Hej bengan6 o WardiW
Vi bygger egentligen två hus. Ett bostadshus på 1 1/2 plan med en bottenplatta på 120 kvm och ett mindre 1 1/2 plans hus med bottenplatta på 55 kvm. Båda husen är murade med 360 block från HH celcon. Över alla fönster och dörrar köpte vi färdiga balkar från samma tillverkare. Sen hade vi något fönsterparti där längden var för lång för färdigtillverkade balkar, och där använde vi u-balkar som armerades och fylldes med betong.
Vi valde att ha träbjälklag, men nu i efterhand kan jag säga att jag skulle nog tittat närmare på prefabricerade lättbetongskivor som ett alternativ. Jämför man med trähus så är ju en fördel med lättbetong att väggen är klar direkt, det som tillkommer är bara ytskikt på båda sidorna. det är ju betydligt fler moment på en träkonstruktion, reglar, vindskydd, isolering fasadmaterial, gips osv.
En del bygger med leca eller lättbetong och sedan lägger till ytterligare isolering av cellplast. Den konstruktionen ger ännu bättre enerigvärden, men då ska cellplasten ligga på utsidan, där den gör bäst verkan. Fast då "försvinner" lite av stenkänslan tycker jag. Med rätt uppvärmningssystem så hålls ändå kostnaden nere. Vi ska lägga ut 500 m slang för jordvärme, och dagens pannor är väldigt effektiva. Köper man rätt så klarar den att värma upp en pool på sommaren då uppvärmningen till huset inte behövs.
Kostnaden är i princip samma för Leca och lättbetong. WardiW, dina egna ritningar måste kompletteras med konstruktionsritningar som en konstruktör kan hjälpa dig med. Att bygga till sig själv ger en otrolig känsla och man måste lära sig mycket om mycket om du förstår.
erwe
Vi bygger egentligen två hus. Ett bostadshus på 1 1/2 plan med en bottenplatta på 120 kvm och ett mindre 1 1/2 plans hus med bottenplatta på 55 kvm. Båda husen är murade med 360 block från HH celcon. Över alla fönster och dörrar köpte vi färdiga balkar från samma tillverkare. Sen hade vi något fönsterparti där längden var för lång för färdigtillverkade balkar, och där använde vi u-balkar som armerades och fylldes med betong.
Vi valde att ha träbjälklag, men nu i efterhand kan jag säga att jag skulle nog tittat närmare på prefabricerade lättbetongskivor som ett alternativ. Jämför man med trähus så är ju en fördel med lättbetong att väggen är klar direkt, det som tillkommer är bara ytskikt på båda sidorna. det är ju betydligt fler moment på en träkonstruktion, reglar, vindskydd, isolering fasadmaterial, gips osv.
En del bygger med leca eller lättbetong och sedan lägger till ytterligare isolering av cellplast. Den konstruktionen ger ännu bättre enerigvärden, men då ska cellplasten ligga på utsidan, där den gör bäst verkan. Fast då "försvinner" lite av stenkänslan tycker jag. Med rätt uppvärmningssystem så hålls ändå kostnaden nere. Vi ska lägga ut 500 m slang för jordvärme, och dagens pannor är väldigt effektiva. Köper man rätt så klarar den att värma upp en pool på sommaren då uppvärmningen till huset inte behövs.
Kostnaden är i princip samma för Leca och lättbetong. WardiW, dina egna ritningar måste kompletteras med konstruktionsritningar som en konstruktör kan hjälpa dig med. Att bygga till sig själv ger en otrolig känsla och man måste lära sig mycket om mycket om du förstår.
erwe
Hej Erwe,
Vad har du för u-värde på dessa block du använder och vad har du för u-värde på hela bygget? Jag vill helst inte heller sätta på någon cellplast om jag väljer att bygga med lättbetong just för att det huset förlorar stenhuskänslan tycker jag också.
