15 108 läst · 87 svar
15k läst
87 svar
Köpa hus, gammal panna och gammal el.
Ser inte var du bor men bor själv i Skåne. Har en komplett pelletsanläggning inkl janfire NH brännare till en mycket fördelaktigt pris. Har precis bytt ut denna anläggning mot värmepump.
Det jag har betalat för pellets har gått från 0,54 kr/kWh 2017 till 0,87 kr/kWh 2022 sedan hoppade priset upp till 1,10 kr/kWh 2023 och sjönk i år till 0,94 kr/kWh.A Andjof skrev:Jag har eldat pellets i många år och det har varit billigt. Men priset fördubblades (från 43,95 säcken till 89,95) efter att Ukrainakriget startade. Jag hade förväntat mig att priset skulle sjunka som det har för diesel och bensin men det har det inte gjort. Funderar på att docka ihop min panna med en luft/vattenvärmepump (pannan är konstruerad för ihopdockning med värmepump) vilket skulle vara lönsamt.
Det finns säkert de som betalat både mer och mindre. Fördelen som pellets fortfarande har kvar prismässigt är att man vet vad det kommer kosta när man köpt sin säsongsförbrukning. Vad som händer med elpriset under vintern påverkar bara hushållselen.
Naturligtvis orkar inte @Tomture61 läsa innantill och förstår vad han läser.L Leif i Skåne skrev:
Tomture61 skrev:
För att gräva lite djupare i problematiken ang ångspärr , speciellt i äldre byggnader .L Leif i Skåne skrev:
Läste på detta forum om en ägare av ett hus från 1930-40 talet med tegelvägg på utsidan .
Huset var kompletterat med mer isolering på insidan (mineralull) + ångspärr användes mot den varma sidan .
Av ngn orsak öppnades väggen upp på insidan , där mättes en luftfuktighet upp på 80% RH
Tegelväggen hade ingen luftning på baksidan , till att börja med .
Rådde honom att avlägsna ångspärren .
Förstår du nu skillnaden mellan olika konstruktioner på klimatskalet .
Plast är inte halleluja i alla lägen , därav jag påpekade ditt inlägg .
Oj vilken diskussion detta blev 😊
Det är el allbränslepanna med tillhörande ack-tank.
Pratade med min sambos styvfar igår, han kommer att konvertera med en pelletsbrännare. Så den saken är biff. Kommer spara rören där de är (förutsatt att allt är helt). Pellets betalar inte jag så mycket för (inköpspris).
Sen tänkte jag om gällande tilläggsisolering. Det blir dumt att göra det på insidan. Så den dagen jag känner att det behövs, så får det bli med klimatskivor från utsidan tillsammans med cedral-panel eller dylikt. Men det blir inte prio.
Det är mer elen som blir det "jobbiga". Var och tittade igår igen i huset. Det mesta är utanpåliggande med tunna gamla kablar. Jag tänkte att man borde kunna fräsa in vp-rör/slang i befintlig vägg innan man täcker med gips. Vad tror ni?
Det är el allbränslepanna med tillhörande ack-tank.
Pratade med min sambos styvfar igår, han kommer att konvertera med en pelletsbrännare. Så den saken är biff. Kommer spara rören där de är (förutsatt att allt är helt). Pellets betalar inte jag så mycket för (inköpspris).
Sen tänkte jag om gällande tilläggsisolering. Det blir dumt att göra det på insidan. Så den dagen jag känner att det behövs, så får det bli med klimatskivor från utsidan tillsammans med cedral-panel eller dylikt. Men det blir inte prio.
Det är mer elen som blir det "jobbiga". Var och tittade igår igen i huset. Det mesta är utanpåliggande med tunna gamla kablar. Jag tänkte att man borde kunna fräsa in vp-rör/slang i befintlig vägg innan man täcker med gips. Vad tror ni?
I en redan felkonstruerad vägg, så ger du rådet att ta bort ångspärren. Vilket gör att inte bara regnvatten belastar väggen utan även inomhusfukten. 🙄Tomture61 skrev:För att gräva lite djupare i problematiken ang ångspärr , speciellt i äldre byggnader .
Läste på detta forum om en ägare av ett hus från 1930-40 talet med tegelvägg på utsidan .
Huset var kompletterat med mer isolering på insidan (mineralull) + ångspärr användes mot den varma sidan .
Av ngn orsak öppnades väggen upp på insidan , där mättes en luftfuktighet upp på 80% RH
Tegelväggen hade ingen luftning på baksidan , till att börja med .
