Använda blå i markkabel.

[thewolf]

Varför tycker så många om trådlöst?

Kan ju nämna att jag inte har haft någon direkt positiv upplevelse av trådlöst... tänds och släcks när de vill mm samma sak med trådlöst nätverk. Ibland funkar det jätte bra ibland inte alls och av någon anledning så är det alltid mitt fel när det trådlösta nätet inte fungerar på sambons datorn :-S

Har även hört om garageportar som öppnar som de vill. På mitt förra jobb hade vi givare både med kabel och trådlösa. De med kabel strulade aldrig, förutom när man körde iväg med dem och kabeln gick av...

Trådlösa givarna kostade dubbelt så mycket och jag fick laga dem flera ggr per år. Kostade ett antal tusen varje gång. För att inte tala om alla problem med störningar från allt och alla...

Nä tacka vet jag kabel.

Hmm lite offtopic...

Varför inte slänga ner en kabel till när du ändå håller på? Kanske ett par nätverkskablar också. Kan aldrig bli för mycket kablar ;-)

 

[Mikael_L]

Jag har ett tomrör för någon ev lågspänningsapplikation i framtiden.
Bara en 25mm PEM-slang (som det blev över en bit av), men det ryms i alla fall en cat5-kabel eller något sådant.

 

[Mats]

Varför tycker så många om trådlöst?

Kan ju nämna att jag inte har haft någon direkt positiv upplevelse av trådlöst... tänds och släcks när de vill mm samma sak med trådlöst nätverk. Ibland funkar det jätte bra ibland inte alls och av någon anledning så är det alltid mitt fel när det trådlösta nätet inte fungerar på sambons datorn :-S

Har även hört om garageportar som öppnar som de vill. På mitt förra jobb hade vi givare både med kabel och trådlösa. De med kabel strulade aldrig, förutom när man körde iväg med dem och kabeln gick av...

Trådlösa givarna kostade dubbelt så mycket och jag fick laga dem flera ggr per år. Kostade ett antal tusen varje gång. För att inte tala om alla problem med störningar från allt och alla...

Nä tacka vet jag kabel.

Hmm lite offtopic...

Varför inte slänga ner en kabel till när du ändå håller på? Kanske ett par nätverkskablar också. Kan aldrig bli för mycket kablar ;-)

I det här fallet såg jag tre skäl varför jag tyckte att det kunde vara bra med en trådlös lösning:
1. Ingenting som matas från annan byggnad vilket är bra då det inte finns någon risk för personskada om man bryter byggnadens central och sen tror att byggnaden är spänningslös. Dvs en säkrare lösning med avseende på personskada
2. Synnerligen svårt att få till en trådlös kortslutning
3. Inga otrevliga överslag mellan byggnader i samband med åska osv.

 

[Mikael_L]

I det här fallet såg jag tre skäl varför jag tyckte att det kunde vara bra med en trådlös lösning:
1. Ingenting som matas från annan byggnad vilket är bra då det inte finns någon risk för personskada om man bryter byggnadens central och sen tror att byggnaden är spänningslös. Dvs en säkrare lösning med avseende på personskada
2. Synnerligen svårt att få till en trådlös kortslutning
3. Inga otrevliga överslag mellan byggnader i samband med åska osv.

Jag håller väl egentligen med om ovanstående punkter.

MEN, nu har jag köpt och förlagt kabeln, så jag ser nog till att använda den också.
Sen är jag en gammelmodig bakåtsträvare, som gillar sånt som är hårdwirat.

Som ren info får jag meddela att det blir inget mer gjort i kopplingsfrågan förrän "min" elektriker kommer och hälsar på, vilket väl sker vilket år som helst nu.

Men jag fick dels insikten att jag kan göra en trappkoppling om jag matar från garaget samt det helt absolut klokaste är att mata från garaget iom att alla förbrukare också ligger där.
Då kommer det endast bli en dosa i huset med strömbrytare som denna kabel landar i, ingen annan kontakt med husets elsystem, vilket borgar för relativt åsksäkert.
Sen tror jag det är bra att kosta på sig en liten dymo-remsa på strömbrytaren som meddelar att elen där bakom apparaten matas från centralen i garage.

Vad det gäller utlösningsvillkor så tror jag det funkar rätt bra.
10mm2 till centralen.
ca 2x15 meter (=30meter) 1,5mm2 till och tillbaka från huset och sen ca 8 meter till fram till motorvärmaruttaget. Sen 8 meter returledare, nollan från uttaget.
Allt som allt motsvarar det alltså ca 23 meter ledning (fas och nolla).
Sätter jag en B-dvärg är jag nog riktigt safe.

Jag ska fortsätta och fundera ifall det finns något annat jag skulle vilja kunna styra, annars får det nog bli motorvärmare + trappkoppling till ytterbelysning.

