Kyla eller inte?

[mlindsten]

Det beror på flöde, varje störning av luftflödet skapar ljud, men en fläkt är typ 100ggr värre, så jag skulle nog inte hänga upp mig på att kylarna sitter efter.
Däremot eftersom det är många böjar och förgreningar skulle jag se till att sätta dämpning vid varje don.

Det är byggfirman som gör installationen utifrån den ritning de har fått (den lösning som visas på bilden ovan). Materialet levereras av hustillverkaren och projekteringen är gjord av extern projekteringsfirma. I kontraktet ingår ingen kylning, varken projektering, material eller installation.

Jag har dock fått för mig att vi ska förbereda för detta nu när vi har chansen och byggfirman kan göra det på löpande räkning, men då handlar det enbart om att isolera tilluftskanalerna, sätta dit ett kylbatteri och låta rörfirman dra upp slangar på vinden.

Jag tror inte att det blir någon ljuddämpning vid donen eftersom allt material redan är levererat. Möjligen går de med på att montera dämpare om jag köper in dem, förutsatt att det inte innebär något merjobb. Det blir ju dock en extra kostnad och eftersom jag inte vet hur stor skillnad det gör så vet jag inte om det är värt det.

Bör vi sätta kylbatteriet innan ljuddämparna om det inte blir någon ljuddämpning vid donen, eller är det strunt samma med alla böjar och förgreningar?

Jag körde anslutningslådor till alla don, plus flexdämpare i sovrummen, typ denna.
[länk]

Är anslutningslådorna också en ljuddämpning?

En fråga kring 30mm isolering, vad är det för isolering dom ska köra? Armaflex eller något annat, om man har stor skillnad mellan temperatur i kanal och utanför måste den vara diffusionstät, det funkar inte med vanlig isolering som jag misstänker många ventilationsfirmor tror.

Det är som sagt ingen ventilationsfirma inblandad och byggaren har överlåtit till mig att kolla upp vilken isolering det ska vara. Jag kan egentligen inget om ventilation, men jag har gjort lite efterforskning och tänker att det ska vara 30 mm isoleringsstrumpa som tejpas i skarvarna. Exempelvis sån här:
https://www.ventilationsbutiken.se/sv/artiklar/isolerstrumpa-pe30-100mm-m.html

För att få full kyleffekt behöver nog hela systemet dimensioneras om, jag hade garanterat gjort det, nästan oavsett konsekvens/kostnad, men det är jag...
Går det att gå upp ett steg i flöde på aggregatet, då finns alltid alternativet att köra högre flöde även om det innebär högre tryckfall med befintliga rördimensioner?

Vi har inte möjlighet att dimensionera om nu, så det är dessa förutsättningar vi har. Jag tror att aggregatet är väl tilltaget så det går nog att öka flödet. Jag vet dock inte vad "högre tryckfall med befintliga rördimensioner" innebär.

Lågt flöde behöver kallare luft än högt flöde, så har man inte möjlighet att öka flödet är det "bara" sänka temperaturen, jag kör ca 2 luftbyten per timme och 10gradig luft, det räcker precis till 21grader när det är som varmast. Så om du kör värmepumpen baklänges kan du få kallare än från borrhålet, eller som jag tänker göra att ta brine på väg ner i hålet när pumpen värmer poolen.

Jag vet inte vad det innebär att köra pumpen baklänges.

Jag har kanske en förenklad bild av det hela, men jag tänker att man sätter en pump som cirkulerar brine genom kylbatteriet (innan den går in i VP) på varma sommardagar. Övriga dagar på året så är pumpen avstängd och nån ventil stängd så att ingen cirkulation sker genom kylbatteriet. Tänker jag fel?

En viktig fråga är hur händig du är, för att labba med det kräver många dyra timmar av en röris.

Jag är nog hyfsat händig, men jag kan som sagt inte mycket om varken vs eller vent och jag är egentligen inte intresserad av dessa bitar heller. Jag vill ha en lösning som fungerar och är stabil. Jag är nöjd om jag kan få ner inomhustemperaturen nån grad eller två när det är riktigt varmt.

Om du ska ha kvar befintlig dimensionering och köra riktigt kall luft är det sjukt viktigt att kondensisolera tillräckligt.

Det finns en stor risk att den som beräknar ventilationen räknar med lägst 15 grader tilluft, då behöver du typ inte "riktig" kondensisolering, men kyleffekten blir nästan marginell.
Jag har Heru aggregat, den kan inte styra kyla under 15 grader på tilluften, så frågan vad ditt aggregat klarar?

Vad är tillräcklig kondensisolering? Är isolerstrumpan jag länkade till ovan tillräcklig?

