U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 1 774 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 1 774 inlägg
Jag skrev att konvektor behövs för att snabbt kunna ändra tepmeraturen. Är det acceptabelt med Max 13 grader eller iaf konstant temperatur så kommer ju rätt dimensionerade radiatorer även de fungera.Nissens skrev:
Fortfarande hur ofta är det så kallt som -25? Jag tog upp siffrorna för värsta scenariot för en LL som ändå då har en faktor över 2.
Klart BVP är bättre i ren COP men jag tänker på det praktiska.
Om man vill snabbt ändra temperatur är luft (LL eller konvektor) det effektivaste sättet att snabbt få upp temperaturen. Men att med konvektor mot BVP så har man en begränsning att flamledningen är justerad efter en värmekurvan bestämd av boningshusets förluster så även om den skulle fläkta på för fullt så kanske man ändå inte når önskad temperatur.
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 298 inlägg
Kanske bör använda ordet fläktkonvektor för att undvika förvirring.
Bäst för låg förbrukning är ju att inte värma upp alls, och sen bara vid vissa behov ha på värme.
Fast det är rätt skönt med frostfritt
Bäst för låg förbrukning är ju att inte värma upp alls, och sen bara vid vissa behov ha på värme.
Fast det är rätt skönt med frostfritt
Det blir en rätt dyr investering enbart för att kunna ändra tempen ”snabbt”. Skulle tro att den snabbheten är mindre värd än att det går att få upp värmen även när det är kallt ute. För mig är det viktigare att veta att värmen finns tillgänglig precis när jag vill än att tempen går att få upp ”snabbt”. Jag vet i regel alltid när jag kommer att vilja ha högre temp och vanligtvis höjer jag termostaten dagen innan. 😊U Utsliten och utdömd skrev:
Lite jämnfört med vårt integrerade garage, tycker det fungerar fint med att köra elementen i garaget på 1-2 inställning på termostaten för att hålla det runt tiograder. Skulle aldrig byta ett tyst system mot en högljudd fläkt om jag inte var tvungen.
Kul med så många svar och alternativ, uppskattas!U Utsliten och utdömd skrev:
Ska ju tilläggas att befintliga radiatorer ju är från ca 1968, så inte säkert att dom passar bra i ett i övrigt modernt system?
Det väl ganska givet att billigaste alternativet är att förlänga vattenburna systemet genom kuverten, och sedan koppla på befintliga radiatorer. Alternativt byta ut till en fläktkonvektor istället. Det blir väl ca hälften av kostnaden jämfört med att köpa och installera en luftpump? Om vattenburet system däremot drar iväg mycket i driftskostnad är väl egentligen det som är mest intressant för min del. Förstör en osiolerad kulvert mycket?
Huset finns för övrigt i Uppsala, så några längre perioder med minus 20 är ju inte alltför vanliga (vid sådana extrema tillfällen hade det varit helt ok om temperaturen håller sig ett par grader över 0 bara)
Mmja. Alltså jag förstår att isolerat hade varit bäst, inte så. Men röret ligger nästan 1,5meter ner på lägsta stället, så det är inte gjort på en kaffekvart så att säga. Kan man inte isolera runt pex-rör eller det som nu används att dra inuti markröret?A ajn82 skrev:
Allt beror på hur man värderar nyttan/nöjet av värmen i garaget och vad det kostar.
Ser olika situationer här:
1. Ouppvärmt vintertid generellt men 5-10 gånger per vinter vill man ha 13 grader eller lite mer i ungefär ett dygn per tillfälle.
2. Ouppvärmt vintertid generellt men 5-10 gånger per vinter vill man ha ca 20 grader eller lite mer i ungefär ett dygn per tillfälle.
3. Underhållsvärme/frostfritt med ca 5 grader under vintern men 5-10 gånger per vinter vill man ha ca 13 grader eller lite mer i ungefär ett dygn per tillfälle.
4. Underhållsvärme/frostfritt med ca 5 grader under vintern men 5-10 gånger per vinter vill man ha ca 20 grader eller lite mer i ungefär ett dygn per tillfälle.
I fallen 1 och 2 är det billigast med "värmekanon" på minst 20kW (du vill antagligen få upp temperaturen fort).
I fallen 3 och 4 skulle jag välja en LLVP, t ex https://www.polarpumpen.se/varmepum...y-industries-netsu-20-luftvarmepump/p-1398213 som med installation kostar ca 19000:-. Eller din lösning med att dra värme från huset.
