Vi har också 10 brandvarnare, 1 rökdetektor och 9 multidetektorer (rök och värme), Alla spänningmatas via utgång 6 på centralenheten och den är konfigurerad som "Rök". Vi har även tre MAPar, de matas också från centralenheten. Sen har vi några PIR, men de spänningsmatas via SPCP332.300 Smart PSU (7AH) med I/O-expanders.
Vi får ingen spänningsdipp eller liknande när vi larmar på.
Vi får ingen spänningsdipp eller liknande när vi larmar på.
Nej, men precis. Jag har haft det så här i fem år och det har fungerat bra fram tills nu. Men iom att jag bara har problemet just när det larmar på - när det här reläet togglar, så misstänker jag att det har något med detta att göra. Inget annat händer precis när det larmar på. Jag har aldrig några problem med dom här sektionerna i andra tillfällen (kör hemautomatisering, så jag märker om dom skulle triggar även när larmet är avaktiverat).Demmpa skrev:
Jag får byta batteri och se om det hjälper. Något annat kan jag inte tänka mig har hänt på dom här fem åren.
Hobbysnickare
· Västernorrland
· 192 inlägg
Kan det inte vara så att strömförsörjningen har blivit sämre med åren?
Elektroniktokig
· LAT: 57.76145780 LON: 12.06116821
· 710 inlägg
Någon som vet hur man får loss en "knockout" i kapslingen till en SPC 4320?
Har försökt med allt, kniv, skruvmejsel, stämjärn, fil, etc... + hammare..
Har köpt en SPCN340 och ska montera antennen nu... Har ingen hålsåg som passar knockoutsen bra.
Har försökt med allt, kniv, skruvmejsel, stämjärn, fil, etc... + hammare..
Har köpt en SPCN340 och ska montera antennen nu... Har ingen hålsåg som passar knockoutsen bra.
Brukar köra mellanstor skruvmejsel och hammare men det tar lite tid.S sebastiannielsen skrev:
Sen får man bryta/jucka bort med polygrip eller flacktång.
Elektroniktokig
· LAT: 57.76145780 LON: 12.06116821
· 710 inlägg
Försökte men det gick inte... hela skåpet blev istället mer o mer deformerat, även fast man höll emot, men ditt inlägg gav lite tips på att det krävdes lite rejälare doningar. Tänkte det skulle vara som på vanliga dosor, bara att få loss på något finurligt vis.RilleRock skrev:
Slutade med att jag tog fram dremeln med "vinkelslips-skiva" på, sågade en slits i knockouten vid kanten, sedan ner med en mellanstor skruvmejsel (denna gången från insidan) och sedan bänd utav bara helvete så lossnade knockouten tillslut och man kunde rycka bort resten med polygripen.
Det var som om skåpet var gjort i adamantium eller nått haha.
Hej, har någon koll på varför jag får detta felmeddelande i appen och hur får jag bort det? Vad menas med Företagets ID finns inte?
När jag får det är jag tvungen att backa till huvudsida i appen och ladda om det. sen går det bra igen att öppna min central.
När jag får det är jag tvungen att backa till huvudsida i appen och ladda om det. sen går det bra igen att öppna min central.
För länge sen fick jag denna tips till en eco1003 rökdektor att sätta upp i garaget, nu behöver jag montera en rök/branddetektor i en kall vind kopplat till spc4320 och undrar om tipsen är fortfarande aktuellt. Eller finns det andra modeller nu som klarar upp till -30?
Jag ser också att det finns 3 olika socklar till eco1003:
https://www.teletec.se/eco1000-br1000-detektorsockel-1000-ohm
https://www.teletec.se/eco1000-brel12l-relasockel-12v-manuell
https://www.teletec.se/eco1000-brel12nl-relasockel-12v-automatisk
Vad är för skillnad i praktiken och vilken ska man välja?
Elektroniktokig
· LAT: 57.76145780 LON: 12.06116821
· 710 inlägg
Du väljer någon av de 2 senare.I Italiese skrev:
Manuell = Du måste bryta strömmen till detektorn för att återställa detektorn.
Automatisk = Detektorn återställs automatiskt när röken försvinner, sedan återställer du i panelen.
Skillnaden är att i den Manuella, så måste du återställa detektor, sedan knappsats (dubbelåterställning), detta krävs enligt EN 54.
I den automatiska, så återställer du bara på knappsatsen, detta är inte förenligt med EN 54. (varför vet jag inte, troligen för att man ska kunna se vilken detektor som löst brandlarmet).
Elektroniktokig
· LAT: 57.76145780 LON: 12.06116821
· 710 inlägg
I praktiken så strömförsörjer du rökdetektorn via ett utgångsrelä, kallat "Rök" i SPC. Det gör att du slår koden eller scannar brickan två gånger, en gång för att tysta sirener och få indikation på brandlarm, och en gång för att återställa själva detektorn. Utgångsreläet bryter strömmen till detektorn några sekunder.I Italiese skrev:
Den första sockeln är för användning med konventionell brandlarmsslinga. Det finns interface att "convertera" mellan brandlarmsslinga och inbrottslarmslinga som dock är lite dyra, så kan du få relä-detektor från början är det bäst såklart.
Elektroniktokig
· LAT: 57.76145780 LON: 12.06116821
· 710 inlägg
Precis. Skillnaden är att EN 54 kräver att återställningen av någon anledning ska ligga i själva detektorn. Har för mig Larmklass 3 kräver det också (därför många IR-detektorer har "day/night ingång").I Italiese skrev:
Elektroniktokig
· LAT: 57.76145780 LON: 12.06116821
· 710 inlägg
korrekt, sedan ska du ha en OUTPUT med värde "Smoke" som du ansluter 12v till, och sedan 12v från NC till rökdetektorns strömförsörjning.I Italiese skrev:
Altså denna:
"SMOKE
This output turns on momentarily( 3 seconds) when a user unsets the system; it can be used to reset smoke detectors.
The output will also activate when the zone is restored.
When using the zone to reset latched smoke detectors the first code entry will not activate the smoke output but will silence bells, on the next code entry if the fire zone is in the open state the smoke output will activate momentarily. This process is repeatable until the fire zone is closed."