Ja denna säkring kan ju omöjligt fungera.
Får köpa ny i morgon och sätta i och hoppas att alla styrdon då fungerar.
vad är rätt tillvägagångssätt? Koppla loss alla styrdon, sätta termostaterna på Max, sätta tillbaka styrdonen och sedan reglera ned till kanske 25 grader och se huruvida temperaturen i framledningen till fördelaren droppar rimligt mkt eller om den faller ner till nuvarande nivå som motsvarar då ledningarna är strypta?
Får köpa ny i morgon och sätta i och hoppas att alla styrdon då fungerar.
vad är rätt tillvägagångssätt? Koppla loss alla styrdon, sätta termostaterna på Max, sätta tillbaka styrdonen och sedan reglera ned till kanske 25 grader och se huruvida temperaturen i framledningen till fördelaren droppar rimligt mkt eller om den faller ner till nuvarande nivå som motsvarar då ledningarna är strypta?
I inlägg #47 i onsdags ställdes frågan om säkringen till transformatorn var hel. Svaret dröjde men enligt bild på senaste inlägget så kan man konstatera att den ser kass ut. Köp flera säkringar, alltid bra att ha någon i reserv.
Sätt inte termostaterna på max innan du monterar en ny säkring. Börja istället med dem på min och öka upp en i sänder. Då kan du kontrollera en termostat med tillhörande styrdon, när du känner att slingan till det styrdon som blivit varm kan du öka nästa termostat. På detta sätt ”startar” du systemet mjukt och får kontroll på att grejerna fungerar. Skulle säkringen gå igen så vet du då också vilken termostat med tillhörande styrdon som behöver felsökas.
Startar du med allt på max och säkringen går så vet du inte var felet finns och står igen på ruta noll…
Sätt inte termostaterna på max innan du monterar en ny säkring. Börja istället med dem på min och öka upp en i sänder. Då kan du kontrollera en termostat med tillhörande styrdon, när du känner att slingan till det styrdon som blivit varm kan du öka nästa termostat. På detta sätt ”startar” du systemet mjukt och får kontroll på att grejerna fungerar. Skulle säkringen gå igen så vet du då också vilken termostat med tillhörande styrdon som behöver felsökas.
Startar du med allt på max och säkringen går så vet du inte var felet finns och står igen på ruta noll…
hej, jag ser nu att du har helt rätt, beklagar att jag inte tog fasta på detR roli skrev:
Jag måste ha missat det eller börjat med någon av punkterna jag kände mig mer trygg med hur jag skulle göra då jag inte hade någon aning var säkringen satt eller såg ut.tack det låter som en mkt bra plan, ska försöka spendera lite tid på detta i morgon och testa allt. Kan jag komma undan med att enbart behöva byta ut lite termostater men behålla alla ledningar och tillsvidare behålla styrdonen men identifiera vilka som fungerar och om några inte gör det så är det fantastiskt. Då kan jag utvärdera vad jag vill göra med systemet framöver men inte känns stress att göra det i mellandagarna
Nu har jag hunnit testa under dagen och här är resultaten:
1. Transformatorn ger ut för hög Volt vilket potentiellt fått alla styrdon att sluta fungera?
2. Styrdonen måste ta emot 24V, varken mer (för då går de sönder) eller mindre (för då går de inte tillräckligt med ström för att fungera)?
3. När ett styrdon inte längre fungerar, betyder det att Volt i kopplingsplinten till det styrdonet då kommer vara 0.004? Eller behöver det inte betyda ngt för styrdonen i sig (de kan alltså fortfarande fungera eller inte fungera) men det betyder att själva kopplingen/ledningen mellan kopplingsplinten och styrdonet inte fungerar? Eller kan det vara antingen eller, eller både och?
Tack för all hjälp!
- Transformatorn ger nu ut 27V.
- Båda kopplingsplintarna
Svart kabel till blecket på nedre sockerbiten 27V.
