Kyla eller inte?
Vi håller på att bygga ett tvåplanshus och kommer att ha bergvärme (IVT GEO 512C) och FTX (Systemair SAVE VSR 500). Värmepumpen på bottenvåningen och FTX-aggregatet på vinden.
Från början hade jag tänkt att vi skulle utnyttja kylan från borrhålet för att kunna kyla tilluften, men sen har jag blivit osäker. Av olika anledningar så tog vi inte med kylan vid projekteringen av vs och vent. Det finns dock fortfarande möjlighet att justera för detta, men snart är det för sent. Vi måste alltså bestämma oss snarast om vi vill förbereda för kyla och skulle behöva lite råd och vägledning.
Fördelar:
Nackdelar:
Finns det för-/nackdelar som jag har missat?
Vad skulle ni ha valt (och varför) - kyla eller inte?
Från början hade jag tänkt att vi skulle utnyttja kylan från borrhålet för att kunna kyla tilluften, men sen har jag blivit osäker. Av olika anledningar så tog vi inte med kylan vid projekteringen av vs och vent. Det finns dock fortfarande möjlighet att justera för detta, men snart är det för sent. Vi måste alltså bestämma oss snarast om vi vill förbereda för kyla och skulle behöva lite råd och vägledning.
Fördelar:
- Möjlighet att kyla utan extra fläktar/konvektorer (effekten kanske är låg, men så länge den är märkbar så är det ju alltid något)
Nackdelar:
- Tilluftskanalerna måste kondensisoleras = tar mer plats (dock endast ett förråd och en korridor som påverkas)
- Köldbäraren måste ledas upp på vinden = känns riskabelt med vattenledningar på vinden
- Fler komponenter som kan krångla (pump, annat?)
- Mer komplicerad installation = ökad risk för fel (byggfirman gör vent själva - ingen ventilationsfirma)
- Extra kostnad (vet inte hur mycket)
- Krångel med att ändra färdiga bygghandlingar
Finns det för-/nackdelar som jag har missat?
Vad skulle ni ha valt (och varför) - kyla eller inte?
Vi monterade FTX tidigt i våras. Samma aggregat som er. Två kylbatterier på tilluften kopplade på bergvärmens brine. Ett mot sovrummen och ett mot allmän ytor. För oss blev skillnaden som dag och natt på inomhus temperaturen. Ca 22gr hela sommaren mot grannar som hade 28-29gr samtidigt. Så lätt värt extrakostnaden för oss. Ca 20-25" kr extra. Men då gjorde jag mycket arbete själv. Vi dimensionerade ordentligt för att kunna ha höga luftflöden. Ø200 rör på all frånluft och alla stammar på tilluften. Växlade ned till Ø160 rör till sovrummen. Flex ljuddämpare på alla till och frånlufts don och dubbla ljuddämpare vid aggregatet. 100mm kondensisolering på alla rör.
Det är inte som en AC eller luftvärmepump med kylning. Men den svala luften sprids i hela huset på ett annat sätt.
Kompisarna som byggde nytt för några år sedan ångrar bittert att de ej montera kyla på sitt FTX. De har också bergvärme.
Vi har vår cirkulationspump för kylan nere bredvid bergvärmepumpen i källaren. Alupex rör i rör hela vägen upp till vinden. Så risken för läckage där bör vara liten. Men visst är det bra att ha koll.
Det är inte som en AC eller luftvärmepump med kylning. Men den svala luften sprids i hela huset på ett annat sätt.
Kompisarna som byggde nytt för några år sedan ångrar bittert att de ej montera kyla på sitt FTX. De har också bergvärme.
Vi har vår cirkulationspump för kylan nere bredvid bergvärmepumpen i källaren. Alupex rör i rör hela vägen upp till vinden. Så risken för läckage där bör vara liten. Men visst är det bra att ha koll.
Hade ftx förut men största problemet var att den roterande växlaren värmde uteluft en på sommaren fast roteringen stod still. Det är ju samma aluminium rotor för tilluft o frånluft. Denna extra värmeöverföring +3 sommartid gjorde att ftx åkte ut efter 8 år. Blev ju över 30 inomhus då det var 28 ute. Kör enbart mek nu.
Min fru trivs oerhört bra i 28-29C och skulle aldrig betala en krona för kyla på sommaren.