Sedan vore det uppskattat om du kan skicka en länk till din leverantör av lättbetong block. Jag kunde nämligen inte hitta de när jag sökte i google.
Walle
Vad har du för u-värde på dessa block du använder och vad har du för u-värde på hela bygget? Jag vill helst inte heller sätta på någon cellplast om jag väljer att bygga med lättbetong just för att det huset förlorar stenhuskänslan tycker jag också.
Sedan vore det uppskattat om du kan skicka en länk till din leverantör av lättbetong block. Jag kunde nämligen inte hitta de när jag sökte i google.
Walle
HH Celcon finns på adressen http://www.hplush.se
torstain skrev:
Du gör rätt. Det finns dock alltid ett litet "men".
Fr o m den 1 februari 2009 får ditt hus förluster inte överstiga 55 kWh/m2 per år. Observera att nya regler gör stor skillnad på vad ditt hus drar från elnätet, och dess värmeförluster. Hittills har man lätt kunnat klara 110 kWh/m2 per år med hjälp av värmepumpens COP. Nu tycks myndigheter strunta i att värmepumpar är enegrisnåla värmekällor, och utgår ifrån mängden energi som huset förlorar till omgivningen.
Resonerar man på det sättet bör man införa förbud mot försäljning av öppningsbara fönster. Konsekvensen av ett öppet fönster blir ju ödesdiger för värmeanalysen. Hur som helst, 55 kWh/m2 per år idag, och med all säkerhet ännu en halvering inom snar framtid och vi hamnar på nivåer typiska för passivhus. Det innebär att med all isolering som krävs enligt nya regler, blir det onödigt med dyra värmepumpar. Redan tidigare krävde en bergvärmepump större hus (200 m2 +) för att investeringen skulle vara lönsam. 55 kWh/m2 gör inte saken bättre. Vem vet, med det skulle inte förvåna mig om man inom ett par år börjar installera elpannor för 10 000kr, i alla nybyggda hus.
Låt oss anta att någon vill bygga ett 2-planshus på en 15x6m betongplatta, alltså 120 m2.
Man nöjer sig med 30cm isolering under plattan.
Väggar av 36,5cm lättbetong med 10cm cellplast på utsidan.
På vinden sprutar man in 50cm lösull.
Enkel överslagsberäkning för södra Sverige blir,
Q = U x A x gradtimmar / 1000 [kWh]; med innetemp. 21C
Grunden, L-element med 50cm breda voter
((0,038/0,1)x22 + (0,038/0,3)x98) x 106 = 2200 kWh
Fönster och dörrar, antas utgöra 40 m2 och ha U = 1,2 W/m2K
1,2x40x106 = 5090 kWh
Ytterväggar exkl. fönster och dörrar. Höjden upp till takfoten antas vara 6m.
U = 1/((0,365/0,09) + (0,1/0,038)) = 0,15 W/m2K
A = 2x(15+8)x6 - 40 = 236 m2
==> 0,15x236x106 = 3750 kWh
Vinden, samma area som grunden, dvs 120 m2.
(0,038/0,5)x120x106 = 970 kWh
Totalt 12 000 kWh.
Utan att tilläggsisolera ytterväggar med 10cm EPS hade man hamnat på 14 400 kWh.
Räknat med boytan ca 102 m2 per plan, dvs totalt 204 m2, beräknas transmissionsförluster till 59 resp. 71 kWh/m2 per år. Ventilationsförluster tillkommer.
Med de gamla reglerna hade man kunnat kapa förluster med COP=3,0 och hamnat på mycket låga 20 resp. 24 kWh/m2 per år. Det får man inte göra längre. Direktverkande el nästa? Vem vet.
Kul att andra vill se hur man gjort. Fasen så många timmar jag har suttit framför ritbordet och det har blivit många olika förslag innan jag fastnardeför ett. När den punkten kommer känner man att man bara vill sätta igång. Som jag sa, husen är inte färdiga och vi frågasätter i princip allt, material, funktion och utseende innan vi bestämmer oss för det ena materialet eller det andra. Eftersom vi ska ha vitputsade innerväggar tänkte jag sätta upp antingen liggande cederträ eller ett passande klinker på någon av väggarna som bryter det vita.
