Åter läckage! Nu någon annanstans ifrån. Men det var lite fuktigt runt packningen som drogs åt. Och kompressorn går inte. Således samma som innan. Trycket är dock fortfarande oförändrat på 1 bar. Den går på 3kW och efter dusch på 6kW... Ny service bokad med företaget nästa tisdag. Jag startade om pumpen igår, efter 20 min gick kompressorn igång och sedan höll det sig så i ca 30 min innan elpatronen tog över igen och kompressorn inte "kom tillbaka" i driftläge. Under den tiden torkade fukten under pumpen.Appendix skrev:
Har du nån uppdatering då?
Om det är någon som har ett hum om IVT-pumpar här vore jag supertacksam över åsikterna.
Men jag tror att det är ganska klart nu vad som driver vår förbrukning om man säger så.
Jag skulle säga att läckaget och att kompressorn stannar är två olika fel. Läckaget är irriterande och dåligt i längden, men kompressorn ska inte påverkas av att det blir lite fuktigt i några kopplingar. Särskilt inte om det fortfarande är tryck i systemet. Om det skulle bli så lite vatten att cirkulationen upphör så kan kompressorn stanna med ett kögtryckslarm.
Problemet är att teknikern säger att kompressorn fungerar när han kör pumpen på max. Men därefter är det något som händer och elpatronen går igång och kompressorn typ "somnar". Visst ska det inte vara så?
°K KritanLarsson skrev:
Min syn på Frånluftvärmepumpar FLVP. De passar bäst i sommarstugor och för årsbostäder i södra Sverige där det sällan är frost.
De kan ge bidrag till att värma tappvarmvatten sommartid när det inte finns uppvärmningsbehov för transmissionsförluster, om FLVP har den funktionen. FLVP har blivit populära för att de är billigare variant än bergvärmepumpar. När folk hör värmepump tror några kanske de är likvärdiga. Så är det inte. Lite grovt finns det tre typer Bergvärme, Uteluftvärmepumpar och Frånluftvärmepumpar.
En FLVP ger bara tillskott till husets transmissonförluster (värmeförluster genom omslutningsytor, golv, väggar, tak) med den värme den hämtar genom att kyla frånluften under utetemperaturen. Värme som hämtas genom att kyla frånluften från rumstemperatur ner till utetemperaturen går åt för att värma inkommande uteluft!
Det gör råd om att täta läckande fönster tämligen meningslösa för de som har FLVP. Utöver värme från frånluft ger FLVP också värme från el den konsumerar och den kan ses som direktel.
Exempel
Ett hus 150 kvm ventileras med 150 x 0,35 =53 l/s eller 53 x 3,6 = 190 kbm/h.
Antag utetemperaturen = 0 C och att FLVP sänker frånluften ner till -15 C. Hänsyn tas inte till smärre avvikelse av energi från vattenkondensation, frysning.
Nerkylning från av flödet 190 kbm/h till 0 C motsvarar ca 1,33 kW vilket går åt för att värma uteluften till 20 C. Resten nerkylning från 0 till -15 ger 0,99 kW vilket är "gratistillskottet" för att bidra till transmisionsförluten. Härtill kommer värmen från värmepumpens elförbrukning.
Om FLVP bara sänker frånlufttemp ner till utetemperaturen bidrar den inte till husets uppvärmning.
En fördel med FLVP är att huset får en mekanisk frånluftanläggning på gott och ont. Man får luftväxling men också hål väggarna som leder in ljud utifrån och kalluft. Vid luftkonditionering med goda tilluftdon för mer en 1000 kr styck anses vanligen att under temperaturen (rumstemperatur - tilluftstemperatur) bör vara högst 6 C. Det klarar inte don för någon hundralapp. Därför upplever många hus med FLVP dragigt, kallt och störs av ljud utifrån.
Redigerat:
Låter som fullständigt svammel från dig. Klart att det finns olika kraftiga frånluftsvärmepumpar och som du säger börjar den något likna en luftvärmepump ifall den alltid vid alla temperaturer utvinner energi i frånluften till under utomhustempen. Kraftiga pumpar gör det oftast, klena pumpar gör det ofta, och täcker upp med tillskott. Tillskottsenergin återvinns ju sedan också så man får ju igen den energin, effektivare än direktverkande blir det ju. Alla system kommer ju behöva täcka upp för förluster genom väggar etc.J Jochi skrev:
För min del låter en flvp som dumsnål lösning på värmeproblematiken. En vettig lösning är bv eller lvvp. Ventilationen tar ftx'en hand om.
Behövs en llvp så är det tecken på att värmesystemet inte räcker till. Eller att det är för varmt på sommaren.
Enligt mig så ska en huvudvärmekälla kunna värma ett hus utan att man måste smyga med ett par element? Att den ändå mestadels fungerar som huvudvärmekälla innebär inte att den är det? Jag använder min skruvdragare som hammare, det innebär inte att det är en hammare. (bara en korkad lösning när man ska slå i en plugg... och en korkad jämförelse)
Ftx har ingen möjlighet att själv värma upp ett rum. Men den är väldigt bra på att ventilera ett hus utan att man förlorar värme. Visst den hjälper till att flytta runt luften, men den är ingen värmekälla.
Behövs en llvp så är det tecken på att värmesystemet inte räcker till. Eller att det är för varmt på sommaren.
