Gjuta golv på sulan?
Hej,
Jag håller på att gräva ur min källare och har nu kommit så pass långt att jag börjar planera inför gjutningen. Men sulan ställer till bekymmer för den ligger ganska högt, jag vill dock inte förlora värdefull takhöjd genom att bygga på golvet mer än vad som absolut är nödvändigt. Jag har lite för höga värden radon kan tilläggas så åldersbeständig plast är ett krav. Underlaget förbereder jag med följande makadam för avjämning,10cm pordrän, plast ,10cm jackon eps, markduk, golvvärme.
Jag har varit i kontakt med två olika företag som lämnat lösningsförslag på utförande men de skiljer sig rätt mycket åt och jag blev inte direkt klokare.
Alternativ 1:
Låta plast och markduk gå upp över sula och vägg, lägga armeringsnät som överlappar sulan och gjuta 8cm varav 4cm ovanpå sulan.
Alternativ 2:
Gjuta 8cm med fiberarmerad betong men utan att låta betongen flyta ut på sulan. På den delen tyckte de istället att man kunde använda flytspackel samt armeringsnät avsedd för det ändamålet. Med den här metoden påstod de sig kunna sänka golvnivån ytterligare något. Däremot kunde det inte ligga plast under flytspacklet och de hade inte något bra förslag på hur jag skulle få det tätt mot sulan. Som ni ser är inte min sula direkt slät så jag behöver i så fall komma på någon kreativ lösning dels för att fylla ut mellan isolering och sula men även täta för plasten.
Jag skulle behöva fler åsikter om jag ska gå vidare med något av de här förslagen eller om det rent av finns andra bättre sätt att gjuta när sulan ligger högt i förhållande till golvnivå?
Jag håller på att gräva ur min källare och har nu kommit så pass långt att jag börjar planera inför gjutningen. Men sulan ställer till bekymmer för den ligger ganska högt, jag vill dock inte förlora värdefull takhöjd genom att bygga på golvet mer än vad som absolut är nödvändigt. Jag har lite för höga värden radon kan tilläggas så åldersbeständig plast är ett krav. Underlaget förbereder jag med följande makadam för avjämning,10cm pordrän, plast ,10cm jackon eps, markduk, golvvärme.
Jag har varit i kontakt med två olika företag som lämnat lösningsförslag på utförande men de skiljer sig rätt mycket åt och jag blev inte direkt klokare.
Alternativ 1:
Låta plast och markduk gå upp över sula och vägg, lägga armeringsnät som överlappar sulan och gjuta 8cm varav 4cm ovanpå sulan.
Alternativ 2:
Gjuta 8cm med fiberarmerad betong men utan att låta betongen flyta ut på sulan. På den delen tyckte de istället att man kunde använda flytspackel samt armeringsnät avsedd för det ändamålet. Med den här metoden påstod de sig kunna sänka golvnivån ytterligare något. Däremot kunde det inte ligga plast under flytspacklet och de hade inte något bra förslag på hur jag skulle få det tätt mot sulan. Som ni ser är inte min sula direkt slät så jag behöver i så fall komma på någon kreativ lösning dels för att fylla ut mellan isolering och sula men även täta för plasten.
Jag skulle behöva fler åsikter om jag ska gå vidare med något av de här förslagen eller om det rent av finns andra bättre sätt att gjuta när sulan ligger högt i förhållande till golvnivå?
Jag förstår inte riktigt alternativ två. Ska de ändå spackla på sulan sedan så blir det ju ändå inte lägre?
Vet du ens om det är markradon det är tal om? (Gissar att du kollat upp, men man vet aldrig). Menar, är det i väggarna så grubblar du ju i onödan.
Sen så förstår jag inte riktigt syftet med markduken, men den skadar väl inte direkt heller..
Det är ju inte speciellt mycket betong som ska in, men fiber i tretumslangen(kanske t.o.m. tvåtum) så kommer det krångla. Men det blir ju i.f.s. entreprenörens problem.
Kort och gott så hade jag valt alternativ ett, förutsatt att det är markradon som är provblemet.
Vet du ens om det är markradon det är tal om? (Gissar att du kollat upp, men man vet aldrig). Menar, är det i väggarna så grubblar du ju i onödan.
Sen så förstår jag inte riktigt syftet med markduken, men den skadar väl inte direkt heller..
Det är ju inte speciellt mycket betong som ska in, men fiber i tretumslangen(kanske t.o.m. tvåtum) så kommer det krångla. Men det blir ju i.f.s. entreprenörens problem.
Kort och gott så hade jag valt alternativ ett, förutsatt att det är markradon som är provblemet.