Jag arbetar och sover klart sämre när det börjar bli varmare än 24-25C, och har därför investerat i kyla. Dock inte i din lösning med tilluft, utan jag har en luft luft vp, som går några veckor sommartid (hundralappar i elförbrukning, och låg investering).
Mängden tilluft I ett rum är ganska liten, så man kan inte kyla så bra på det sättet. Inte många W/kvm. Och vill man öka kylan genom att öka ventilationsflödet, så ökar effekten kyla kraftigt (eftersom inkommande uteluft är väldigt varm sommartid). Det finns en anledning till att kylsystem i regel har konvektorer eller kylbafflar.
Och är du osäker på rören på vinden och frysrisk, så kan ni ju köra lite glykol i det systemet, så slipper ni den oron.
Ja, jag skulle ha satsat på kyla från start.
Jag arbetar och sover klart sämre när det börjar bli varmare än 24-25C, och har därför investerat i kyla. Dock inte i din lösning med tilluft, utan jag har en luft luft vp, som går några veckor sommartid (hundralappar i elförbrukning, och låg investering).
Mängden tilluft I ett rum är ganska liten, så man kan inte kyla så bra på det sättet. Inte många W/kvm. Och vill man öka kylan genom att öka ventilationsflödet, så ökar effekten kyla kraftigt (eftersom inkommande uteluft är väldigt varm sommartid). Det finns en anledning till att kylsystem i regel har konvektorer eller kylbafflar.
Och är du osäker på rören på vinden och frysrisk, så kan ni ju köra lite glykol i det systemet, så slipper ni den oron.
Ja, jag skulle ha satsat på kyla från start.
Oj, så du har kanaler som är Ø400 med isolering?A Anderscurl skrev:
Vi har som sagt redan en färdig ventilationsritning vid det här laget och det går inte att göra några större ändringar på den nu. Både från- och tilluft ser ut att vara Ø125 stammar och Ø100 till donen (på ett par ställen samsas två frånluftsdon i Ø100). Två ljuddämpare på tilluften och en på frånluften. Se gärna bifogad bild. Jag kan inget om ventilation, men jag hoppas att detta räcker till.
Enligt projektören skulle det tillkomma 30 mm isolering på alla tilluftskanaler om vi vill ha kyla.
Skulle du fortfarande ha lagt till kyla med dessa förutsättningar?
Det stämmer att de är så stora. Men hos oss hänger de ovanför isoleringen på kallvinden. Valet av två kylbatterier var för att dels få ut så mycket kyla till vårt sovrum som möjligt men även för totala kyleffekten. Jag antar att era rör kommer ligga i lösullen och därmed även bli isolerade så. Jag skulle även kolla om ni kan få flex ljuddämpare på åtminstone alla tilluftsdon i sovrum för att minska risken för överhörning. Det borde även minska ljudnivån när ni maxar fläktarna för kyla.
Kyla tycker jag ni ska köra. Ni kommer ångra er om ni inte väljer det. En separat luftvärmepump går alltid att komplettera med i efterhand. Det är mycket svårare att eftermontera kylan via FTX.
Kyla tycker jag ni ska köra. Ni kommer ångra er om ni inte väljer det. En separat luftvärmepump går alltid att komplettera med i efterhand. Det är mycket svårare att eftermontera kylan via FTX.
Jag kondensisolerade flexljudämparna. Även om jag tolkade det som att de redan var det. Men det är så kort extra att isolera och mina är mestadels ovanför vindsisoleringen på kallvind.
I teorin borde det räcka att kondensisolera kylbatteriet och framåt på tilluften. Det är ju där det kommer vara låga temperaturer i kanalerna. Sen skall ju alla rör isoleras på något sätt för att inte få förluster i systemet. Men nu är ju inte jag utbildad i ämnet.
I teorin borde det räcka att kondensisolera kylbatteriet och framåt på tilluften. Det är ju där det kommer vara låga temperaturer i kanalerna. Sen skall ju alla rör isoleras på något sätt för att inte få förluster i systemet. Men nu är ju inte jag utbildad i ämnet.