Blå kabel till blecket på nedre sockerbiten 0.004V. - Nedre kopplingsplinten
Gula sladdar till blå sladdar 0.004V - Övre kopplingsplinten
Alla gula sladdar till blå sladdar 0.004V NU, men när jag började mäta så hade den första kopplingen 26.89V med termostaten satt på minsta värme (de andra hade 0.004V). Innan Styrdonet fick ström började den med kolven utdragen (dvs som att den ska trycka ner piggen helt och strypa vattnet), när den fick el så drog kolven sig tillbaka (som den ska vara när man har termostaten på max). Detta är ju felaktig då termostaten var satt på minsta värme men kanske ett resultat av att den fick el och att den sen hade tänkt trycka ut kolven. Dock så kände jag att styrdonet blev väldigt varmt och några minuter senare så var kolven helt utdragen, styrdonet började svalna och volten hade gått från 26.89V till 0.004V. - Jag kollade säkringen i transformatorn och denna är fortsatt hel och fungerande
1. Transformatorn ger ut för hög Volt vilket potentiellt fått alla styrdon att sluta fungera?
2. Styrdonen måste ta emot 24V, varken mer (för då går de sönder) eller mindre (för då går de inte tillräckligt med ström för att fungera)?
3. När ett styrdon inte längre fungerar, betyder det att Volt i kopplingsplinten till det styrdonet då kommer vara 0.004? Eller behöver det inte betyda ngt för styrdonen i sig (de kan alltså fortfarande fungera eller inte fungera) men det betyder att själva kopplingen/ledningen mellan kopplingsplinten och styrdonet inte fungerar? Eller kan det vara antingen eller, eller både och?
Tack för all hjälp!
R roli skrev:
E etompau skrev:
Nissens skrev:
Snailman skrev:
24 eller 27 V har i detta sammanhang ingen betydelse. Ställdonen bryr sig inte om denna lilla skillnad och går ej sönder.
0,004 V är i praktiken ingen spänning. Att instrumentet visar 4 millivolt beror på instrumentets känslighet och "brus" i mätningen.
Som tidigare sagt, det är elektriskt sett enkla grejor, termostaten sluter/bryter den elektriska kretsen och spänning kopplas från eller till, till ställdonen. Med en systematisk felsökning och kontroll bör du kunna kontrollera att samtliga termostater kopplar till och från spänning när termostavredet vrids till de två ändlägena.
Sedan kan det finnas mekaniska fel i ventiler/ställdon som orsakar problemen.
0,004 V är i praktiken ingen spänning. Att instrumentet visar 4 millivolt beror på instrumentets känslighet och "brus" i mätningen.
Som tidigare sagt, det är elektriskt sett enkla grejor, termostaten sluter/bryter den elektriska kretsen och spänning kopplas från eller till, till ställdonen. Med en systematisk felsökning och kontroll bör du kunna kontrollera att samtliga termostater kopplar till och från spänning när termostavredet vrids till de två ändlägena.
Sedan kan det finnas mekaniska fel i ventiler/ställdon som orsakar problemen.
sorry jag är minst sagt ny på detta så inte så mkt koll men skulle du kunna klargöra vad är det jag mäter när jag kollar spänningen mellan gul sladd och blecket på nedre sockerbiten?E etompau skrev:
- Spänning från kopplingsplinten till styrdonet
- Spänning från kopplingsplinten till termostaten
- Spänning från termostaten via kopplingsplinten till styrdonet
- Fel på styrdonet (eller ska man ändå uppmäta spänning fastän styrdonet är sönder?)
