Om du kollar på ritningen eller läser mina tidigare svar så ser du att pannan och kaminen har varsin cirkulationspump i sin egen krets och dessa ska givetvis gå när det brinner i dom och på så sätt så kommer det inte koka så länge vattnet i tanken klarar av att kyla.J jonaserik skrev:
Pannan har dykrör som kommer användas för start och stopp av cirkulationspumpen, kaminens pumpstyrningen är ännu olöst.
Anledningen som jag ser det med att ha pannans retur högt är att pannan kommer börja ladda tanken fortare eftersom laddventilen får varmare vatten från returen än om man skulle ta det från botten.A ahman skrev:
Dock är det en otestad teori från min sida.
Har ingen anledning alls att värma hela tanken med pellets,skulle tro att det blir bara större förluster av det.
Angående radiator returens placering så har jag själv ingen aning vad som funkar utan jag ritade bara det som kändes logiskt för mig. I och med att Pannans 140 liter klarar av att värma huset så skulle jag tro att halva tankens volym borde kunna göra det samma.
Jag vill ju så klart att kaminen ska ladda tanken, det är ju hela iden med detta projekt
Det jag inte vill är att radiatorerna ska behöva gå när jag eldar utan spara den värmen tills det jag inte eldar.
Därav vill jag hellre värma så lite av tanken som möjligt med pellets så det finns så mycket plats som möjligt kvar till kaminvärme.
Radiatorslingan och laddkretsarna har olika cirkulationspumpar och radiatorslingans pump är kopplad redan nu att stänga av sig när huset är varmare än 20 grader.
Du ska nog ha en 4-vägsshunt i stället för nr 2 och flytta upp den till röda ovanför, då stängs kaminen in i egen krets till värmen är på rätt nivå från den. Styr sedan shunten med 0 -10 V så kan du ställa laddning mellan 25 C och 95 C, det sista så kokar nog kaminen. Då du ska ta returen till kaminen från botten av tanken som är kall. Det blir inte många liter per minut som det laddas till tanken, tills returen börjar komma upp till ca 55 - 60C . Hur har du tänk rundgången för flödena i allt som är på skissen, för det kommer det att bli, enligt skissen, fattas lite delar som inte märks ut.
Nr 2 som är en laddventil ser ju till att det blir en sluten krets utan acktank tills värmen på returen är 60 grader från returen då öppnar laddventilen fullt. Innan kaminen är varm kommer vattnet bara att cirkulera i röJ jonaserik skrev:
rören typ så här:
När kaminen är varm så kommer vattnet gå så här:
OK men den shunten som sitter mot kaminen ska du nog flytta upp ett steg. Sen vidare då. Shunten för pannan är då stängd när den inte går. då kommer tanken att laddas på två nivåer, på topp och ett seg ner samtidigt. Går det med, men maxtemp blir lite udda i topp.
Hur fungerar en laddventil? Mig veterligen öppnar och stänger den bara vid olika temperaturer. Vilket fungerar, men inte alls lika effektivt som en laddomat.Danne218 skrev:
Fördelen med att ha returen i botten på tanken, är att du utnyttjar hela tanken. I ditt fall kommer enbart halva tanken bli varm, om du enbart använder vedpannan.
Jag förstår inte varför du krånglar till det, och försöker "uppfinna hjulet igen"? Det finns redan färdiga ritningar på hur man effektivast kopplar ihop en vedpanna med en acctank, med komplement av solvärme och kamin.
Laddomat i all ära, men är inte bra då det bara finns en temp för laddning i dom och har en förmåga att kärva. Sen med en pump som sitter i själva laddomaten och för det mesta bara har 3 olika farter att ställa in.
Använd 4 vägsshuntar och styr laddningstemp med 0 - 10 V kan t-o-m bli billigare än laddomater. Skulle aldrig sätta in en laddomat, det gäller att få till ett flöde över värmekällan som passar laddningen och går inte med en laddomat
Det jonaserik skriver är bra och något alla som funderar på olika kopplingar eller Laddomater bör titta på. Som sagt mycket bättre och med andra möjliheter att anpassa.