Som tidigare nämnt är det ingen som har räknat på kyla i lösningen utan det är en efterkonstruktion. Jag vet inte vad aggregatet klarar. Faktum är att jag har inte fattat att/hur aggregatet är inblandat. Jag trodde att man kör aggregatet som "vanligt" (precis som i en lösning utan kyla) och att tilluften sen kyls en aning när den passerar genom kylbatteriet (som jag trodde är helt frikopplat från aggregatet).

Om du väljer bara brine från borrhål och vill ha så kallt som möjligt är det sjukt viktigt att få ut så nära brinetemperatur på luften som möjligt, det får man inte med en kanalkylare som länkades till, jag har två likadana i serie för att få ner någon/några grader till, i ditt fall hade jag valt 2st med mycket bättre verkningsgrad i serie.

Skulle du säga att det är "meningslöst" att bara sätta ett enstaka kylbatteri av ovan länkad modell i mitt fall? Jag vet nämligen inte om det finns plats att montera mer än ett kylbatteri.

Blir det stor skillnad i effekt om man sätter två i serie?

En sak till, ska dom köra kopparrör och brine i kylarna eller en värmeväxlare, där tappar man också en hel del i växlaren.

Jag får nog välja vilket kylbatteri det ska vara (och kanske köpa in det själv också). Jag tänkte mig ett sånt som länkats till ovan eller kanske motsvarande från Systemair om det är bättre/effektivare.

 

[Gimp]

Det är byggfirman som gör installationen utifrån den ritning de har fått (den lösning som visas på bilden ovan). Materialet levereras av hustillverkaren och projekteringen är gjord av extern projekteringsfirma. I kontraktet ingår ingen kylning, varken projektering, material eller installation.

Är det du som har anlitat den externa firman, då skulle jag betala dom för lite konsultation eller hoppas på att någon på forumet som är bättre än mig på ventilation svarar i tråden

Jag har dock fått för mig att vi ska förbereda för detta nu när vi har chansen och byggfirman kan göra det på löpande räkning, men då handlar det enbart om att isolera tilluftskanalerna, sätta dit ett kylbatteri och låta rörfirman dra upp slangar på vinden.

Okej, då har vi en viktig faktor att ta hänsyn till, dvs inte rita om hela systemet. Då skulle jag be dom dra upp 22mm plusprisolrör till kylaren och typ 15mm PEM-slang till kondensavrinning
[länk]
[länk]

Jag tror inte att det blir någon ljuddämpning vid donen eftersom allt material redan är levererat. Möjligen går de med på att montera dämpare om jag köper in dem, förutsatt att det inte innebär något merjobb. Det blir ju dock en extra kostnad och eftersom jag inte vet hur stor skillnad det gör så vet jag inte om det är värt det.

Svårt att veta om det är värt det utan att ha koll på vad den exakta ljudnivån kommer vara strax innan ventilen, men som någon annan skrev blir det ganska jobbig överhörning mellan rummen utan, så här skulle jag garanterat sätta en innan alla don. Det är inget större merjobb för den som monterar, det du behöver kolla upp innan du beställer är vilka don som är valda så att du kan beställa nipplar också så att dom passar och rätt dimension.
[länk]

Bör vi sätta kylbatteriet innan ljuddämparna om det inte blir någon ljuddämpning vid donen, eller är det strunt samma med alla böjar och förgreningar?

Har ingen koll egentligen, jag går bara på magkänsla. Men jag skulle inte släppa tanken på dämpare vid varje don och då är det inget problem.
Om inte tror jag det är en marginell skillnad faktiskt, så njae...

Är anslutningslådorna också en ljuddämpning?

Yes, men jag har för mig att dom har lite annan profil på vilka ljud som dämpar jämfört med flexdämpare, men det spelar nog ingen roll rent ljudmässigt vilken man väljer, lådorna tyckte jag var smidigare att sätta fast. Dom har också flödesjustering som gör att man inte behöver strypa flödet lika hårt över donet vilket också ger lägre ljudnivå från själva donet

Det är som sagt ingen ventilationsfirma inblandad och byggaren har överlåtit till mig att kolla upp vilken isolering det ska vara. Jag kan egentligen inget om ventilation, men jag har gjort lite efterforskning och tänker att det ska vara 30 mm isoleringsstrumpa som tejpas i skarvarna. Exempelvis sån här:
[länk]

Jag dålig koll på hur tjock isolering som krävs, här skulle man behöva någon som vet. Jag isolerade alldeles för mycket för att vara på den säkra sidan

Vi har inte möjlighet att dimensionera om nu, så det är dessa förutsättningar vi har. Jag tror att aggregatet är väl tilltaget så det går nog att öka flödet. Jag vet dock inte vad "högre tryckfall med befintliga rördimensioner" innebär.

