Alltså: Om det står 500 angivet så bör det ligga där, det är rätt stor skillnad på 500 och 700Nm. Hur får du alltså tag i ett verktyg som klarar det? FInns ju rätt gott om förslag ovan. Bilverkstan låter bra, eller om du tänker laga traktorn ofta, köp rätt slags momentverktyg.
Medlem
· Västerbottens län
· 17 859 inlägg
Daniel_N skrev:
Bäste Daniel N:
Det är nu inte en BIL utan en traktor som den här tråden handlar om. LastBILAR ska också dras med ca 500Nm
Med en meters hävstång drar man ca 500Nm om man placerar 51 kg längst ut på hävstången, man för inte hoppa då de då tillkommer en dynamisk extra kraft.
Trådskaparens 83 kg passar väldigt bra på en 60 cm lång hävstång som kommer att ge ca 488Nm.
Varför ska en 100 kg tung person hänga sig på ett meters skaft, en 100kg person ska hänga i ett 0,5 m skaft och aldrig hoppa.
Att lyfta är vanskligare, man har svårt att beräkna lyftkraften om man inte tar till en dynamometer (fjädervåg).
Jag tycker detta har blivit en lite löjlig storm i ett vattenglas, däckverkstäderna kör med maskiner av typen motor-svänghjul-klokoppling-mutterhylsa och kör så mackapären hoppar.
Protte
Jag håller med prototypen. Varje gång jag hämtar ut bilen från verkstad om de har gjort något med hjulen så är det förlängningsrör på fälgkorset som gäller för att få loss hjulet vid nästa däckbyte, medan mina egna "så hårt jag orkar-dragningar" lossnar utan extra våld. Om verkstäderna (även märkesdito) överdrar hjulbultar så borde även jag kunna göra det.
Det jag vill komma fram till är: att dra en hjulbult för lite ger ett uppenbart problem men jag tvivlar starkt på att det är någon större risk att överdra en hjulbult (sen behöver man ju inte ställa sig och hoppa på en meters hävstång). Skillnad med motorblock där det finns en topplockspackning under bulten eller någonstans där det finns rörliga delar bakom.
Hur stor procent av landets bönder använder momentnyckel till hjulbultarna? Inte många skulle jag tro.
Det jag vill komma fram till är: att dra en hjulbult för lite ger ett uppenbart problem men jag tvivlar starkt på att det är någon större risk att överdra en hjulbult (sen behöver man ju inte ställa sig och hoppa på en meters hävstång). Skillnad med motorblock där det finns en topplockspackning under bulten eller någonstans där det finns rörliga delar bakom.
Hur stor procent av landets bönder använder momentnyckel till hjulbultarna? Inte många skulle jag tro.
Medlem
· Västerbottens län
· 17 859 inlägg
Jag använder det INTE till min 4 tons 4 hjulsdrivna Fiat
Protte
Protte
Nej jag håller med men nu handlade det om hjulmuttrar på en traktor så det är knappast relevant om det skulle råka bli 450 eller 550 anser jag? Rätt verktyg på rätt ställe dvs för tillverkaren avser knappast att konsumenten ska införskaffa en hydralsträckare eller liknande för att byta däck på bilen ;-)Mikael_L skrev:
Mitt svar utgick från (som citeringen i mitt svar antyder) Smissarves inlägg nr 29 i vilket han bland annat skriver:prototypen skrev:
"Jag har aldrig använt momentnyckel till bilen utan drar så hårt jag kan och hittills har allt gått bra. Borde man inte hel enkelt kunna dra så hårt man kan på traktorns hjulbultar med, fast med en meters hävstång?"
Eftersom han i sin första mening talar om att spänna bultarna på en bil, så behandlar jag till viss del samma ämne i mitt svar. Därav rekommendationen 100-150Nm. Och min resonemang om att man spänner betydligt mer än 150Nm med ett fälgkors. En varning i all välmening mot metoden att dra så hårt man kan. Nu använder kanske Smissarve inte en fälgkors, utan kanske ett kortare handtag, det har jag ingen aning om. Men att tro att han använder ett fälgkors när han spänner hjulbultarna på bilen tycker jag verkar rimligt.