Sen går det lika bra med trevägsventil om man kanske oftare hittar såna billigare.
Sen går det lika bra med trevägsventil om man kanske oftare hittar såna billigare.
Det blir bättre flödeskontroll över värmekällan med en 4 vägs ventil och motorn ska ha 60 sek för 90 graders vridning. Inte för snabb ( 30 sek ) då får den hicka och blir som en vinkarkrabba. Med 120 sek så kan det gå lite för långsamt.GK100 skrev:
Jag förstår faktiskt inte vad du pratar om. Visst kan man ha olika åsikter om olika saker. Men vad är det som inte fungerar med en Laddomat, och/eller vad är dåligt. Jag själv, inklusive ca 10 grannar har en och samma erfarenhet. Nämligen att den krånglar efter 15-20år. Då är som regel termostaren slut/trasig. En ny sådan kostar ca 100kr, och byts själv på 10 minuter. Om man mot all förmodan inte är nöjd med laddningstemperaturen, sätter man bara in en termostar med annan temperatur. I har varken jag, eller någon jag känner vart med om kärvande Laddomat, vad det nu betyder?J jonaserik skrev:
Varför skulle man vidare behöva justera hastigheten mer än vad som går, på cirkulationspumpen?
Jag blir mest nyfiken på vilka problem du haft, och hur de yttrat sig. Det låter som om du skaffat en för liten eller för stor laddomat för ditt system. Eller om du köpt begagnade prylar. Eller om hela din anläggning är ett hemmabygge.
Ja du , du förstår inte. Har inga problem med min laddning av någon tank. Vet exakt vad min värmekälla ger i effekt, då jag har mätare på utgående från den. Men det är många som kan ha det utan att veta om det. Det fungerar ju, men kanske inte optimalt. Gällande laddning så måste det finns ett mer eller mindre exakt flöde genom värmekällan för det optimala, och den effekt som den kan ge vid olika förbränningar i den. Det är inte säkert att det är det optimala med just den tempen som den avger. det är liksom inte bara stoppa in panna och tank + laddomat och tänka, vad bra nu har jag värme. det handlar mera om hur mycket källan ska lyfta tempen och där finns ingen logik, lyftet varierar rätt häftigt. Samt att pumpen måste ha en rätt fart på flödet med, inte för lite eller för mycket. Den bör då vara en som går att ställa farten på. Men alla är saliga i sin tro med en laddomat, det snurrar ju på. Men jag är det inte , utan har en del erfarenhet av detta.A AG A skrev:
Men inget som någon i allmänhet tänker på, så det är upp till vara och en att ha sin anläggning som värmer, tanken blir varmare och vad är rätt eller fel i det hela kan diskuteras i oändlighet.
Att på ett sådant sätt säga att jag har inga problem och inte mina grannar heller är nog att ta i en hel del, för ingen av er vet om det är optimalt, troligtvis har ni noll koll vad värmekällan ger i Kw vid laddning, om det inte sitter en värmemätare efter den.
Laddomat har ju en termostat som kan fela.
En trevägsventil med shuntmotor, tempgivare, styrsignal innebär ju flera möjligheter till fel.
Är man praktiskt lagd kommer ju bägge alternativen fungera bra i längden. Laddomaten är ju ganska enkel.
På större anläggningar är det självklart med trevägsventiler eller dubbla tvåvägsventiler.
Det viktigaste är väl att man får till funktionen, så man kontrollerar returetempen till pannan så livslängd är på pannan blir bra.
En trevägsventil med shuntmotor, tempgivare, styrsignal innebär ju flera möjligheter till fel.
Är man praktiskt lagd kommer ju bägge alternativen fungera bra i längden. Laddomaten är ju ganska enkel.
På större anläggningar är det självklart med trevägsventiler eller dubbla tvåvägsventiler.
Det viktigaste är väl att man får till funktionen, så man kontrollerar returetempen till pannan så livslängd är på pannan blir bra.