Som jag skrev tidigare så är det ändå bra att ha den parametern klar och inte behöva tänka om allt från början. Ang tryckfall är det så att ju mer luft som ska ut behöver antingen trycket ökas från aggregatet eller ha mindre mottryck i kanalerna. Större kanaler ger mer luft med samma aggregat, men ett större aggregat kan ge högre tryck och därigenom få högre flöde med samma kanler. Högre flöde i befintliga kanler alstrar också högre ljudnivå som behöver dämpas vid donen.

Jag vet inte vad det innebär att köra pumpen baklänges.

En värmepump flyttar värme från ena sidan till den andra, dvs den värmer en sida och kyler den andra.
Många bergvärmepumpar kan ha aktiv kylning så att den istället för att kyla borrhålet när den gör värme så värmer den borrhålet och gör kyla. Passiv frikyla använder bara brine som det är. Jag kommer mecka ihop en speciallösning där jag tar brine som är kyld och påväg ner i borrhålet när värmepumpen värmer poolen men det kräver dels en ganska stor arme av ventiler och styrning som inte finns som standrad

Jag har kanske en förenklad bild av det hela, men jag tänker att man sätter en pump som cirkulerar brine genom kylbatteriet (innan den går in i VP) på varma sommardagar. Övriga dagar på året så är pumpen avstängd och nån ventil stängd så att ingen cirkulation sker genom kylbatteriet. Tänker jag fel?

Nej, du tänker helt rätt. Systemair SAVE VSR 500 har färdiga funktioner för att styra pump och ventil och reglera så att det blir rätt temperatur på tilluften, men på Heru aggregaten har dom valt att inte låta luften bli kallare än 15 grader vilket jag är riktigt förbannad över. 15 grader är så kallt som dom anser att man kan köra innan det blir kondensproblem, men när jag pratade med någon tekniker där och sa att jag hade kondensisolerat blev dom lite ställda och sa att dom inte hade tänkt så långt.
Snabbläste manualen och jag kunde inte hitta något är det står undre gräns för tilluft, ladda ner och läs den noga eller skicka en fråga till tillverkaren

Jag är nog hyfsat händig, men jag kan som sagt inte mycket om varken vs eller vent och jag är egentligen inte intresserad av dessa bitar heller. Jag vill ha en lösning som fungerar och är stabil. Jag är nöjd om jag kan få ner inomhustemperaturen nån grad eller två när det är riktigt varmt.

Jag hade noll koll när jag började, men är sjukt teknikintresserad, då är det lättare att ta till sig all information. Någon grad kommer det absolut ge, jag kämpade mycket med dimensionering och försökte till och med betala för tjänsten genom två olika ventillationsföretag, men dom sa bara att det inte kommer funka. Så många timmar senare och läsande på forum så valde jag väg och är hur nöjd som helst när jag kan ha 21 grader inne hela sommaren.
Hur många grader en kanalkylare ger i ditt hus kommer "ingen" kunna svara på misstänker jag tyvärr, det är nog det som gör att dom flesta rekommnenderar AC istället.

Vad är tillräcklig kondensisolering? Är isolerstrumpan jag länkade till ovan tillräcklig?

Svårt att svara på, om du inte kör aktiv kyla skulle jag tro att det räcker.

Som tidigare nämnt är det ingen som har räknat på kyla i lösningen utan det är en efterkonstruktion. Jag vet inte vad aggregatet klarar. Faktum är att jag har inte fattat att/hur aggregatet är inblandat. Jag trodde att man kör aggregatet som "vanligt" (precis som i en lösning utan kyla) och att tilluften sen kyls en aning när den passerar genom kylbatteriet (som jag trodde är helt frikopplat från aggregatet).

Rätt, det har egentligen inget med själva aggregatet att göra. Men aggregatet kan användas till att styra när du ska kyla och inte vilket gör att det blir helt automatiskt.

Skulle du säga att det är "meningslöst" att bara sätta ett enstaka kylbatteri av ovan länkad modell i mitt fall? Jag vet nämligen inte om det finns plats att montera mer än ett kylbatteri.

Blir det stor skillnad i effekt om man sätter två i serie?