För det första hade jag med en 230 mm vinkelslip med diamantskiva kapat sulan intill väggen snett in under någon cm, använd en tunn vattenstråle ( det räcker med ett knappnålshål i hatten på en petflaska) för att förhindra att det dammar. Har du inte, köp en vinkelslip typ 199 - 299 kr den håller din renovering.
Sedan hyrt en STOR HILTI och bilat bort överskottet ända ner till grusen. Passa på att klyv stenar med samma metod. Gör samma i dörröppningen.
Här är arbetsmetoden och förklaring på funktionen för Isodrän.
https://www.isodran.se/uploads/5914a99f788a4ed37dfb2be68e4653fc.pdf
Sedan hyrt en STOR HILTI och bilat bort överskottet ända ner till grusen. Passa på att klyv stenar med samma metod. Gör samma i dörröppningen.
Här är arbetsmetoden och förklaring på funktionen för Isodrän.
https://www.isodran.se/uploads/5914a99f788a4ed37dfb2be68e4653fc.pdf
Redigerat:
Det är inte speciellt schysst att rekommendera det utan att ha någon koll på hur det ser ut i marken hos TS.L Leif i Skåne skrev:
Så mycket som möjligt av sulan behövs troligen för att bära väggarna. Det kan lika gärna vara så att för mycket är borttaget redan.
OM man nu ska göra någonting liknande du föreslår så är det en motorkap med påkopplat vatten och ordentligt skydd man ska ha.
Jag har liknande förutsättningar som TS, men med lite berg i dager runtom i rummet med...
Jag tänkte lägga 10mm isolering ovan sulan o upp på väggarna för att ta upp lite rörelsemån så det inte spricker, sedan såklart armera duktigt längs med sidorna...
Dock blir det nog minst 50mm gjutning på det tunnaste stället i mitt fall...
Följer tråden.
Hade o lycka till.
/Hjalle
Jag tänkte lägga 10mm isolering ovan sulan o upp på väggarna för att ta upp lite rörelsemån så det inte spricker, sedan såklart armera duktigt längs med sidorna...Dock blir det nog minst 50mm gjutning på det tunnaste stället i mitt fall...
Följer tråden.
Hade o lycka till.
/Hjalle
Hade bytt avloppsrören till plast rör.
Hur gamla är de?
Hur gamla är de?
Redigerat:
Bättre hyra en husqvarna k3000 wet.C C.Lundin skrev:
Sulan ser ut som det varit ett grävt dike man fyllt i botten med betong för att få något slätt att börja mura på.C C.Lundin skrev:
Man kan se underkant på sulan på vissa ställen.
Kan man hantera en motorkap är den utmärkt för att snygga till innersidan på sulan utan att den försvagas.
C.Lundin lite svårt att förklara men alternativ 2 bygger på att hela isoleringen ligger något lägre och att de bara spacklar ca 2-3 cm på sulan och på något sätt låter det gå ihop med betongen. Rent spontant utan att ha någon kunskap i ämnet känns det som upplagt för sprickbildning mellan betong och flytspackel även om en tunnare nätarmering binder ihop det hela.
Jag har gjort radonmätning med ett par puckar som legat några månader i källaren. Jag drog därför slutsatsen att det var källan till problemet och ett bra tillfälle att sätta in åtgärder mot markradon. Väggarna består av betonghålsten men jag har inte gjort någon mätning av dem. Ska fundera på hur det går till och var jag kan få tag på utrustning för det.
Den ojämna kanten av sulan beror på att det låg en rad större stenblock som det gjutits direkt emot. Jag har däremot inte bilat upp något extra förutom det som gjutits för golvet. Jag känner mig inte heller bekväm med att göra några större ingrepp på sulan med motorkap som enligt ritning mäter 25 x 55cm. Jag testade däremot på en liten del att kapa ner 5 cm vinkelrätt med vinkelslip och försiktigt bila bort det översta lagret för att därmed kunna komma ner ytterligare 5 cm i golvnivå.
Jag har gjort radonmätning med ett par puckar som legat några månader i källaren. Jag drog därför slutsatsen att det var källan till problemet och ett bra tillfälle att sätta in åtgärder mot markradon. Väggarna består av betonghålsten men jag har inte gjort någon mätning av dem. Ska fundera på hur det går till och var jag kan få tag på utrustning för det.
Den ojämna kanten av sulan beror på att det låg en rad större stenblock som det gjutits direkt emot. Jag har däremot inte bilat upp något extra förutom det som gjutits för golvet. Jag känner mig inte heller bekväm med att göra några större ingrepp på sulan med motorkap som enligt ritning mäter 25 x 55cm. Jag testade däremot på en liten del att kapa ner 5 cm vinkelrätt med vinkelslip och försiktigt bila bort det översta lagret för att därmed kunna komma ner ytterligare 5 cm i golvnivå.