Jag lägger upp några bilder som visar både in- och utsidan.
erwe
Jag lägger upp några bilder som visar både in- och utsidan.
erwe
Jäkligt intressant tråd! Vi har gått igenom och tagit in offerter på de flesta stenmaterial och vägt för och nackdelar mot varandra till vårt nybygge (ett sluttningshus på ca 250 kvm).
Vi har sorterat bort följande:
- Fagerdala EPS-system pga att det är för dyrt och för dålig isoleringsförmåga
- Dorocell/Dorotherm pga att det är för dyrt (och är tveksam till stenkänslan)
- Lättbetong pga att vi i så fall ändå måste ha ett annat material under mark och jag är lite skeptisk till fukten i lättbetong
- Trä vill vi inte ha.
Så vad vi har kommit fram till är att liksom Jawen köra Leca + cellplast, fast vi kommer att köra med 29 cm NC-block och 15 cm spontad cellplast, det ger ett U-värde på ca 0,18 vilket vi tror är OK. Eftersom vi inte är som alla andra så kommer vi inte att putsa, vi vill ha träfasad på största delen av fasaden, kommer ha en liten area som är antingen putsad eller beklädd med tegel-slips.
Vår tanke är att hantera fönster genom att gjuta in gängstänger i bjälklagen som man fäster antingen en träregel eller vinkeljärn i, det borde funka.
Däremot (blir lite pinsamt här) är jag osäker hur vi ska fästa fast cellplasten på Leca och mot sig själv så den orkar en träfasad, är det någon som har några tankar kring detta?
Vi har sorterat bort följande:
- Fagerdala EPS-system pga att det är för dyrt och för dålig isoleringsförmåga
- Dorocell/Dorotherm pga att det är för dyrt (och är tveksam till stenkänslan)
- Lättbetong pga att vi i så fall ändå måste ha ett annat material under mark och jag är lite skeptisk till fukten i lättbetong
- Trä vill vi inte ha.
Så vad vi har kommit fram till är att liksom Jawen köra Leca + cellplast, fast vi kommer att köra med 29 cm NC-block och 15 cm spontad cellplast, det ger ett U-värde på ca 0,18 vilket vi tror är OK. Eftersom vi inte är som alla andra så kommer vi inte att putsa, vi vill ha träfasad på största delen av fasaden, kommer ha en liten area som är antingen putsad eller beklädd med tegel-slips.
Vår tanke är att hantera fönster genom att gjuta in gängstänger i bjälklagen som man fäster antingen en träregel eller vinkeljärn i, det borde funka.
Däremot (blir lite pinsamt här) är jag osäker hur vi ska fästa fast cellplasten på Leca och mot sig själv så den orkar en träfasad, är det någon som har några tankar kring detta?
"Observera att nya regler gör stor skillnad på vad ditt hus drar från elnätet, och dess värmeförluster. Hittills har man lätt kunnat klara 110 kWh/m2 per år med hjälp av värmepumpens COP. Nu tycks myndigheter strunta i att värmepumpar är enegrisnåla värmekällor, och utgår ifrån mängden energi som huset förlorar till omgivningen.
Resonerar man på det sättet bör man införa förbud mot försäljning av öppningsbara fönster. Konsekvensen av ett öppet fönster blir ju ödesdiger för värmeanalysen. Hur som helst, 55 kWh/m2 per år idag, och med all säkerhet ännu en halvering inom snar framtid och vi hamnar på nivåer typiska för passivhus. Det innebär att med all isolering som krävs enligt nya regler, blir det onödigt med dyra värmepumpar. Redan tidigare krävde en bergvärmepump större hus (200 m2 +) för att investeringen skulle vara lönsam. 55 kWh/m2 gör inte saken bättre. Vem vet, med det skulle inte förvåna mig om man inom ett par år börjar installera elpannor för 10 000kr, i alla nybyggda hus."