I sin andra i ovan citerade styckefrågar Smissarve angående att dra så hårt man kan med en 1 m hävstång på traktorns hjulbultar. Därav att jag ger ett räknexempel på hur stora vridmoment man kan uppnår med ett 1m skaft. 100 kg var helt enkelt ett exempel - jag har i själva verket ingen uppfattning om vad Smissarve väger. I efterhand inser jag att jag borde ha skrivit en formel istället för enbart ett exempel.
Angående att hoppa/rycka eller ej, så är det otvetydigt att Smissarve skriver "dra". Vilket varken betyder "hänga i" - vilket ärdet vi talar om när vi skriver en vikt i änden på en hävstång, eller "gunga/rycka" vilket jag varnade för då det kan ge mycket högre vridmoment än att bara "hänga i". Eftersom Smissarve skriver "dra så hårt jag kan" så valde jag att tolka det så att "spänner bultarna så hårt jag kan" - vilket enligt min mening torde inbegripa både "hänga i" och "gunga/rycka". Därav mitt svar angående att risken med att gunga till. Som sagt vet jag inte om Smissarve menar att han "gungar till" eller ej när han skriver "dra så hårt jag kan" men oavsett vilket så innebär "dra så hårt jag kan" för de allra flesta människor att man klart överskrider kraften som uppkommer bara genom att man "hänger sig i" änden på hävstången. Och risken är då alltså att man skruvar fast bulten för hårt.
Det har du nog ganska rätt i.Tossegubbe skrev:
Vad är alternativet, som det annars blir, stampa på fälgkorset eller ta för kung och fosterland?, ja då är nog momentstaven ett utmärkt alternativ.
Nu kunde jag inte riktigt släppa tanken på vilken noggrannhet momentstaven ger, så efter lite googlande hittade jag denna pdf, bulten borde veta det mesta om åtdragningsmoment.
http://www.exx.se/techinfo/docs/bultens_teknikhandbok.pdf
På sid 67 ger dom en uppgift om +- 20%.
Har dragit med hydrauliska momentdragar som kostar 20 norska loppor för den minsta nyckeln som är tyå 45 eller nåt. Man drar helst med 4 verktyg men 2 går det också med ett tar det en evinnerlig tid. Pumpen går på tryckluft.
För att man ska dra korrekt krävs olika antal dragningar med verktygen beroende på hur många verktyg man har. Har man tex 4 st krävs 2 dragningar på 100% för att det ska vara ok.
Rören vi pillar på är inga leksaker utan mycket allvarliga och kan ställa till med stor skada.
Trots det vet jag att man i princip kan dra hur länge som helst och ändå få åt någon bult lite mer. /kuriosa
Bilhjul ska inte dras åt hårt alls det fyller inget syfte annat än att förstöra koningen på bult/fälg/mutter 100-150 är lagom och man ska använda kopparpasta så fastnar inte bulten/muttern så hårt.
Däckfirma puffrar säkert på med puffran eftersom det ska gå snabbt och de kan mycket väl dra för hårt och det skiter de fullständigt i. Momennyckel för sånt här är överkurs. Min puffra på full fräs drar åt 800Nm så det kan sitta bra om bultarna inte har pasta på sig. Alufälgar kan bli förstörda om man drar dem så hårt.
För att man ska dra korrekt krävs olika antal dragningar med verktygen beroende på hur många verktyg man har. Har man tex 4 st krävs 2 dragningar på 100% för att det ska vara ok.
Rören vi pillar på är inga leksaker utan mycket allvarliga och kan ställa till med stor skada.
Trots det vet jag att man i princip kan dra hur länge som helst och ändå få åt någon bult lite mer. /kuriosa
Bilhjul ska inte dras åt hårt alls det fyller inget syfte annat än att förstöra koningen på bult/fälg/mutter 100-150 är lagom och man ska använda kopparpasta så fastnar inte bulten/muttern så hårt.
Däckfirma puffrar säkert på med puffran eftersom det ska gå snabbt och de kan mycket väl dra för hårt och det skiter de fullständigt i. Momennyckel för sånt här är överkurs. Min puffra på full fräs drar åt 800Nm så det kan sitta bra om bultarna inte har pasta på sig. Alufälgar kan bli förstörda om man drar dem så hårt.