Om man vill ha typ 20 grader skulle jag kanske välja en kraftigare LLVP än den i länken ovan.
Ev problem med att dra värme från huset är ju att då finns det mindre värmekapacitet för det då en del går åt till att värma garaget som troligen har betydligt sämre isolering. Och räcker radiatorerna för att snabbt värma upp garaget när du behöver det? Eller tänker du hålla 13 grader jämt under vintern? Lär bli dyrt i så fall. (Gjorde en väldigt grov överslagsberäkning och fick det till drygt 7000:- per vinter. 3kW x 100 dagar x 100 öre.)
Ser olika situationer här:
1. Ouppvärmt vintertid generellt men 5-10 gånger per vinter vill man ha 13 grader eller lite mer i ungefär ett dygn per tillfälle.
2. Ouppvärmt vintertid generellt men 5-10 gånger per vinter vill man ha ca 20 grader eller lite mer i ungefär ett dygn per tillfälle.
3. Underhållsvärme/frostfritt med ca 5 grader under vintern men 5-10 gånger per vinter vill man ha ca 13 grader eller lite mer i ungefär ett dygn per tillfälle.
4. Underhållsvärme/frostfritt med ca 5 grader under vintern men 5-10 gånger per vinter vill man ha ca 20 grader eller lite mer i ungefär ett dygn per tillfälle.
I fallen 1 och 2 är det billigast med "värmekanon" på minst 20kW (du vill antagligen få upp temperaturen fort).
I fallen 3 och 4 skulle jag välja en LLVP, t ex https://www.polarpumpen.se/varmepum...y-industries-netsu-20-luftvarmepump/p-1398213 som med installation kostar ca 19000:-. Eller din lösning med att dra värme från huset.
Om man vill ha typ 20 grader skulle jag kanske välja en kraftigare LLVP än den i länken ovan.
Ev problem med att dra värme från huset är ju att då finns det mindre värmekapacitet för det då en del går åt till att värma garaget som troligen har betydligt sämre isolering. Och räcker radiatorerna för att snabbt värma upp garaget när du behöver det? Eller tänker du hålla 13 grader jämt under vintern? Lär bli dyrt i så fall. (Gjorde en väldigt grov överslagsberäkning och fick det till drygt 7000:- per vinter. 3kW x 100 dagar x 100 öre.)
Jag har en enkel dieselvärmare från Jula, utan avgasrör, i garaget. Den går upp till en kvart, tjugo minuter ibland, medans jag är i garaget. Inte tillstymmelse till kolmonoxid, eller annat. Då jag aldrig känt mig minsta yr eller huvudvärk, under tiden eller efter.S StefanMJ skrev:
Skiten finns där i luften även om du inte känner det..A AG A skrev:
Duab:
Dieselkanoner utan skorsten
Värmekanoner utan skorsten har direkt förbränning vilket innebär att dieseln förbränns utan att avskilja avgaserna från varmluften. Detta medför att både varmluft och avgaser blåses ut i utrymmet som värms upp. Därför ska aldrig en dieselkanon med direkt förbränning användas i utrymmen där människor vistas.
Vanliga användningsområden för dieselkanoner utan skorsten är:
Uppvärmning eller torkning av utrymmen där inga människor vistas.
Uppvärmning vid arbete utomhus.
Redigerat:
Läs varningsinformationen till produkten. Dessutom nämns inget om koldioxiden - som också kan bli skadlig i höga halter. Minsta misstag - och du riskerar att bli medvetslös eller död innan du märker av det! CO2-död drabbades ett växthuspar av för några år sedan. Troligtvis fel på CO2-maskinens dosering.A AG A skrev:
Tack för allas svar och tankar! Gillade denna uppställning - och tror att det är rätt liknande alternativ 3 vi egentligen kommer vilja ha.TRJBerg skrev:
Tror också LLVP blir det bästa valet i slutändan, trots att jag har de gamla radiatorerna i garaget. Är lite orolig/osäker på hur mycket värme jag kommer tappa i min kulvert, hur mycket extra bergvärmepumpen skulle behöva jobba för att värma garaget samt att det är realistiskt att jag kanske skulle behöva byta ut radiatorerna mot nya och moderna. Då blir installationskostnad för vattenburna radiatorer hyfsat liknande som en LLVP, men driftkostnaderna för en LLVP lär bli lägre i långa loppet.
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 298 inlägg
Dra små rör till tappvattnet om du drar, så varmvatten kommer lite snabbare