Rådde honom att avlägsna ångspärren .
Förstår du nu skillnaden mellan olika konstruktioner på klimatskalet .
Plast är inte halleluja i alla lägen , därav jag påpekade ditt inlägg .
Hur räknar du då?Finnpucko skrev:
Du får öka förbrukningen så sjunker kostnaden/kWh😉
Jag har också Eon SE4 med 16A >8000 kWh per år och då kostar det
Elnät 591,25 kr fast avgift inkl moms
Överföring 30,7 öre inkl moms
1 kWh kostar då 591,5 kr/kWh
280 kWh kostar 2,41 kr/kWh
500 kWh kostar då 1,49 kr/kWh
1000 kWh kostar 0,898 kr /kWh
....
Du har en poäng där.Tomture61 skrev:För att gräva lite djupare i problematiken ang ångspärr , speciellt i äldre byggnader .
Läste på detta forum om en ägare av ett hus från 1930-40 talet med tegelvägg på utsidan .
Huset var kompletterat med mer isolering på insidan (mineralull) + ångspärr användes mot den varma sidan .
Av ngn orsak öppnades väggen upp på insidan , där mättes en luftfuktighet upp på 80% RH
Tegelväggen hade ingen luftning på baksidan , till att börja med .
Rådde honom att avlägsna ångspärren .
Förstår du nu skillnaden mellan olika konstruktioner på klimatskalet .
Plast är inte halleluja i alla lägen , därav jag påpekade ditt inlägg .
Kunskap om tegelväggar är gammal men i byggbom på 60-80 talet försvann en del kunskaper om murning.
Alla vet att man inte fogar mellan var 4:e eller 5:e tegelsten för att släppa in luft bakom tegelväggen, här uppstår ett problem när ackord arbete användes, murarna bryr sig inte om totala resultatet med påföljd att man spillde murbruk innanför tegelväggen detta tätade för luftinsläppet längst ner.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
I en bred luftspalt faller överskottsbruk ner. Fukt samlas längst ner i väggen och fuktar upp syllen och nedre delen av väggen. = Unken lukt typ mögel lukt!
Detta är typisk för hus byggda på 70-talet
I dag finns det företag som specialiserat sig på att ta bort dom 2 nedersta tegelraderna, meter för meter stämpa väggen rensa bakom teglet sedan mura dit teglet igen nu med återställd ventilation.
Det är också viktigt att det finns en större area upptill för att släppa ut fuktig luft, så att undertryck uppstår i utrymmet mellan tegelväggen och väggstommen för att förhindra att lukt kommer in i huset.
M mika m skrev:Har du själdragsventilation behöver du en varm skorsten. Hade jag plats i källaren hade jag inventera i en ackumulatortanks system med en flerbränsle panna. Vi har ett 40 tals hus med bergvärme som är vatten buret. Även om vi har radiatori pannrummet räcker inte det för att hålla igång själv draget utan en fläkt i en av kanalerna det bli ändå kondens i kanalernaJa, har man en fastbränslepanna i källaren bör man spara det systemet så långt det går. Annars kan man får problem med fukt i källaren där luften plötsligt står still samt att det blir kallare. Likadant på vinden, många äld
Ja, har man en fastbränslepanna bör man behålla den så länge går för att undvika fuktproblem i både källare och på vinden. Huset är byggt med tanke på att en värmekälla finns i källaren så det finns därmed lite luftomsättning pga suget till pannan och överskottsvärme som värmer källaren. Likadant på vinden, skorstenen blev ofta varm på den tiden och värmde upp vinden. Nu för tiden så isolerar man skortstenen och fuktproblm kan uppstå på vinden. I dag finns den väldigt underhållsfria pannor typ Fröling S Turbo pannor som startar och stänger av själv. Tillsammans med några acktankar och solslingor och sedan värmepump som tillskott har du ett billigt och bra system som räcker länge.M mika m skrev:Har du själdragsventilation behöver du en varm skorsten. Hade jag plats i källaren hade jag inventera i en ackumulatortanks system med en flerbränsle panna. Vi har ett 40 tals hus med bergvärme som är vatten buret. Även om vi har radiatori pannrummet räcker inte det för att hålla igång själv draget utan en fläkt i en av kanalerna det bli ändå kondens i kanalerna.
Sätt in en luft-vatten värmepumpG Grisnallen skrev:Hejsan!
