En okunnig rörkrökare (som så ofta). I rummet där justerratten sitter skall termostaterna tas bort eller stå på max. Börja med att köra alla termostater på max och sänk i de rum som ev. blir för varma.royal skrev:
Skulle det däremot bli för kallt nånstans får man strypa injusteringsventilerna på radiatorerna i rummet där justerratten till CBJ sitter. Resultatet blir att CBJ höjer framledningen något.
F.ö. kan du läsa instruktionen till CBJ på www.termoventiler.se
För värmepumpar, så visst. Men för övriga system, har jag svårt att se varför man skall pumpa runt en massa ljummet vatten i hög fart med mycket ljud, när man kan pumpa runt en betydligt mindre volym varmt vatten i låg fart vilket kräver betydligt mindre energi och ger betydligt mindre ljud.v-g skrev:
Att ha termostater som står på max och tror att de skall hjälpa till att justera temperaturen, verkar ju riktigt dumt. Termostater stänger helt när det blir någon grad för varmt (i alla fall mina). Ställer man dem på max kan man lika gärna ta bort dem och sälja dem på blocket (om man inte vill ha 26 grader i sitt rum).
Jag undrar om inte alla de här reglersystem beror på att ingen bryr sig om att se till att alla termostater funkar? För om en termostat är ur funktion, så kommer saken i ett annat läge.
Åter till acktankar. Man vill ha låg *retur*temperatur för att behålla skiktningen i tanken. Givet att man skall avge samma effekt i ett element, vilket ger då lägst returtemp? Varmt vatten in som långsamt får svalna, eller ljummet vatten in som inte hinner svalna alls lika mycket? Får jag tid skall jag pröva med shunten hemma, mina termostater är alla nybytta och fullt funktionsdugliga.
För att få så låg returtemp som möjligt skall alla termostater stå öppna, systemet skall vara injusterat, returen till tanken så strypt som möjligt samt shunten ska styras av ett reglersystem.-MH- skrev:Åter till acktankar. Man vill ha låg *retur*temperatur för att behålla skiktningen i tanken. Givet att man skall avge samma effekt i ett element, vilket ger då lägst returtemp? Varmt vatten in som långsamt får svalna, eller ljummet vatten in som inte hinner svalna alls lika mycket? Får jag tid skall jag pröva med shunten hemma, mina termostater är alla nybytta och fullt funktionsdugliga.
Shuntautomatik betyder INTE att man skickar ut ljummet vatten utan precis så varmt som behövs, när flödet stryps höjer shuntautomatiken (tex CBJ) automatiskt tempen på framledningen.
Skickar du ut vatten med konstant temp och flera element stänger kommer flödet genom övriga att öka med högre returtemp som följd. I extremfallet att pumpen trycker allt vatten genom ett element blir returtempen som högst.
Det där var inte ett svar på frågan.Matss skrev:
Ja, det är precis vad som kommer att inträffa om en termostat är trasig. Men om alla funkar stryps alla elemen så att effektavgivningen blir den som behövs för att kompensera rummets energiförlust. Om man då inte har monterat hästpumpen Allan utan tom en kanske tryckstyrd pump, så minskar flödet. Och då skickas precis då mycket varmt vatten (säg 70) som behövs för att värma upp huset, dvs flödet minskar.
Faktum är att jag hört många vedeldare som sparat c:a 30% ved på att gå från elementen reglerar, till shuntautomatik.
Problemet uppstår för att du sabbar skiktningen! Pumpen måste gå på "full fräs" mot tanken hela tiden, med en shuntautomatik går bara det flöde som behöves just nu.
Krävs ingen värme för huset just nu så stänger shunten 100% medan din fortsätter röra på rören är glödheta (värmer alltså huset) och du får onödig värmeavledning från tanken. Ofta stänger inte elementen 100% heller utan lite läcker alltid och du värmer fastän det kanske inte behövs, elementtermostaterna är ju inget under av ingejörskonst utan helt enkelt en tub med en klutt vax och en pinne i.
Skiktningen kanske inte är hela världen om man har stora radiatorer som€ alltid klarar att ge värmebehovet med varierande framledningstemp.
Och som jag sa är det FÖR varmt så reglera med termostaten på elementet!
Och min cirkpump går nog lika långsamt som din tvåan räcker fullt och fast, på ettan blir några element för kalla. Slipper dessutom kosta på en dyr tryckstyrd då jag alltid har konstant flöde
Problemet uppstår för att du sabbar skiktningen! Pumpen måste gå på "full fräs" mot tanken hela tiden, med en shuntautomatik går bara det flöde som behöves just nu.