Här är en länk till de vi har. Finns även datablad i pdf där dimensionerna på de olika storlekarna står. Vi har den för 200mm rör. Den är 33x41cm och 35cm lång. Så den tar inte nämnvärt mer plats än de isolerade rören. Jag byggde lite lätt vinklade hyllor mellan takstolarna som de står på. Ställde dem på en bit markskiva för att isolera underifrån.
https://soliduct.se/kanalkylare-200.htm
https://soliduct.se/kanalkylare-200.htm
Jag noterade precis att den har "dropplåda för kondensvatten med anslutning för avlopp". Man måste alltså ansluta den till en avloppsledning också (?) - det har jag inte tänkt på.
Hur fungerar det med kondensvatten i FTX-aggregatet? Det är ju roterande växlare så en del fukt återförs har jag förstått, men finns det inte risk för kondensvatten ändå i aggregatet?
Hur fungerar det med kondensvatten i FTX-aggregatet? Det är ju roterande växlare så en del fukt återförs har jag förstått, men finns det inte risk för kondensvatten ändå i aggregatet?
Vi drog kondensavlopp samma väg som brine rören. Leder kondensen till golvbrunnen bredvid bergvärmepumpen. Vanligt vitt PP 32 rör med lite lätt fall hela vägen. Förutom en liten böj för att skapa vattenlås.
Det blir ganska mycket kondens på sommaren från kylbatterierna. Däremot har jag inte noterat någon kondens i FTX aggregatet. Det finns dock möjlighet att montera kondens avlopp även på den.
Det blir ganska mycket kondens på sommaren från kylbatterierna. Däremot har jag inte noterat någon kondens i FTX aggregatet. Det finns dock möjlighet att montera kondens avlopp även på den.
Det beror på flöde, varje störning av luftflödet skapar ljud, men en fläkt är typ 100ggr värre, så jag skulle nog inte hänga upp mig på att kylarna sitter efter.M mlindsten skrev:
Däremot eftersom det är många böjar och förgreningar skulle jag se till att sätta dämpning vid varje don. Jag körde anslutningslådor till alla don, plus flexdämpare i sovrummen, typ denna.
https://www.luftbutiken.se/ventilramar-anslutningslador/8807-anslutningslada-tkb-125-100.html
Fast 125mm inlopp och 160mm till ventilen, samt 160mm don, donen skapar ljud dom också vid högre flöden.
En fråga kring 30mm isolering, vad är det för isolering dom ska köra? Armaflex eller något annat, om man har stor skillnad mellan temperatur i kanal och utanför måste den vara diffusionstät, det funkar inte med vanlig isolering som jag misstänker många ventilationsfirmor tror.
För att få full kyleffekt behöver nog hela systemet dimensioneras om, jag hade garanterat gjort det, nästan oavsett konsekvens/kostnad, men det är jag...
Går det att gå upp ett steg i flöde på aggregatet, då finns alltid alternativet att köra högre flöde även om det innebär högre tryckfall med befintliga rördimensioner?
Men bara kyla i tilluft enligt befintlig setup kommer ändå en del, hur mycket är svårt att beräkna.
Lågt flöde behöver kallare luft än högt flöde, så har man inte möjlighet att öka flödet är det "bara" sänka temperaturen, jag kör ca 2 luftbyten per timme och 10gradig luft, det räcker precis till 21grader när det är som varmast. Så om du kör värmepumpen baklänges kan du få kallare än från borrhålet, eller som jag tänker göra att ta brine på väg ner i hålet när pumpen värmer poolen.
En viktig fråga är hur händig du är, för att labba med det kräver många dyra timmar av en röris.
Om du ska ha kvar befintlig dimensionering och köra riktigt kall luft är det sjukt viktigt att kondensisolera tillräckligt.
Det finns en stor risk att den som beräknar ventilationen räknar med lägst 15 grader tilluft, då behöver du typ inte "riktig" kondensisolering, men kyleffekten blir nästan marginell.
Jag har Heru aggregat, den kan inte styra kyla under 15 grader på tilluften, så frågan vad ditt aggregat klarar?
Om du väljer bara brine från borrhål och vill ha så kallt som möjligt är det sjukt viktigt att få ut så nära brinetemperatur på luften som möjligt, det får man inte med en kanalkylare som länkades till, jag har två likadana i serie för att få ner någon/några grader till, i ditt fall hade jag valt 2st med mycket bättre verkningsgrad i serie.
Jag tappar 3 grader mellan vatten in och luft ut, har tyvärr inte mätt mellan dom.
Skalan är tyvärr logaritmisk, dvs för att få exakt samma temperatur på vatten och luft behöver kylaren vara oändligt stor.