Jag och sambon har varit och tittat på ett hus. Ett 1,5-plans hus från 1955 med tegelfasad och hel källare.
Jag är utbildad snickare men jobbar på en bygghandel, så både kunskap och bra priser gällande snickeridelen finns.
Däremot är jag osäker på två punkter. Gubben som hade bott i huset innan han gick bort, hade kört uppvärmningen endast med luftvärmepump. Dock finns det en gammal allbränslepanna i källaren och element i varje rum. Säg att element och rör är i bra skick, är det värt att konvertera till exempelvis pellets? Eller blir det bara en dyr historia i slutändan?
Sen var det detta med elen... Den behöver bytas ut. Huset är på 115m2 och alla ytterväggar är i så fall tänkta att tilläggsisoleras inåt och få nya skivor. Så här kanske man skulle kunna dra den nya elen. Tankar över det?
Huset i sig är fint på utsidan men behöver nya ytskikt i princip överallt invändigt. Samt att det även behöver dräneras frampå.
Jag bor idag i lägenhet och kommer bo kvar tills huset i så fall blir beboeligt. Vad bör man räkna med i elkostnad? Och kostnad för att koppla in en pelletspanna t.ex om nu rör och element skulle vara okej?
Ber om ursäkt om tråden hamnat i fel kategori.
En luft vattenvärmepump eller en bergvärmepump betingar nästan samma kostnad. Installerat och klart. Ett borrhål kan man få för runt 50.000 kr efter ROT. Om avståndet till berg inte är för stort. Borrhålet är ju en engångsinvestering. Valet är enkelt. Behåll rören för de vattenburna elementen och installera bergvärme. Troligtvis måste du ersätta de gamla radiatorerna med nya som fungerer med lägre framledningstemperatur. Med bergvärme får du en elräkning som i bästa fall är en 5:del jämfört med direktverkande el.
Tänk på att källaren också måste ha lite värme. Så de kanske vore idé att titta på en luft/vatten eller bergvärmepump så du kan använda befintliga element. Hur de än är så är ju kåken byggd med just dessa element och de blir betydligt skönare värme med vattenburet än luftvärme. Är golven i renoveringsbehov kanske vattenburen golvvärme skulle vara ett altrnativ. Har själv det i kök, hall o badrum, superskönt👍🏻G Grisnallen skrev:Tack för svar
Då kanske det blir att man dödar de vattenburna elementen och installerar något extra uttag till för att eventuellt stöduppvärma med direktverkande el-element. Alternativt skaffa en luftvärmepump till.
Elen kanske blir billig igen så småningom...
Elen förstår jag att den behöver besiktigas. Tänkte mest eftersom det är ojordade kontakter. Blir väl lite svårt att bara dra upp en ny jordkabel kanske?
Gällande ytskikten inne så är det inga problem som sagt. Det kommer dock fås ta lite pö om pö. Nedervåningen är ganska beboelig medan övervåningen (2 sovrum, hall/allrum och wc) behöver blåsas ut och renoveras innan man kan flytta in.
Som sagt har vi bara varit på en visning av detta huset. Det är billigt som kräver mycket jobb, men det har stor potential att bli fint. Ett extra plus är ju även att utvändigt tak och fasad är i bra skick.
Här kommer lite bilder 😊
Som sagt så kommer det installeras en pelletsbrännare så länge. Min sambos styvfar har byggt om värmesystem i hela sitt liv så det var inga problem, förutsatt att rören är bra.
När man sen har tröttnat så får man väl hitta på nåt annat. Här gäller det att få en bra värme i närtid utan för stor omkostnad.
Vi ska lägga ett bud under veckan. Får vi huset inom budget så ska vi fixa värmen och hela övervåningen (badrum & två sovrum) så fort som möjligt då uppsägningstiden på lägenheten är 3 månader. Sen får vi ta allt efter som under något år.
Som sagt så kommer det installeras en pelletsbrännare så länge. Min sambos styvfar har byggt om värmesystem i hela sitt liv så det var inga problem, förutsatt att rören är bra.
När man sen har tröttnat så får man väl hitta på nåt annat. Här gäller det att få en bra värme i närtid utan för stor omkostnad.
Vi ska lägga ett bud under veckan. Får vi huset inom budget så ska vi fixa värmen och hela övervåningen (badrum & två sovrum) så fort som möjligt då uppsägningstiden på lägenheten är 3 månader. Sen får vi ta allt efter som under något år.