- Fel på termostaten
- Brott på kabel
Bästa svaret
Du blandar ihop benämningar lite i ditt ovanstående inlägg. Termostat = bestämmer värmen i rummet och skall vara på max eller min när du mäter för att säkerställa så att inte rummets temperatur påverkar mätningen. Skickar spänning till styrdonet via gul kabel. Styrdon = den lilla "klump" som sitter på golvvärmeslingans övre rör. Den kan bara ha två lägen: på/"stiftet" på styrdonet indraget/ventilens stift åker upp och öppnar för värme när det är spänning från termostaten (via gul kabel) eller av/"stiftet" på styrdonet utskjutet/trycker in ventilens stift som stänger för värme (ingen spänning på gul kabel).
Här kommer lite förklaringar i punkt form, när du mäter mellan gul kabel och det nedre blecket:
- Mäter du omkring 24 V när termostaten är på max = termostat lämnar spänning till styrdon som öppnar ventil till värme.
- Mäter 0 V när termostaten är på max = troligtvis felaktig termostat eller kabelbrott om transformatorn lämnar spänning efter sin säkring.
- Mäter 0 V när termostaten är på min = ingen spänning till styrdon som stänger ventil till värme.
När styrdonet får spänning skall det ändra läge men gör det långsamt. Det kan ta flera minuter för att styrdon att ändra läge när det får spänning. För att kontrollera styrdonet så får du mäta "stiftets" läge i styrdonen när det är spänningslöst och en gång till typ 5-10 minuter efter det att styrdonet har fått spänning. Det skall då ha "åkt in" i styrdonet ett antal millimeter för att låta stiftet från ventilen öppna. Ändrar inte styrdonets "stift" läge när det har haft spänning på sig typ 5-10 minuter så är det troligtvis trasigt eller så är det kabelbrott mellan kopplingsplinten och styrdonet.
Kontroll av ventilen på golvslingornas övre rör. När styrdonet skruvas bort skall stiften åka upp (kan kontrolleras genom att man kan trycka ned det igen). Lämpligen lägger man ett litet mynt eller likvärdigt på stiftet och trycket hårt eftersom fjädern som styr detta är trög. Om något ventilstift inte åker upp har den ventilen troligtvis fastnat och man behöver motionera den eller skruva loss ventilen för att få igång funktionen. Glöm inte att stänga till- och returventilerna till fördelaren innan, annars blir det blött.
Här kommer lite förklaringar i punkt form, när du mäter mellan gul kabel och det nedre blecket:
- Mäter du omkring 24 V när termostaten är på max = termostat lämnar spänning till styrdon som öppnar ventil till värme.
- Mäter 0 V när termostaten är på max = troligtvis felaktig termostat eller kabelbrott om transformatorn lämnar spänning efter sin säkring.
- Mäter 0 V när termostaten är på min = ingen spänning till styrdon som stänger ventil till värme.
När styrdonet får spänning skall det ändra läge men gör det långsamt. Det kan ta flera minuter för att styrdon att ändra läge när det får spänning. För att kontrollera styrdonet så får du mäta "stiftets" läge i styrdonen när det är spänningslöst och en gång till typ 5-10 minuter efter det att styrdonet har fått spänning. Det skall då ha "åkt in" i styrdonet ett antal millimeter för att låta stiftet från ventilen öppna. Ändrar inte styrdonets "stift" läge när det har haft spänning på sig typ 5-10 minuter så är det troligtvis trasigt eller så är det kabelbrott mellan kopplingsplinten och styrdonet.
Kontroll av ventilen på golvslingornas övre rör. När styrdonet skruvas bort skall stiften åka upp (kan kontrolleras genom att man kan trycka ned det igen). Lämpligen lägger man ett litet mynt eller likvärdigt på stiftet och trycket hårt eftersom fjädern som styr detta är trög. Om något ventilstift inte åker upp har den ventilen troligtvis fastnat och man behöver motionera den eller skruva loss ventilen för att få igång funktionen. Glöm inte att stänga till- och returventilerna till fördelaren innan, annars blir det blött.