Krävs ingen värme för huset just nu så stänger shunten 100% medan din fortsätter röra på rören är glödheta (värmer alltså huset) och du får onödig värmeavledning från tanken. Ofta stänger inte elementen 100% heller utan lite läcker alltid och du värmer fastän det kanske inte behövs, elementtermostaterna är ju inget under av ingejörskonst utan helt enkelt en tub med en klutt vax och en pinne i.
Skiktningen kanske inte är hela världen om man har stora radiatorer som€ alltid klarar att ge värmebehovet med varierande framledningstemp.
Och som jag sa är det FÖR varmt så reglera med termostaten på elementet!
Och min cirkpump går nog lika långsamt som din tvåan räcker fullt och fast, på ettan blir några element för kalla. Slipper dessutom kosta på en dyr tryckstyrd då jag alltid har konstant flöde
"Jag har hört" är kanske inte dem vetenskapliga förklaringen jag var ute efter. Men det stämmer säkert, är termostaterna kassa (eller helt utan...) så blir det bättre med shuntautomatik.
För kalla element med pumpen på 1:an och shunten fullt öppen? Har du värmepump?
"röra på rören"? Inte säker på vad du menar där.
Nu är ju mina termostater gasfyllda i och för sig (de gamla med vax var helt slut). Mina element blir helt kalla när vi eldar i öppna spisen. Husets temperatur är konstant över dagen. Värmeförluster i rören? Det blir inte många watt, och så länge det understiger husets behov är det inget problem.
Du köper en shuntautomatik för flera tusenlappar för att spara in en femhundring på tryckstyrd pump? Om något skall regleras, så är det ju pumpen i första hand.
Jag tror du tänker fel. Pumpen går på "full fräs", men när termostaterna stänger, så är mottrycket högt och flödet nära noll, och då tas inte mycket varmvatten från tanken (eller pannan i mitt fall).
Om termostaterna klarar av att reglera när det är för varmt med shuntautomatik (varför blir det för varmt, är automatiken inte så bra...? ) så klarar de av att reglera när det är för varmt utan shuntautomatik.
För kalla element med pumpen på 1:an och shunten fullt öppen? Har du värmepump?
"röra på rören"? Inte säker på vad du menar där.
Nu är ju mina termostater gasfyllda i och för sig (de gamla med vax var helt slut). Mina element blir helt kalla när vi eldar i öppna spisen. Husets temperatur är konstant över dagen. Värmeförluster i rören? Det blir inte många watt, och så länge det understiger husets behov är det inget problem.
Du köper en shuntautomatik för flera tusenlappar för att spara in en femhundring på tryckstyrd pump?
Om något skall regleras, så är det ju pumpen i första hand.Jag tror du tänker fel. Pumpen går på "full fräs", men när termostaterna stänger, så är mottrycket högt och flödet nära noll, och då tas inte mycket varmvatten från tanken (eller pannan i mitt fall).
Om termostaterna klarar av att reglera när det är för varmt med shuntautomatik (varför blir det för varmt, är automatiken inte så bra...?
) så klarar de av att reglera när det är för varmt utan shuntautomatik.
Redigerat:
Du är många sanningar på spåren här -MH-, men beroende på olika anläggningars egenheter kan man som vanligt inte säga något helt generellt. Med moderna snabba termostater, tryckstyrd pump, monterat i ett gammalt system med relativt grova rör får man mycket bra funktion utan shuntautomatik.
Dessutom för en vedeldare med acktank är det positivt med överdriven framledningstemp om maxflödet i radiatorerna är lågt och sen termostaterna fixar den sista lågflödesjusteringen som ger önskad låg retur. Enda nackdelen är okontrollerade förluster i den något hetare framledningen men isolering och att vintertid man ändå kan dra nytta av den uppväger mycket av det.
Optimalt i ett sånt här fall är givetvis en kompletterande utekompenserad shunt som inte heller blir svårjusterad eftersom man kan ställa en vid varje punkt något hög kurva. I forumet förekommer båda synsätten och det går givetvis att finna argument i båda riktningarna men en hel del av trådarna och inläggen vilar inte på sån grund att det lätt går att göra reda för dem. Det verkar ibland vara tro, tyckande, hörsägen, önsketänkande odyl istället för kvalitativa eller kvantitativa resonemang.
Dessutom för en vedeldare med acktank är det positivt med överdriven framledningstemp om maxflödet i radiatorerna är lågt och sen termostaterna fixar den sista lågflödesjusteringen som ger önskad låg retur. Enda nackdelen är okontrollerade förluster i den något hetare framledningen men isolering och att vintertid man ändå kan dra nytta av den uppväger mycket av det.
