Installerade bergvärme - elförbrukning oförändrad - Hjälp med detektivarbetet?

[karlmb]

Att köra med 'fullt öppna' termostater är inte alls samma sak som att vara utan termostater som en del verkar tro. Det innebär att termostaterna inte aktivt deltar i regleringen av rumstemperaturen i normala fall, men att dom mycket väl kan gå in och strypa vid tillfällig övertemperatur t ex på grund av sol, julbak, släktmiddag, etc.

Ja, det är också sant. Men för att säkerställa att framledningstempen aldrig är för hög så är det bäst att plocka bort dem...

 

[karlmb]

Så. Nu nu kommer min 10 000Krs fråga.
Kör ni tappvarmvatten på era bergvärme pumpar? Om i så fall har ni då arbetstank på radiatorvärmensystemet?

Ja, en av anledningarna till att jag har 800l arbetstank till min gamla On-off vp är att jag inte har någon växelventil och istället väljer att förvärma inkommande vatten till vvb. Det ger ett mkt enklare system. Och jag pressar aldrig kompressorn att göra varmare vatten än vad huset behöver.
Jag har även vedpanna kopplad på tanken som när jag eldar istället blir en akk-tank i serie med ytterligare en 500l tänk.

 

[jonaserik]

Det finns lika många lösningar ( nästan ) som det finns dom som skriver i denna del av forumet. för VP och värmereglering. Var och en är salig i sin tro. Med ett rent shuntsysten kan ingen VP mätta sig mot, det är alltid exakt den värme som behöv som tillförs huset. . Det förutsätter en form av magasin av något slag som värmen kan tas ut från och en värmekälla oavsett typ som laddar den. Numera så säger tillverkare av VP " OJ vad bra vi är " Vad gör dom i nya VP, sänker farten på cirkpumpen , flödet ska då bli mindre över systemet. Kors vad händer då med de delar som är längst ut , de får mindre flöde och mindre energi ( värme ) Summan av avgiven energi är flöde och temperatur. varav dom yttre får kanske för lite av det varan. Flöde är helt beroende av det tryckfall som finns i systemet, och cirkpumpens kraft.. Begriper inte hur dom tänker, men gemene hen fattar kanske inte hur ett värmesystem fungerar. Bara att huset blir varmt. Det med termostaters vara eller inte vara, på radiatorer är nog lite så där med funktionen. Lika med GV som för att fungera måste ha ett konstant flöde för att fungera och det går inte när cirkpumpen i VP varvar ner, OJ det här är inte bra, det blir då en extra pump vid fördelare som ska uppehålla flödet i GV.
Har en 9kW BVP ON/OFF dum sådan ( inköpt för 32 000 kr ) som går mot en 750 L tank sen ca 20 år tillbaka och går som tåget än i dag. Har bytit exapansionsventieln Tar ut via shunt , strypt in alla slingor till ca 4 graders delta, har inte rört det sen dess och levererar konstant den temp som behövs, oavsett utetemp. Har fått på nosen om att jag förlorar en massa s.k COP tror inte det , även om det skulle bli lite mindre av den varan, så kan jag bränna många kW innan jag hamnar på 95- 100 kkr som en nyare typ kostar med all den lullull som finns i dom som har en benägenhet att rasa i olika lägen och stora kostnader för reparation.
Sen kanske jag har lite special mellan VP -Tank - Shunt, när värmen är slut i tanken , har ingen betydelse vid vilken temp. 25 C eller 40 C , behövs 40 C och tanken är 40 C så är det slut på värme i tanken och shunten öppnar för fullt . då får VP en signal att starta och fyller på värme, stannar när returen är på den tempmax som kompressorn klara utan att lösa ut. Det bruka bli som minst stopptid vid ca -15 C ute på cirka 2 timmar och då återvärms hålen , har lite mycket hål. 3 st a 100 meter paralella inga mm-passningar här på håldjup.

 

[jonaserik]

Ja, en av anledningarna till att jag har 800l arbetstank till min gamla On-off vp är att jag inte har någon växelventil och istället väljer att förvärma inkommande vatten till vvb. Det ger ett mkt enklare system.
Jag har även vedpanna kopplad på tanken som när jag eldar istället blir en akk-tank i serie med ytterligare en 500l tänk.

F-N är vi två med lika system då, lika här med VV men jag laddar VVB till 85 C genom att snurra VV runt när jag eldar med en liten pump och termostat, VVB håller ca 3 dygn innan frugan morrar om diskvattnet. Kör nu med VP för att motionera den lite.