Meningslöst blir det inte, men kanske så lite kyleffekt att alla kostnader känns onödiga.
Om du inte får plats med två är det vettigt att titta på en bättre variant än det som säljs till höger och vänster på internet.
Boilerplate4U hade några förslag i tråden [länk] som jag inte har tittat närmare på.
Enkelt förklarat är det så att i varje omvandling sker förluster, ex 7 gradigt brine, efter en dålig värmeväxlare har du 12 grader, efter en dålig kanalkylare har luften 20 grader, om temperaturen inne 28 grader kommer du få en ganska låg kyleffekt
ex2 (som i mitt fall) brine 7 grader som leds utan värmeväxlare till kanalkylaren, luften efter två kanalkylare håller då ganska precis 10 grader när det är 28-30 ute. Det räcker till att hålla mitt hus svalt.
Hade jag valt 2st ritkigt bra kanalkylare hade jag kanske fått ut 9 grader, men någonstans börjar kostnaden skena mot vad man får tillbaka.
I ditt fall skulle jag kolla efter en bra kanalkylare, jag antar att det går att jämföra specar och se vilken som har bäst verkningsgrad, men jag skulle gå upp till 250mm, då blir luftflödet lägre och luften har längre tid på sig hinna bli kall.

Jag får nog välja vilket kylbatteri det ska vara (och kanske köpa in det själv också). Jag tänkte mig ett sånt som länkats till ovan eller kanske motsvarande från Systemair om det är bättre/effektivare.

Som ovan, får du inte plats med 2st skulle jag lägga lite energi på att hitta ett som är ritktigt bra

 

[Gimp]

Hoppsan, inser att jag inte vet hur jag ska skriva delade svar per rad...

 

[mlindsten]

Är det du som har anlitat den externa firman, då skulle jag betala dom för lite konsultation eller hoppas på att någon på forumet som är bättre än mig på ventilation svarar i tråden

Nej, det är hustillverkaren som har anlitat dem.

Okej, då har vi en viktig faktor att ta hänsyn till, dvs inte rita om hela systemet. Då skulle jag be dom dra upp 22mm plusprisolrör till kylaren och typ 15mm PEM-slang till kondensavrinning

Ok, noterat. Jag får kolla detta med rörfirman sen.

Meningslöst blir det inte, men kanske så lite kyleffekt att alla kostnader känns onödiga.
Om du inte får plats med två är det vettigt att titta på en bättre variant än det som säljs till höger och vänster på internet.
Boilerplate4U hade några förslag i tråden [länk] som jag inte har tittat närmare på.
Enkelt förklarat är det så att i varje omvandling sker förluster, ex 7 gradigt brine, efter en dålig värmeväxlare har du 12 grader, efter en dålig kanalkylare har luften 20 grader, om temperaturen inne 28 grader kommer du få en ganska låg kyleffekt
ex2 (som i mitt fall) brine 7 grader som leds utan värmeväxlare till kanalkylaren, luften efter två kanalkylare håller då ganska precis 10 grader när det är 28-30 ute. Det räcker till att hålla mitt hus svalt.
Hade jag valt 2st ritkigt bra kanalkylare hade jag kanske fått ut 9 grader, men någonstans börjar kostnaden skena mot vad man får tillbaka.
I ditt fall skulle jag kolla efter en bra kanalkylare, jag antar att det går att jämföra specar och se vilken som har bäst verkningsgrad, men jag skulle gå upp till 250mm, då blir luftflödet lägre och luften har längre tid på sig hinna bli kall.

Jag måste dubbelkolla hur mycket utrymme det finns ... det kanske går att få in två.

Vilka kylbatterier har du?

 

[mlindsten]

Hoppsan, inser att jag inte vet hur jag ska skriva delade svar per rad...

Jag brukar kopiera den citerade texten (inklusive QUOTE-"taggarna"). Sen klistrar jag in en kopia av den för varje del/stycke jag vill kommentera och så tar jag bort citerad text som inte är relevant för respektive kommentar.

Lite omständligt kan tyckas, men jag tycker personligen att det underlättar när det är långa inlägg med flera frågeställningar etc.

 

[Jensa86]

Jag har lite liknande funderingar nu när jag planerar mitt kommande FTX projekt. I mitt fall funderar jag på om man ska ha 2x CWK 200 i serie eller en CWK 400. Priset är ungefär samma men det känns som om det blir lite enklare med en stor än två små. Fördelen med två små är att jag i teorin skulle kunna kontrollera att kylan till första våningen inte blir lika stor som till översta våningen genom att ha grenen mellan de två. Dock lär jag nog aldrig tycka att det är värt att lägga ner de extra pengarna för att få den styrningen. Har ingen möjligthet till flera små till varje rum utan det blir ordentligt på stammen i alla fall. Dock blir det 3-4 tilluft på övervåningen och bara en på första våningen så det kommer nog bli rätt jämnt ändå.