Verkligen tack för dina svar. Jag var helt under uppfattningen att stiftet gick in i styrdonet gradvis ju mer jag ökade värmen och trycktes ”ur” styrdonet ju mer jag minskade. Men då förstår jag det som att termostaten kan antingen bara ”kalla på värme” och då åker stoftet in i kolven och släpper genom värme, eller ”stoppa värme” och då åker stiftet ur styrdonet för att strypa värmen. Och så håller den på så och ”kallar på” och ”säger stopp” för värme beroende på temperaturen i rummet.R roli skrev:
Har kollat de flesta rum nu en och en och resultaten är försiktigt positiva då 5 styrdon/termostater fungerar bra.
Jag har ju en ”ny” termostat från 1990 i sin förpackning. För att kolla huruvida termostaten är problemet i nedan fall då jag inte får spänning i kopplingsplinten till styrdonet, kan det vara en idé att stänga av strömmen, dra ur glassäkringen ur transformatorn, koppla loss den gamla potentiellt felaktiga termostaten och koppla på den nya och sedan starta igång allt igen och se ifall jag nu får spänning?
Ovanvåningen:
Kök (1): får spänning, styrdonet är väldigt varmt fastän termostaten står på ”av”. Tror det antingen beror på att vredet till termostaten är satt i fel läge (dvs det jag tror är av är egentligen på för att locket/vredet sitter på fel), eller mer troligt kanske att ventilstiftet fastnat och styrdonet försöker trycka ner den utan framgång (ingen aning om det kan skapa sådan reaktion dock) eller slutligen att styrdonet är kasst.
Matplats (2): får ingen spänning när termostaten är på (ska kontrollera ifall det kommit målarfärg på ngn av de ledande delarna under locket)
Vardagsrum (3): får spänning, stiftet går dock inte riktigt ner så mkt som på de andra styrdonen och jag tror det har att göra med att hela höljet på styrdonet sitter lite på sniskan och är typ knäckt
Stora sovrummet (4): får spänning, fungerar bra
Badrum (5): får spänning, fungerar bra
Arbetsrum (6): får spänning, fungerar bra
Barnens sovrum (7): får ingen spänning när termostaten är på (ska kontrollera ifall det kommit målarfärg på ngn av de ledande delarna under locket)
Nedervåningen
Förråd (1): ingen spänning, oklart varför kanske trasig termostat eller styrdon (har ej målat om här)
Bad- och pannrum (2): får spänning, fungerar bra
Sovrum (3): får ingen spänning när termostaten är på (ska kontrollera ifall det kommit målarfärg på ngn av de ledande delarna under locket)
Allrum (4): ej kontrollerat ännu
Entré (5): får ingen spänning när termostaten är på (ska kontrollera ifall det kommit målarfärg på ngn av de ledande delarna under locket)
Klädkammare (6): har ingen termostat i detta rum, kan det vara så att termostaten till entrén styr styrdonen för slinga 5 och 6? Hur kollar jag ifall så är fallet?
Tvättstuga (7): får spänning, fungerar bra
HejR roli skrev:Mina termostater låter inget men visar med en grön lysdiod när de kallar på värme. Du har inte hittat transformatorn som levererar 24V till systemet och kollat säkringen?
Skulle du behöva någon ny termostat så skulle jag rekommendera denna:
[bild]
Har faktiskt blivit dyrare sen jag köpte sommaren -21, då kostade de 415:- och har nu blivit dyrare än Bygghemma (526
tänkte på det du skrev ovan…våra termostater måste (oavsett vilka fel som identifieras) bytas. Och jag får intrycket när jag går igenom termostat och ställning en och en här hemma att felen ligger hos dessa - snarare än kabelbrott.
Är jag helt ute och cyklar eller ”bör” jag kunna byta ut alla termostater och ställdon själv till exempelvis dessa:
(Den du tipsade om) https://golvvarmebutiken.se/vattenb...er/rumstermostater/lk-rumstermostat-s2-nc.htm
https://golvvarmebutiken.se/vattenb...g-och-termostater/stalldon/lk-stalldon-nc.htm
Eller
https://golvvarmebutiken.se/vattenb...tater/stalldon/uponor-vario-b-styrdon-wgf.htm
Och sedan i värsta fall ha in en rörkrökare för att byta ut spindelventilerna?