Du kan exempelvis ta ett rysligt långt spärrskaft, säg 2 m, dra i det med dina välutvecklade mekararmar med en kraft av säg 26 kg, motsvarande 26 x 9.82 = 255 N och därmed få till ett vridmoment på 2 m x 255 N = 510 Nm.
Eller för att applicera den uträkningen på din matchvikt på 83kg: 83 x 9.82 = 815N
0,62 m x 815N = 505Nm
Om jag inte alldeles glömt hur högstadiefysiken funkade....
Daniel N och prototypen har väl redan varit inne på samma spår redan....
Eller för att applicera den uträkningen på din matchvikt på 83kg: 83 x 9.82 = 815N
0,62 m x 815N = 505Nm
Om jag inte alldeles glömt hur högstadiefysiken funkade....
Daniel N och prototypen har väl redan varit inne på samma spår redan....
Är det bara jag som tycker att fälgkors är helt värdelösa?
Jag har inte ens fälgkors i bilen längre.
Framför allt när man ska lossa en hjulbult så räcker momentet inte till.
Jag använder numera ett teleskopskaft, och det är aldrig något problem.
En knyck nedåt med hjälp av kroppstyngden, och alla hjulbultar har hittills lossat utan något större problem. Då har det faktiskt någon gång varit mer besvär med att lossa fälgen, trots att alla hjulbultar är lossade. Då får man sätta sig på marken och sparka hårt på däcket. Ett alternativ är att göra några svängar med bilen med hjulbultarna något lossade, men det har jag inte behövt hittills.
/Hasse
Jag har inte ens fälgkors i bilen längre.
Framför allt när man ska lossa en hjulbult så räcker momentet inte till.
Jag använder numera ett teleskopskaft, och det är aldrig något problem.
En knyck nedåt med hjälp av kroppstyngden, och alla hjulbultar har hittills lossat utan något större problem. Då har det faktiskt någon gång varit mer besvär med att lossa fälgen, trots att alla hjulbultar är lossade. Då får man sätta sig på marken och sparka hårt på däcket. Ett alternativ är att göra några svängar med bilen med hjulbultarna något lossade, men det har jag inte behövt hittills.
/Hasse
Bara en kort inflik om hjulbultar:
Alu: 115Nm är standard på bilar i klassen SAAB, Volvo osv. Kom i håg att göra rent navet innan montering annars kan ev. beläggningar som lossnar med tiden göra att hjulet lossnar. Detta är viktigare på alu än stålfälg då alufälgar är hårda jämfört med stålfälgar.
Stålfälgar: 85Nm. Drar du stålfälgar för hårt så kollapsar konan i fälgen och du får uppleva intressanta saker.
Jag har själv erfarenhet av hjulmontering från linan hos två bilfabrikanter och när styrutrustningen hos den ena av dom började dra plåtfälgar med moment för alu så blev det stopp i produktion och byte av fälgar på 50+ bilar. Felet upptäcktes av kvalitetsavdelningen i provkörningen. Kändes som obalans i däcken till att börja med. Så efter en del felsökning där man gick från dåligt balanserade däck vidare till fel plåtkvalitet i fälg till för högt moment vid dragning.
/Ex. montör
Alu: 115Nm är standard på bilar i klassen SAAB, Volvo osv. Kom i håg att göra rent navet innan montering annars kan ev. beläggningar som lossnar med tiden göra att hjulet lossnar. Detta är viktigare på alu än stålfälg då alufälgar är hårda jämfört med stålfälgar.
Stålfälgar: 85Nm. Drar du stålfälgar för hårt så kollapsar konan i fälgen och du får uppleva intressanta saker.
Jag har själv erfarenhet av hjulmontering från linan hos två bilfabrikanter och när styrutrustningen hos den ena av dom började dra plåtfälgar med moment för alu så blev det stopp i produktion och byte av fälgar på 50+ bilar. Felet upptäcktes av kvalitetsavdelningen i provkörningen. Kändes som obalans i däcken till att börja med. Så efter en del felsökning där man gick från dåligt balanserade däck vidare till fel plåtkvalitet i fälg till för högt moment vid dragning.