Optimalt i ett sånt här fall är givetvis en kompletterande utekompenserad shunt som inte heller blir svårjusterad eftersom man kan ställa en vid varje punkt något hög kurva. I forumet förekommer båda synsätten och det går givetvis att finna argument i båda riktningarna men en hel del av trådarna och inläggen vilar inte på sån grund att det lätt går att göra reda för dem. Det verkar ibland vara tro, tyckande, hörsägen, önsketänkande odyl istället för kvalitativa eller kvantitativa resonemang.
att man sparar så mycket på shuntautomatiken har jag svårt att tro. Vi märkte inget - lågtemp system, eldar med ved och räknar inte pinnar vi eldar upp. Det kanske är lättare att räkna ut besparingar när man eldar med pellets och i system som jobbar med framtemp högre än 50 grader?
Vi shuntade manuellt så låg temp som möjligt och när det plötsligt blev blåst eller frost så fick man gå ner och öppna shunten en smula för det hjälpte inte att vi hade radiatortermostater - dom öppnade men radiatorvatten blev inte varmare för det. Det var ingen fara att få det för varmt i huset för dom gamla radiatortermostater skötte det rätt bra men att värma upp gick tyvärr inte lika automatiskt .
Till slut tröttnar man ju på att skruva fram och tillbaka manuellt och shuntstyrning inköptes, monterades, funkar bra.
Om jag fattat er diskusion rätt?
man uppnår samma resultat med :
-shuntstyrning
eller
-tryckreglerad pump+ alla fungerande radiatortermostater.
gaia
Vi shuntade manuellt så låg temp som möjligt och när det plötsligt blev blåst eller frost så fick man gå ner och öppna shunten en smula för det hjälpte inte att vi hade radiatortermostater - dom öppnade men radiatorvatten blev inte varmare för det
. Det var ingen fara att få det för varmt i huset för dom gamla radiatortermostater skötte det rätt bra men att värma upp gick tyvärr inte lika automatiskt .Till slut tröttnar man ju på att skruva fram och tillbaka manuellt och shuntstyrning inköptes, monterades, funkar bra.
Om jag fattat er diskusion rätt?
man uppnår samma resultat med :
-shuntstyrning
eller
-tryckreglerad pump+ alla fungerande radiatortermostater.
gaia
Redigerat av moderator:
det vet jag faktiskt inte om det var så klokt men det var en jakt efter det lägsta returtempen till tanken.-MH- skrev:
Det bara kändes onödigt att skicka fex 45 ut när det kom 43 tillbaka på dagarna. Blev det nattfrost så räckte inte 45 längre...... och innetempen på morgonen uppmuntrade inte att lämna sängen
. Vi kände ingen annan lösning på den tiden.
gaia
-MH-:Nä det är ingen vetenskap i det hela, och iom "hörsägen" så är det ju inte godtagbart i domstol.
"röra på rören" skulle vara KÖRA på, rören. Förbaskade bärbara alla missar ser jag inte heller.
Du verkar ha ett välfungerande system och så har du ju inga problem som är vanliga i gamla system. För mig kostar ny cirkpump och nya termostater till alla element (tror jag har 11 st) hur man än vill mer än era10 som är den enda investering jag gjort, fruktansvärt snabbt installerat också.
Jag eldar sol på sommaren då inga radiatorer är i drift och på vintern har jag vedpanna och spånförugn.
Du säger panna istället för acctank då gissar jag på pellets och då har du 100% rätt att besparingen med låg framledningstemp troligen är försumbar.
Men en nackdel med centralstyrd värme är om radiatorerna är feldimensionerade då får man oönskade effekter såsom varma eller kalla rum.
Men men fick jag välja IDAG efter denna tråd hade jag ändå gått på ERAn då jag är lat också
"röra på rören" skulle vara KÖRA på, rören. Förbaskade bärbara alla missar ser jag inte heller.
Du verkar ha ett välfungerande system och så har du ju inga problem som är vanliga i gamla system. För mig kostar ny cirkpump och nya termostater till alla element (tror jag har 11 st) hur man än vill mer än era10 som är den enda investering jag gjort, fruktansvärt snabbt installerat också.
Jag eldar sol på sommaren då inga radiatorer är i drift och på vintern har jag vedpanna och spånförugn.
Du säger panna istället för acctank då gissar jag på pellets och då har du 100% rätt att besparingen med låg framledningstemp troligen är försumbar.
Men en nackdel med centralstyrd värme är om radiatorerna är feldimensionerade då får man oönskade effekter såsom varma eller kalla rum.