Tack för bollplanket.

 

[Mikael_L]

Men jag fick dels insikten att jag kan göra en trappkoppling om jag matar från garaget samt det helt absolut klokaste är att mata från garaget iom att alla förbrukare också ligger där.
Då kommer det endast bli en dosa i huset med strömbrytare som denna kabel landar i, ingen annan kontakt med husets elsystem, vilket borgar för relativt åsksäkert.

Jag håller fortfarande med om att det känns mest logiskt och borde bli säkrast att mata från gruppsäkring i garagets elcentral, dra tråd till huset för styrning och sen tillbaka till garaget.

Men nu har jag plötsligt ändrat mig.
Nu vill jag låta belysningsstyrningen i huset styra garagets belysning. Och skippa allt lir med trappkopplingar m.m

Men då blir det en gruppsäkring i huset som matar belysning på garagets fasad samt _ett_ vägguttag på garagets vägg. Förvillande nog hade jag sen tänkt mig ett eller två uttag till på garagets utsida, som har konstant spänning och matas från garagets central.
Hur dumt på en skala blir detta?

Jag kan märka upp saker och ting, och allt blir utanpåliggande och för den observante är det relativt synligt att ingen kabel går genom väggen.
Men för en vanlig medelsvensson är det däremot inte alls uppenbart, om inte ordentlig märkning finns.

 

[mycke_nu]

Känns ju inte helt bra.

Scenario:
1. Bryt i garaget
2. Skruva i armaturen
3. Tidreläet slår till..

Bättre då att dra en styrtråd (plus retur) till ett relä i garaget och mata lampan lokalt.

Sedan skulle jag vilja säga att det här med att styra allt centralt inte är så viktigt som man först inbillar sig. För mej kändes det självklart att det MÅSTE vara så, men sköt det på framtiden pga av de praktiska svårigheterna.

I praktiken spelar det ingen som helst roll. Vi har fem byggnader med ytterbelysning runt gårdsplan, och alla har sina egna styrningar. Det ser inte det minsta konstigt ut, och jag tänker aldrig på att dom inte tänds och släcks samtidigt.

Mitt råd är därför att sätta ett skymningsrelä på garaget se hur du trivs med det. Mycket billigare, säkrare, och mindre komplext.

 

[Mikael_L]

Sedan skulle jag vilja säga att det här med att styra allt centralt inte är så viktigt som man först inbillar sig. För mej kändes det självklart att det MÅSTE vara så, men sköt det på framtiden pga av de praktiska svårigheterna.

I praktiken spelar det ingen som helst roll. Vi har fem byggnader med ytterbelysning runt gårdsplan, och alla har sina egna styrningar. Det ser inte det minsta konstigt ut, och jag tänker aldrig på att dom inte tänds och släcks samtidigt.

Jag håller med dig 100% här. Jag ser absolut ingen speciell fördel med att alla belysning tänds och släcks samtidigt. Ja tvärtom faktiskt. Det ger ett lite mer mjukt och "organiskt" intryck om det tänds och släcks lite hur som helst.
Och det skrämmer antagligen ev tjuvliga personer mer.

 

[Mikael_L]

Känns ju inte helt bra.

Scenario:
1. Bryt i garaget
2. Skruva i armaturen
3. Tidreläet slår till..

Bättre då att dra en styrtråd (plus retur) till ett relä i garaget och mata lampan lokalt.
...
...
Mitt råd är därför att sätta ett skymningsrelä på garaget se hur du trivs med det. Mycket billigare, säkrare, och mindre komplext.

Skönt att man inte har så bråttom med alla beslut, utan låter dom mogna ordentligt som en fin korsikansk ost.

För varje gång jag lagt mina tankar på detta problem har jag känt mig alltmer olustig över att dra 230V från centralen från en byggnad till en annan byggnad. Ja det är verkligen som att be om att det ska bli ett tillbud någon gång framöver.
Och visst borde JFB fixa så det inte blir en ny gravsten, men det ska man ju inte heller lita helt på ...


Men nu har jag spanat in två "tidrelän" som kan styras med 8V-230 och som även ger mig lite extra trevlig funktionalitet.
I centralen i huset sitter det en 8V ringledningstrafo, så jag borde kunna använda den.

Och tanken är då att det får sitta ett dinskenemonterat relä i garagets gruppcentral som matar ett MV-uttag från en grupp i garaget central.
I kabeln som jag lagt mellan hus och garage så använder jag två ledare för att mata 8V som styrning till reläet med en återfjädrande knapp i huset.

Sen ställer jag en maxtid på reläet som garanterar att ifall barnen t.ex. leker med strömbrytaren så står inte bilen och värmer fullt en hel helg, utan den ekonomiska skadan begränsas till någon enstaka kWh.