/Ex. montör
En annan kort inflik:
Äger en momentnyckel från Feltema som ska klara 20-210 nm och kostar en femhundring. Tog för skojs skull med den till jobbet en dag och provade den på vår testutrustning från Atlas Copco.
Blev väl lite fundersam, testade nyckeln på 20- 80-120-210 Nm och tror inte ni kan gissa resultatet. ( Det kunde inte jag ialf )
Vid 20nm drog den ett snitt på drygt 21Nm och det är svårt att dra så låga moment med en så stor nyckel.
Vid 210 Nm drog den ca 204 Nm. Vid dom andra testmomenten låg den likvärdigt till procentmässigt i felvisning.
Inte så illa för 500 spänn.
Äger en momentnyckel från Feltema som ska klara 20-210 nm och kostar en femhundring. Tog för skojs skull med den till jobbet en dag och provade den på vår testutrustning från Atlas Copco.
Blev väl lite fundersam, testade nyckeln på 20- 80-120-210 Nm och tror inte ni kan gissa resultatet. ( Det kunde inte jag ialf )
Vid 20nm drog den ett snitt på drygt 21Nm och det är svårt att dra så låga moment med en så stor nyckel.
Vid 210 Nm drog den ca 204 Nm. Vid dom andra testmomenten låg den likvärdigt till procentmässigt i felvisning.
Inte så illa för 500 spänn.
Där ser man. Dax att reklamera testutrustningen från Atlas Copco då.parkway skrev:
Nu får jag lyfta tråden lite eftersom jag behöver 350 Nm eller möjligen 270Nm OCH 270 grader *host*
Detta är på vibrationsdämparen på vevaxeln på Audi 100 2,3 E och jo, 350 Nm är specat enligt Haynes m fl ställen så det stämmer.
Kruxet är att Haynes reserverar sig och säger att 350 Nm enbart är med en extra hävarm som tillhör Audis specialverktyg. Vad den extra hävarmen gör fattar jag inte.
Siffran 270 Nm plus 270 grader låter dessutom jäkligt häftigt i mina öron även om det är på en 27 mm's hylsa.
Vilka brottgränser ligger egentligen gängorna på i dessa dimensioner?
Självfallet används ett mothåll på vibrationsdämparen (som även är flera remskivor, vevaxeln utsätts inte för några påfrestningar av detta slaget. Så därför kör man inte med mutterknackare heller.
Billigaste momentnyckel verkar Swedol ha, upp till 410 Nm i 3/4", 695 exkl moms men det kan jag väl ta om jag får nån annan patentlösning här eller på NordicAudi-forumet.
/Kent
Detta är på vibrationsdämparen på vevaxeln på Audi 100 2,3 E och jo, 350 Nm är specat enligt Haynes m fl ställen så det stämmer.
Kruxet är att Haynes reserverar sig och säger att 350 Nm enbart är med en extra hävarm som tillhör Audis specialverktyg. Vad den extra hävarmen gör fattar jag inte.
Siffran 270 Nm plus 270 grader låter dessutom jäkligt häftigt i mina öron även om det är på en 27 mm's hylsa.
Vilka brottgränser ligger egentligen gängorna på i dessa dimensioner?
Självfallet används ett mothåll på vibrationsdämparen (som även är flera remskivor, vevaxeln utsätts inte för några påfrestningar av detta slaget. Så därför kör man inte med mutterknackare heller.
Billigaste momentnyckel verkar Swedol ha, upp till 410 Nm i 3/4", 695 exkl moms men det kan jag väl ta om jag får nån annan patentlösning här eller på NordicAudi-forumet.
/Kent
Skulle behöva lite mera data för att kunna ge ett svar om brottgräns.
Skruvdimension och hållfasthetsklass (8.8 ; 10.9 : 12.9) ?.
Se även nedanstående länk för mer info
http://handbok.sfnskruv.se
Skruvdimension och hållfasthetsklass (8.8 ; 10.9 : 12.9) ?.
Se även nedanstående länk för mer info
http://handbok.sfnskruv.se