Det var så jag menade i inlägg #3.A a_morell skrev:
Då jag har en billig 230 mm maskin från ett varuhus när jag gjort det och någon hjälper till med en petflaska, så man slipper dammet. Funkar bra, enkelt sätt också att klyva stenar så man kan bära ut delarna.
https://www.isodran.se/uploads/5914a99f788a4ed37dfb2be68e4653fc.pdf
Har även passat på att rådfråga de som gjorde min dränering utvändigt och de var inne på samma linje med att kapa ner sulan något och fixa till de värsta ojämnheterna för att komma lite närmare med isoleringen mot sulan. Men jag inser att det ändå kommer bli en hel del luft på sina ställen. Hur hade ni gjort för att fylla ut hålrummet?
Fick tips av en av betongfirmorna om att använda lecakulor och smeta på ett tunt lager betong ovanpå för att hålla det på plats inför gjutning. Men isolervärdet är inte det bästa för lecakulorna så jag skissar på en egen idé där jag delvis fyller ut med leca men toppar med fogskum för bättre isolering och mindre risk för fuktvandring i sulan. Rätt eller fel?
Fick tips av en av betongfirmorna om att använda lecakulor och smeta på ett tunt lager betong ovanpå för att hålla det på plats inför gjutning. Men isolervärdet är inte det bästa för lecakulorna så jag skissar på en egen idé där jag delvis fyller ut med leca men toppar med fogskum för bättre isolering och mindre risk för fuktvandring i sulan. Rätt eller fel?
ISODrän finns som lösa kulor som man enkelt fyller ut runt kanterna där det fortfarande är ojämnt.A a_morell skrev:
Det är som dräneringsfirman sa inga problem att kapa bort överskott. Hade man gjutit sulan med form så hade du haft en slät yta invändigt idag, men man har bara hällt betong i ett grävt dike, vilket är billigare än att forma sulan först.
Tack för tipset om isodrän kross, det var en produkt jag helt missat.
En annan fråga som debatterades med anläggaren var val av isolering under plattan. Jag har tidigare varit helt inne på 100mm pordrän och 100mm jackon super eps. Anläggaren påstod att det var onödigt då jag ska radontäta med plast mellan isoleringslagren och föreslog 2 x 100mm vanlig eps 100.
Det är såklart tilltalande för plånboken då priset skiljer ca 21000 på mina 130m2 golvyta men jag vill ändå inte kompromissa allt för mycket på något som över tid och i det stora sammanhanget är en ganska liten summa.
Min tanke var att ha ett kapilärbrytande lager i botten som även är lite genomsläppligt så jag kan skapa ett undertryck via en radonslang vid behov. Makadamen är endast till för tunn utjämning och kommer således inte bidra till det. Som bakgrundsinfo kan tilläggas att jag varit igång och grävt från början av januari, dvs ganska blöta månader. Marken består av sandjord och är lite fuktig men utan antydan till några vattenansamlingar.
När det gäller isolervärde blir det ungefär likvärdigt så det är främst andra argument jag söker för eller emot de olika alternativen
Pordrän P25 0,039W W/mK
Jackon Super EPS 100 0,031W W/mK
Alternativt
2 x Cellplast EPS 100 0,037 W/mK
En annan fråga som debatterades med anläggaren var val av isolering under plattan. Jag har tidigare varit helt inne på 100mm pordrän och 100mm jackon super eps. Anläggaren påstod att det var onödigt då jag ska radontäta med plast mellan isoleringslagren och föreslog 2 x 100mm vanlig eps 100.
Det är såklart tilltalande för plånboken då priset skiljer ca 21000 på mina 130m2 golvyta men jag vill ändå inte kompromissa allt för mycket på något som över tid och i det stora sammanhanget är en ganska liten summa.
Min tanke var att ha ett kapilärbrytande lager i botten som även är lite genomsläppligt så jag kan skapa ett undertryck via en radonslang vid behov. Makadamen är endast till för tunn utjämning och kommer således inte bidra till det. Som bakgrundsinfo kan tilläggas att jag varit igång och grävt från början av januari, dvs ganska blöta månader. Marken består av sandjord och är lite fuktig men utan antydan till några vattenansamlingar.
När det gäller isolervärde blir det ungefär likvärdigt så det är främst andra argument jag söker för eller emot de olika alternativen
Pordrän P25 0,039W W/mK
Jackon Super EPS 100 0,031W W/mK
Alternativt
2 x Cellplast EPS 100 0,037 W/mK