Enligt mig så ska en huvudvärmekälla kunna värma ett hus utan att man måste smyga med ett par element? Att den ändå mestadels fungerar som huvudvärmekälla innebär inte att den är det? Jag använder min skruvdragare som hammare, det innebär inte att det är en hammare. (bara en korkad lösning när man ska slå i en plugg... och en korkad jämförelse)
Ftx har ingen möjlighet att själv värma upp ett rum. Men den är väldigt bra på att ventilera ett hus utan att man förlorar värme. Visst den hjälper till att flytta runt luften, men den är ingen värmekälla.
Bananskalare skrev:
Utan att ha ägt något annat än en luft-luft-vp så skulle jag vilja utmana det det påståendet att en lvvp skulle vara bättre.
Det kan säkert finnas dåliga och svaga flvps, men som rent koncept och med fysik i åtanke-
Om ditt hus har / har behov av mekanisk frånventilation så är det strikt bättre att utvinna värmen där luften är som varmast, vilket den är vid utloppet av ventilationen. I ett helt ouppvärmt hus är den (i teorin) exakt samma sak luft-vatten-vp, men efterhand som huset blir varmare blir utvinningen (återvinningen) av värme mer effektiv.
Enda gången detta inte är bättre är om du inte har behov av mekanisk frånluft för ventilationens skull - du kanske har ett dåligt isolerat hus med självdrag eller ett modernt hus med FTX. Men alla hus har inte FTX och självdraget kanske inte räcker för att ventilera huset. Så är det tex i mitt hus som ventileras med mekanisk frånluft, jag har dock fjärrvärme men om jag inte haft det låter FLVP som det mest logiska valet.
Detta då i teorin, hur det sedan ligger till med själva utbudet på pumpar som gör jobbet bra det kan jag inte uttala mig om, det kanske inte finns några bra flvp och det är av den anledningen bättre med en lvvp
Redigerat:
Nu är det så att det inte är "bara" att göra om värmesystemet i ett hus. Bygger man nytt så finns det andra lösningar än den vi har som är betydligt mer ekonomiska och mer energieffektiva. Vi har haft diskussioner att göra om systemet här men kommit fram till att det inte lönar sig med den planlösning vi har.
En fråga till er som är kunniga på ventilation och flvp. Om vi säger att ventilationen är ganska stark i ett rum som står oanvänt och kallt (vårt stora badrum på övervåningen), kan det göra att kompressorn slås ut? För jag har märkt att nu när det blivit varmare och vi även öppnat upp lite mer på övervåningen så är kompressorn plötsligt igång nästan hela tiden igen
Det första jag reagerade på i tråden var den förändring du gjort, sänka temperaturen på andra våningen, och tänkte då: Har du inte något badrum med frånluft där uppe?K KritanLarsson skrev:
Luften in till (FL)VP är ju en mix av luft från alla frånluftsdon i huset.
Att ta in tex 8˚C luft till (FL)VP isf 21˚C är en dålig idé.
Sjunker temperaturen på frånluften till VP får dels VP jobba hårdare (mindre effektivt), dels krävs avfrostning oftare.
Det finns en lägsta frånluftstempetatur för FLVP. Om den är uppnådd (dvs frånluften blivit för kall) så stannar kompressorn. Antagligen är COP ändå så låg att det inte är någon idé eller rent av bättre att köra elpatron.
Dock bör VP starta själv på frånluften blivit tillräckligt varm.
Återstartar inte VP själv anser jag det vara en bugg. Kanske IVT anser det vara en driftstörning som kräver serviceåtgärd så man blir medveten om problemet? (Spekulation).
Jag har själv provat att öppna badrumsfönstret på morron vid -15˚C ute och komma hem 17:00 och upptäcka att jag glömt stänga fönstret. VP stängdes av och startade inte för än vid +17˚C på frånluften framåt midnatt.
Det blev 6h på ren el (3-7kW) efter jag stängt fönstret.
Hur man värmer upp ett utkylt hus på vintern som har lågtemperaturselement och FLVP finner jag intressant.
Dyr dusch
Bästa svaret
Men vad är temperaturen i badrummet på övervåningen. Det är väl där frånluften tas. Mellan 3 till <15˚C när det är kallt?K KritanLarsson skrev:
Antag 3 frånluftsdon, kök 21,5, toa nere 21,5, bad uppe +3
Det ger (21,5+21,5+3)/3 = 15,3˚C till VP om det är samma flöde i alla frånluftsdon.
Vad sade installatören om lägsta innetemperatur?
Har man olika temperaturer i olika rum får man kika i menyerna efter frånluftstemperatur.
Diagrammet nedan från manualen visas gränsen för när kompressorn kommer att arbeta, inte temperatur för ekonomisk drift.
IVT Vent 402 ska inte vara någon dålig FLVP, tvärt om om man får tro reklamen.
Manual:
https://500120.com/wp-content/uploads/2020/05/Anvandarhandl_Vent402.pdf
Tack! Bästa svaret hittills! Tror nog att det är där skon klämt! Frånluften tas alltså från alla rum där en ventilationskåpa i taket finns alltså ? Hade ingen aning om hur allt hänger ihop med ventilationen. När det dessutom varit 16 grader i de öppna rummen, i bästa fall 12 i de andra två stängda och typ fem i stora badrummet är det nog inte så konstigt att min.temp. varit för låg.
Frånluftsdon brukar sitta in kök och i bad/toaletter.K KritanLarsson skrev:
Tilluftsdonen ser lite annorlunda ut, ofta med en liten dold vinge som riktar den inblåsande luften.