Behöver man byta ut kopplingsplinterna till nya kopplingsboxar eller beror det mer på smak och tycke vs funktion?
Allt kan du byta själv om du behärskar att läsa kopplingsschemat så att rätt elkabel hamnar på rätt plint, ser till att ställdonet passar din fördelare. Om du vill byta kopplingsplint är en smaksak men jag ser ingen nytta med att byta något som fungerar. Även ventilerna kan du byta själv men det gäller att få tag på rätt grejer som passar. men det kan kanske räcka med att demontera och ser hur de "mår" och kanske bara rengöra och smörja upp för att få tillbaka funktionen. Det mesta går att göra för en amatör, det är "bara" att man skall våga samt köpa rätt grejer och ta god tid på sig. För skall man anlita för att göra detta så kostar det pengar men går snabbt och man får troligen rätt grejor som passar och fungerar med en gång, men plånboken blir tunnare och man kan fortfarande inte serva, reparera eller trimma sin värmeanläggning.
Kan du vänta tills sommaren så är det bra om du skall göra det själv men behöver du ett fungerande värmesystem nu med en gång så är det nog den bästa lösningen men dyrast att köpa tjänsten. Varför byta allt, räcker det inte att byta de delar som inte fungerar?
Kan du vänta tills sommaren så är det bra om du skall göra det själv men behöver du ett fungerande värmesystem nu med en gång så är det nog den bästa lösningen men dyrast att köpa tjänsten. Varför byta allt, räcker det inte att byta de delar som inte fungerar?
tack för snabbt svar.R roli skrev:
Det jag är mest orolig för är att husgrunden skulle ta skada av att ha stillasittande kallt vatten och att det letar sig upp fukt från betongplattan till konstruktionen (antar att risken att de skulle frysa sönder är minimal). Vet dock inte hur det är med den saken och det känns som de VVSare jag pratar med bara slänger ur sig ett svar utan att veta.
I dagens elpris-läge är jag nöjd med stillasittande kallt vatten och 15 grader på nedervåningen (alla styrdon avstängda) och sedan ha av styrdonen i de rum här hemma som behövs för att ha det drägligt (och nu ser det dessutom ut som att jag fått igång termostaterna/styrdonen i de flesta rum jag vill ha värme i så då kan jag ju också justera individuellt vid behov istället för att huskurvan allena styr detta).
Så om jag bara kan få svar på den första frågan så är jag på det sättet nog faktiskt benägen att gå den långsammare rutten, ta mig tid att lära systemet och byta ut det steg för steg.
Jag tror inte att det är några problem att ha golvvärmen stängd. Vad har du för isolering under bottenplattan? Om du inte hade haft golvvärme så får den plattan samma temp och fuktighet som du har när du inte har igång golvvärmen. Och dessa plattor brukar sällan ha problem. Dessutom så har du ju en grundvärden i rummen, det är ju inte ”ute kallt” där.
Tack, jag tror du har rätt. Jag kommer säkert nojja var tredje vecka ändå men då får jag väl öppna alla ventiler men sänka Max framledningstempersturen till 20 grader och låta vattnet cirkulera liteR roli skrev:
Då behöver det inte kosta skjortan att värma upp till 33 grader men jag får samtidigt lite flöde som lugnar nerverna Verkligen tack för all hjälp. Mkt som kommer dyka upp fortsatt men känns som man kommit en bit på vägen iaf och som du säger det finns ett värde i att lära känna sitt system och kunna agera själv om ngt händer.
Nu blir nästa grej till att byta pressostat i min EcoAir där ute som verkar ge upp, men det gör jag iaf fan inte själv xD