 

[Gimp]

Vilka kylbatterier har du?

Tog lite tid att hitta vart dom kom ifrån, men det är 2st https://soliduct.se/kanalkylare-250.htm
Dom har 3-radiga batterier vilket nog är för lite om man ska få bra effekt, men jag kan inte hitta några 5-radiga med lite googlande heller så det kanske blir custom eller någon industrivariant.
Hade för mig att dom kostade drygt 2000:-/st men såg att jag hade betalat lite drygt 4000:-/st 2016.

Jag skulle ringa till VEAB, Systemair och kanske någon till och fråga vad dom har, förklara att du bara har Brine och ganska lågt flöde så du vill minimera skillnaden mellan utgående luft och ingående vattentemperatur.

 

[mlindsten]

Här är en länk till de vi har. Finns även datablad i pdf där dimensionerna på de olika storlekarna står. Vi har den för 200mm rör. Den är 33x41cm och 35cm lång. Så den tar inte nämnvärt mer plats än de isolerade rören. Jag byggde lite lätt vinklade hyllor mellan takstolarna som de står på. Ställde dem på en bit markskiva för att isolera underifrån.

[länk]

Tog lite tid att hitta vart dom kom ifrån, men det är 2st [länk]

Har ni isolerat själva kylarna? Hur, i så fall?

VEAB har en variant som heter CFK och som är identisk med CWK fast med isolering. Isoleringen är primärt för att skydda mot kondens enligt dem. Bör jag välja den isolerade CFK eller räcker det med CWK?

 

[Gimp]

Har ni isolerat själva kylarna? Hur, i så fall?

VEAB har en variant som heter CFK och som är identisk med CWK fast med isolering. Isoleringen är primärt för att skydda mot kondens enligt dem. Bör jag välja den isolerade CFK eller räcker det med CWK?

Jag valde nog oisolerad eftersom jag har sprutat skum på hela ventilationssystemet som kondensisolering, så ja, den behöver vara isolerad.
Kollade databladet och CFK ser väl bra ut konstruktionsmässigt om man isolerar ganska noga mot väggen som stosen sitter i.
Om du inte hittar en med 5 eller fler rader i och inte får plats med dubbla skulle jag gå upp till minst 250mm för att sänka luftflödet lite och med det få bättre varmeöverledning, men över 300mm kanske inte ger så mycket mer att det är värt det.

 

[Anderscurl]

Jag har också den oisolerade varianten. Men dels så ställde jag dem på 50mm markisolering och klädde in dem i samma 100mm kondens isolering som resten av rören.

 

[mlindsten]

Vad har ni för till- och frånluftsdon?

Jag hade förväntat mig att de skulle se likadana ut, men tydligen inte i vårt fall. De kommer att använda följande:
https://www.ahlsell.se/10/ventilation-3/don/tilluftsdon/tilluftsdon---smadon/6620301/
https://www.ahlsell.se/10/ventilation-3/don/franluftsdon/franluftsdon---smadon/6620610/

 

[Anderscurl]

Dessa valde vi. Mest på grund av utseendet.
https://soliduct.se/franluftsdon-200.htm
https://soliduct.se/tilluftsdon-200.htm

 

[mlindsten]

Vi monterade FTX tidigt i våras. Samma aggregat som er.

Nu börjar det bli dags att beställa material och komponenter. När jag läser i handboken till aggregatet om installation av "Kanalmonterad efterkylare, vatten" så ser jag att man måste installera en kanalgivare efter kylbatteriet som ersätter den interna. Man ska också installera ventiler, ventilställdon och en transformator (?).

Har ni gjort så och vad har ni i så fall satt för ventiler? Om inte, hur styr ni kylan istället?

 

[Anderscurl]

Jag köpte allt i samma beställning som med aggregatet från Soliduct. 3-vägs ventil 1/2", ventilställdon AXM 217S (viktigt med 0-10V styrning) och kanalgivare TG-K330. Transformator beställde jag på amazon.se. Kanalgivaren satte jag strax innan tilluftsdonet som sitter längst bort. Rätt eller fel, men jag tänkte som så att det är den temperaturen jag vill styra emot om det är temp förluster efter vägen.

 

[mlindsten]

Jag pratade nyss med en extern ventilationsfirma (för rådgivning) och enligt dem kan man även styra kylan manuellt och strunta i givare och ställdon anslutna till FTX-aggregatet. Då blir det helt fristående, som jag tänkte/trodde från början.

Det lutar åt att jag gör så istället, åtminstone till en början. Ser ni några nackdelar med det (bortsett från att jag får slå på kylan manuellt i början av värmeböljan och slå av den efter)?