Men men fick jag välja IDAG efter denna tråd hade jag ändå gått på ERAn då jag är lat också
Ja så fungerar det ända tills man hittar en röris som kan det här med att justera
flöden eller man försöker sätta fart på dom egna grå cellerna.
I ett radiatorsystem går det att köra thermostater tryckstyrd pump med goda resultat.
Golvvärme är det lite knepigare eftersom man ofta stryper in ett flöde inte har thermostater som reglerar varje krets här behöver man en automatik som kan reglera utgående temperatur gärna med en inomhus givare som kan kompensera om man har stora fönster mot solsidan
flöden eller man försöker sätta fart på dom egna grå cellerna.
I ett radiatorsystem går det att köra thermostater tryckstyrd pump med goda resultat.
Golvvärme är det lite knepigare eftersom man ofta stryper in ett flöde inte har thermostater som reglerar varje krets här behöver man en automatik som kan reglera utgående temperatur gärna med en inomhus givare som kan kompensera om man har stora fönster mot solsidan
Alla får givetvis välja vad de vill. 11 st termostater med ventiler kostar dryga 3000:-, kanske 3500:-
Lite mer om hur jag har det just nu.
Jag har tidigare kört med självcirkulation och då aldrig behövt vrida upp shunten till mer än 4 (av 10) för att få varmt och gott i huset. Väldimensionerat! Termostaterna (Honeywell, 60-tal?) blev jag aldrig vän med, så det var ner och shunta om en hel del när vädret ändrade sig.
Så satte jag dit två nya radiatorer med lite smalare rör sista biten (15mm), för ett år sedan, och passade på att byta cirkulationspump till den svagaste jag httade på marknaden (nästan). Fortfarande fick jag shunta om för hand, förstås, men redan vid 0,5 (av 10!) så var det varmt så det förslog även vid 15 minusgrader ute.
Så nu i somras satte jag in nya termostater och ventiler i alla gamla element, och ströp ganska hårt på förinställningen av dessa. Nu har jag shunten på 5 av 10, temperaturen är stabil mellan 20 och 21 grader, dag som natt, sol eller frost. Hur det går över hela vintern återstår att se, har bara kört värme några veckor.
Lånade frugans ugnstermometer och tejpade fast på framledningen resp returen. Följande mätvärden uppmättes (pannan var då 70 grader enligt inbyggd termometer).
Fram: 69 C
Retur: 26 C
(Rimlighetskoll: Det gick inte att hålla i framledningen, och returen kändes kall mot handen)
Temperaturen i pannrummet är ca 24-25 grader, så det är svårt att få mycket kallare retur.
Tror någon att det blir lägre returtemp genom att låta "alla termostater stå öppna, systemet skall vara injusterat, returen till tanken så strypt som möjligt samt shunten ska styras av ett reglersystem." Svårt att tro det, faktiskt.
Lite mer om hur jag har det just nu.
Jag har tidigare kört med självcirkulation och då aldrig behövt vrida upp shunten till mer än 4 (av 10) för att få varmt och gott i huset. Väldimensionerat!
Termostaterna (Honeywell, 60-tal?) blev jag aldrig vän med, så det var ner och shunta om en hel del när vädret ändrade sig.Så satte jag dit två nya radiatorer med lite smalare rör sista biten (15mm), för ett år sedan, och passade på att byta cirkulationspump till den svagaste jag httade på marknaden (nästan). Fortfarande fick jag shunta om för hand, förstås, men redan vid 0,5 (av 10!) så var det varmt så det förslog även vid 15 minusgrader ute.
Så nu i somras satte jag in nya termostater och ventiler i alla gamla element, och ströp ganska hårt på förinställningen av dessa. Nu har jag shunten på 5 av 10, temperaturen är stabil mellan 20 och 21 grader, dag som natt, sol eller frost. Hur det går över hela vintern återstår att se, har bara kört värme några veckor.
Lånade frugans ugnstermometer och tejpade fast på framledningen resp returen. Följande mätvärden uppmättes (pannan var då 70 grader enligt inbyggd termometer).
Fram: 69 C
Retur: 26 C
(Rimlighetskoll: Det gick inte att hålla i framledningen, och returen kändes kall mot handen)
Temperaturen i pannrummet är ca 24-25 grader, så det är svårt att få mycket kallare retur.
Tror någon att det blir lägre returtemp genom att låta "alla termostater stå öppna, systemet skall vara injusterat, returen till tanken så strypt som möjligt samt shunten ska styras av ett reglersystem." Svårt att tro det, faktiskt.