Jag trodde också att det var så men frågan är om det verkligen stämmer? Om man läser http://www.boverket.se/Global/Bygga...r_2008_suppl_avsnitt_ 9_energihushallning.pdf så står det att:
"Byggnadens energianvändning:
Den energi som, vid normalt brukande, under ett normalår behöver levereras till en byggnad (oftast benämnd köpt energi) för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsenergi. Om golvvärme, handdukstork eller annan apparat för upp-värmning installeras, inräknas även dess energi-användning."
Det tolkar jag som att det är energin som levereras från el-leverantören som räknas. Läser man i FAQ står det dessutom: http://www.boverket.se/Kontakta-oss...ruktionsregler/Om-avsnitt-9-i-BBR/Energikrav/
"När en värmepump installeras i en byggnad, är det då elen till värmepumpen eller värmen från värmepumpen som ska medräknas i byggnadens specifika energianvändning och är det någon skillnad om värmepumpen installeras i en komplementbyggnad?
Det är den el som tillförs värmepumpen som ska medräknas i byggnadens specifika energianvändning. "
Resonerar man på det sättet bör man införa förbud mot försäljning av öppningsbara fönster. Konsekvensen av ett öppet fönster blir ju ödesdiger för värmeanalysen. Hur som helst, 55 kWh/m2 per år idag, och med all säkerhet ännu en halvering inom snar framtid och vi hamnar på nivåer typiska för passivhus. Det innebär att med all isolering som krävs enligt nya regler, blir det onödigt med dyra värmepumpar. Redan tidigare krävde en bergvärmepump större hus (200 m2 +) för att investeringen skulle vara lönsam. 55 kWh/m2 gör inte saken bättre. Vem vet, med det skulle inte förvåna mig om man inom ett par år börjar installera elpannor för 10 000kr, i alla nybyggda hus."
Jag trodde också att det var så men frågan är om det verkligen stämmer? Om man läser http://www.boverket.se/Global/Bygga...r_2008_suppl_avsnitt_ 9_energihushallning.pdf så står det att:
"Byggnadens energianvändning:
Den energi som, vid normalt brukande, under ett normalår behöver levereras till en byggnad (oftast benämnd köpt energi) för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsenergi. Om golvvärme, handdukstork eller annan apparat för upp-värmning installeras, inräknas även dess energi-användning."
Det tolkar jag som att det är energin som levereras från el-leverantören som räknas. Läser man i FAQ står det dessutom: http://www.boverket.se/Kontakta-oss...ruktionsregler/Om-avsnitt-9-i-BBR/Energikrav/
"När en värmepump installeras i en byggnad, är det då elen till värmepumpen eller värmen från värmepumpen som ska medräknas i byggnadens specifika energianvändning och är det någon skillnad om värmepumpen installeras i en komplementbyggnad?
Det är den el som tillförs värmepumpen som ska medräknas i byggnadens specifika energianvändning. "
Redigerat:
Är FÖRSTA gången på forumet. Har nästan samma bekymmer som ni. Har köpt tomt och tänker mura hus av Finjas LÄTTKLINKERS ERGOTHERM PLUS. Någon som har råd och tips om materialet? Stämmer det att de har lite sämre bärighet och att det är svårt och få tex en tavla hänga på väggen?
Vi har ett pannrum som är murat med Ergotherm, inte PLUS men det är noga bara isoleringen som skiljer.beli skrev:
Jag använder lättbetongplugg tex http://www.biltema.se/products/product.asp?iItemId=90702 för tyngre hyllor etc..
Då innerväggarna putsas med ca 10 mm putsbruk så fungerar betongkrok tex http://www.jula.se/e-Sales/esa/ItemDetails.jsp?@where.ItemID@EQ=319027 för lättare tavlor etc.
/Peter