 

[ullberg]

Skönt, frågan uppstod vid misommar, och såhär vid midsommar två år senare är det dags för en vända till, önskar jag hade ditt tålamod Mikael.

Tycker din nuvarande plan låter bra, även om jag inte fattar om du får till alla funktioner du ville i första inlägget, exv. belysningen (fast kravspecen kan ju förändras över två år också).

Jag skulle gå ganska långt för att säkerställa tydlig separering, så styrtrådar (SELV/PELV) och kontaktorer / tidrelän känns mycket bättre än ev. vändande matningar / tändtrådar mellan husen, så kör vidare på den linjen (även nästa år när frågan tas upp igen )

/U

 

[Mikael_L]

Och reläna jag kikat på är:
http://elbutik.se/product.html/anal...la-mfz12np-med-10-funktioner?category_id=1828
och
http://elbutik.se/product.html/trappautom-tlz12-8e-230vuc?category_id=1837
Priset är 279:- resp 249:-, så det är ju inte speciellt mycket pengar, och priset motiverar inte valet av den ena eller andra, utan bara funktionaliteten.

Tidreläet är rätt straightforward. Går att ställa i diverse olika arbetslägen och tider, men frånslagsfördröjt (RV) och önskad tid gäller här.
Ytterligare info:
http://www.eltako.com/fileadmin/downloads/sv/_bedienung/MFZ12NP_23100001-1_sw.pdf


Trappautomaten har däremot lite fler funktioner som att man kan förlänga tiden med flera snabba tryck eller tvinga avstängning osv.
Det känns dock lite märkligt att koppla en trappautomat för att styra MV-uttag. :eek:
Ytterligare info:
http://www.eltako.com/fileadmin/downloads/sv/_bedienung/TLZ12-8E-230V+UC_23100830-3_sw.pdf


edit:
ang ullbergs inlägg.
Ja, den där belysningen tror jag nog att jag bara kommer styra med ett ljusrelä eller en "nattvakten" istället. Dagens snåla LED och lågenergi betyder att det inte spelar så stor roll om det lyser "lite i onödan" varenda kväll.
Jag är väl inte helt hemma i funderingarna där heller, men just nu lutar det åt det hållet.

, så kör vidare på den linjen (även nästa år när frågan tas upp igen )

Haha, nu var du rolig ...

 

[Mikael_L]

Men vad tror expertisen om att använda dessa då?
Är det OK att avsäkra gruppen med en C10 och sen låta ett sådant här relä agera arbetsströmsrelä för motor och kupevärmare?
Kanske bättre med en B10?

Jag blir inte klok på deras spec, dom skriver max 2300W samtidigt som 16A 230V :eek:

 

[Mikael_L]

Ja det känns lite märkligt att använda en trappautomat som tidrelä till motorvärmaruttag.
Men jag är mest sugen på den.

Den går ju att ställa i ren tidrelä-funktion med upp till 2 timmar frånslagsfördröjning, vilket räcker gott och väl för mig.

Sen verkar det som att det går att tvinga av under löpande tid samt en funktion att man kan välja olika lång tid genom upprepande tryck på knappen.
Alla de här finesserna gör mig sugen på att använda denna.

Men är det något jag missar?
Alltså jag är ju inte dum, har ibland bara lite otur när jag tänker ...

 

[Bo.Siltberg]

Ja, det är precis de funktioner man vill ha av ett tidrelä för en motorvärmare. Välj det som passar bäst. Effektmässigt klarar det ju en motorvärmare + kupévärmare eftersom det är näst intill resistiv last.

Märkningen 2.3 kW, 16 A och 250 V tolkar jag som individuella maxvärden (vid resistiv last), dvs du kan inte bryta/sluta 16 A vid 230 V utan bara 10 A för att hålla dig under 2.3 kW.

B10/C10 spelar nog ingen roll om det är korta ledningar och JFB.

 

[Mikael_L]

Märkningen 2.3 kW, 16 A och 250 V tolkar jag som individuella maxvärden (vid resistiv last), dvs du kan inte bryta/sluta 16 A vid 230 V utan bara 10 A för att hålla dig under 2.3 kW.

Typ max 16A vid t.ex. 127V fasspänning (Norskt system, eller äldre svenskt)?

B10/C10 spelar nog ingen roll om det är korta ledningar och JFB.

Ja i detta fall tänkte jag mest att B10 släpper genom mindre kortslutningsström och kanske även lite mindre överlastström. Och att detta kanske kunde skydda reläet lite.

 

[VikHe]

Den faktiska kortslutningsströmmen påverkas väl bara av slingimpedansen..
Vid höga impedanser (lång sträcka, hög förimpedans) får man "kompensera" med en snabbare karaktär på dvärgbrytaren för att den ska lösa nog snabbt vid en kortslutning,
så frågan är om reläet märker någon skillnad vid en kortslutning beroende på vilken karaktär säkringen har..