är alltid problem med råd som ges av någon som inte har varit på platsen. Allt bör tolkas med sunt förnuft. Som jag ser det kan man använda bägge metoderna samt även varianten att cementstabilisera lecastenen. Den avgörande frågan är vilket skick grundmuren är i. Jag känner till ett fall där man med framgång har fyllt igen grunden först med makadam och sedan frigolit och därefter gjutit en armerad betongplatta ovanpå det (med värmeslingor). I det fallet var grundmurarna av murad gråsten. Jag tror att plattan göts med syllstockarna som form och tunn frigolit som rörelsefog. Att packa makadamen är ett känsligt moment. Om man fyller igen med lecakulor kan man göra det uppifrån, behålla sina träbjälkar och sedan lägga ny blindbotten uppifrån.
Om man skall använda en befintlig grund som gjutform bör man alltid ha någon form av isolering mellan grundmur och betong. Storleken på isoleringen kan behöva ökas för att undvika köldbryggor till betongen om murstenarna har dålig isoleringsförmåga.
Om man skall använda en befintlig grund som gjutform bör man alltid ha någon form av isolering mellan grundmur och betong. Storleken på isoleringen kan behöva ökas för att undvika köldbryggor till betongen om murstenarna har dålig isoleringsförmåga.
Hur gör man för att cementstabilisera leca?
Om jag gör så här, har jag då byggt bort alla de problem man har/kan förvänta sig med krypgrunder som är före detta torpargrunder?
- Foga om och rikta upp grundmuren där det behövs. Samtidigt sätta igen alla ventiler.
- Isolera grundmuren invändigt med typ 100m cellplast.
- Täcka marken med åldersbeständig plast (behövs nåt kapillärbrytande skikt under?)
- Fylla upp utrymmet till golvbjälklaget med lecakulor
- lägga i blindbotten i nåt billigt trämaterial och därefter mineralullsisolering ca 20-25cm.
- Golv.
Om jag gör så här, har jag då byggt bort alla de problem man har/kan förvänta sig med krypgrunder som är före detta torpargrunder?
- Foga om och rikta upp grundmuren där det behövs. Samtidigt sätta igen alla ventiler.
- Isolera grundmuren invändigt med typ 100m cellplast.
- Täcka marken med åldersbeständig plast (behövs nåt kapillärbrytande skikt under?)
- Fylla upp utrymmet till golvbjälklaget med lecakulor
- lägga i blindbotten i nåt billigt trämaterial och därefter mineralullsisolering ca 20-25cm.
- Golv.
Medlem
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Cementstabilisering av leca görs med en tunn cementblandning så att kulorna ligger kvar på sin plats. Hur blandningen skall se ut bör man fråga cementtillverkaren.
Ja, om du gör som du beskrivit bör det lösa de flesta av dina problem. Dessutom får du ju ett otroligt välisolerat bottenbjälklag. Innan du lägger isolering i blindbotten lägger du någon form av vindtätning, t.ex. vanlig AC 350, dvs asfaltpapp.
Ja, om du gör som du beskrivit bör det lösa de flesta av dina problem. Dessutom får du ju ett otroligt välisolerat bottenbjälklag. Innan du lägger isolering i blindbotten lägger du någon form av vindtätning, t.ex. vanlig AC 350, dvs asfaltpapp.
Ja, vindpapp var med på min lista, men jag missade det. Alternativt om man lägger nån form av skivor i botten så kanske det räcker att tejpa alla skarvar? Iofs kanske inte tejpen sitter kvar så länge?
välisolerat blir det. Det kanske räcker att lägga ett tunnare lager för att få tillräcklig isoleringsgrad och dämpa ljud förutom runt kanterna där man isolerar ända upp för att inte få golvdrag. Alternativt isolera med mineralull runt kanterna och fylla på med nån dm kutterspån eller liknande på resten som ljudisolering?
välisolerat blir det. Det kanske räcker att lägga ett tunnare lager för att få tillräcklig isoleringsgrad och dämpa ljud förutom runt kanterna där man isolerar ända upp för att inte få golvdrag. Alternativt isolera med mineralull runt kanterna och fylla på med nån dm kutterspån eller liknande på resten som ljudisolering?
Medlem
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Man kan räkna med att lecakulor isolerar ungefär hälften så bra som mineralull och liknande, så 30 cm leca motsvarar 15 cm mineralull. Då kan det vara lämpligt med ytterligare 15 cm mineralull (motsv)när du har plats. Ljudisoleringsbehovet får du utveckla mer, framför allt: vad vill du isolera mot, för att jag skall kunna ge råd. Vindpapp håller bättre långsiktigt än tejp tycker jag. Var man köper leca i Gävletrakten vet inte jag, men säkert många andra.
Hasopor verkar vara ett möjligt alternativ annars. Jag trodde att skumglasprodukter var dyra, men Hasporor verkar bakas vid lite lägre temp så det blir inte så dyrt. Men 100 kubik blir ju ändå en del pengar... Man kanske kan börja med att fylla i en eller ett par dm grus.
Vad gäller ljudisolering så tänkte jag mest att man vill undvika resonansljud i 'lådan' som blir mellan golvet och blindbotten.
Vad gäller ljudisolering så tänkte jag mest att man vill undvika resonansljud i 'lådan' som blir mellan golvet och blindbotten.
Medlem
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det lönar sig nog att leta efter alternativ och inköpsställen. Har själv ingen erfarenhet av materialet du nämner.
Resonansljud dämpar du bäst genom att inte fylla "lådan" helt. Annars gäller principen att ju tyngre material, desto bättre. Ljudisolering mellan två rum görs helst med mineralull med hög volymvikt, t.ex. markskivor.
Resonansljud dämpar du bäst genom att inte fylla "lådan" helt. Annars gäller principen att ju tyngre material, desto bättre. Ljudisolering mellan två rum görs helst med mineralull med hög volymvikt, t.ex. markskivor.
Medlem
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Här är det fråga om att dämpa ett ljud som uppstår när någon går på golvet. Det är de små porerna i mineralullen som står för dämpningen och då behövs ett visst luftutrymme. Även själva golvbrädorna dämpar lågfrekventa ljud genom att fungera som membranabsorbenter.
Jag har googlat runt lite och kollat på andra som har använt samma typ av fyllning i krypgrunden. Det vanliga verkar vara att man fyller upp mellan golvåsarna och sen lägger golv direkt på. Möjligen med nån lätt hoppressad isoleringsmatta överst för att inte få golvdrag och för att kompensera för att kulorna eventuellt sjunker ihop lite.
Det som möjligen kan vara ett problem är att grundmuren blir kallare, vilket gör att det fryser under den och ger tjälproblem. Man borde alltså gräva ner en stående markisoleringsskiva på utsidan grunden och en liggandes en liten bit under marken. Jag kan eller vill inte isolera grunden utvändigt ovan mark.
Jag har gjort en schematisk skiss över vad jag tror är en möjlig konstruktion
Det som möjligen kan vara ett problem är att grundmuren blir kallare, vilket gör att det fryser under den och ger tjälproblem. Man borde alltså gräva ner en stående markisoleringsskiva på utsidan grunden och en liggandes en liten bit under marken. Jag kan eller vill inte isolera grunden utvändigt ovan mark.
Jag har gjort en schematisk skiss över vad jag tror är en möjlig konstruktion
Medlem
· Blekinge
· 10 117 inlägg
En spontan kommentar är att det verkar vara riktigt tänkt! Jag skall fundera lite på det och föröka återkomma med mer genomtänkta synpunkter senare idag.