 

[karlmb]

Det finns lika många lösningar ( nästan ) som det finns dom som skriver i denna del av forumet. för VP och värmereglering. Var och en är salig i sin tro. Med ett rent shuntsysten kan ingen VP mätta sig mot, det är alltid exakt den värme som behöv som tillförs huset. . Det förutsätter en form av magasin av något slag som värmen kan tas ut från och en värmekälla oavsett typ som laddar den. Numera så säger tillverkare av VP " OJ vad bra vi är " Vad gör dom i nya VP, sänker farten på cirkpumpen , flödet ska då bli mindre över systemet. Kors vad händer då med de delar som är längst ut , de får mindre flöde och mindre energi ( värme ) Summan av avgiven energi är flöde och temperatur. varav dom yttre får kanske för lite av det varan. Flöde är helt beroende av det tryckfall som finns i systemet, och cirkpumpens kraft.. Begriper inte hur dom tänker, men gemene hen fattar kanske inte hur ett värmesystem fungerar. Bara att huset blir varmt. Det med termostaters vara eller inte vara, på radiatorer är nog lite så där med funktionen. Lika med GV som för att fungera måste ha ett konstant flöde för att fungera och det går inte när cirkpumpen i VP varvar ner, OJ det här är inte bra, det blir då en extra pump vid fördelare som ska uppehålla flödet i GV.
Har en 9kW BVP ON/OFF dum sådan ( inköpt för 32 000 kr ) som går mot en 750 L tank sen ca 20 år tillbaka och går som tåget än i dag. Har bytit exapansionsventieln Tar ut via shunt , strypt in alla slingor till ca 4 graders delta, har inte rört det sen dess och levererar konstant den temp som behövs, oavsett utetemp. Har fått på nosen om att jag förlorar en massa s.k COP tror inte det , även om det skulle bli lite mindre av den varan, så kan jag bränna många kW innan jag hamnar på 95- 100 kkr som en nyare typ kostar med all den lullull som finns i dom som har en benägenhet att rasa i olika lägen och stora kostnader för reparation.
Sen kanske jag har lite special mellan VP -Tank - Shunt, när värmen är slut i tanken , har ingen betydelse vid vilken temp. 25 C eller 40 C , behövs 40 C och tanken är 40 C så är det slut på värme i tanken och shunten öppnar för fullt . då får VP en signal att starta och fyller på värme, stannar när returen är på den tempmax som kompressorn klara utan att lösa ut. Det bruka bli som minst stopptid vid ca -15 C ute på cirka 2 timmar och då återvärms hålen , har lite mycket hål. 3 st a 100 meter paralella inga mm-passningar här på håldjup.

Haha, precis så kör jag också.
En mikrobrytare på shuntarmen som startar ett tidrelä inställt fördröjning på omkring 1 timme som sedan drar igång vp som värmer 800l arbetstank.
(Denna kan även agera akk-tank om jag eldar i pannan istället eller kör på elpatroner.)
En gammal kompressor från 80-talet som jag moderniserat med ny kondensor o förångare. Samt elektronisk exp-ventil och fyllning med R290.
Värmen kommer från 500m sjöslinga.

 

[jonaserik]

Lika som två bär då, förutom sort på VP , men jag har ingen EL--patron, den ska jag sätta på framledningen efter shunten och ställa på 10 C , frysskydd hus och då stänger shunten mot tanken, bara GV värms och är lite vatten i det. Snacka om hängslen och livrem + vad kallar man det

Edit hade tänk ta kylcert men blev inte av , hade varit bra för mig

 

[Styrtekniker]

Jag har en mack på jobbet där de kör en luft/vatten med dubbla kompressorer stor jävel, den kan dra 50A som mest. Som ni förstår så går det åt mycket tappvarmvatten på tvätta själv hallen. Det finns ingen acktank på värmen. Man har löst problemet med en stor elpanna. Så när värmepumpen kör tappvarmvatten måste elpannan gå in. Annars löser ventaggregaten på frysskydd direkt vid - 5 grader och lägre. Enligt min åsikt är det idiotiskt att köra elpanna i stället för acktank. Om man har hög kurva på acktanken borde det räcka tills tappvarmvatten tanken på 500 liter är upp i temp. Så får man shunta efter acktanken. Vad tror ni. Macken betalar elen...

 

[karlmb]

Lika som två bär då, förutom sort på VP , men jag har ingen EL--patron, den ska jag sätta på framledningen efter shunten och ställa på 10 C , frysskydd hus och då stänger shunten mot tanken, bara GV värms och är lite vatten i det. Snacka om hängslen och livrem + vad kallar man det

Edit hade tänk ta kylcert men blev inte av , hade varit bra för mig

Inte heller kylutbildad utan har lärt mig själv efterhand med hjälp från folk som kan på värmepumpsforum.
Centralt är att logga så man vet vad som händer på de olika ställena i systemet.
Och kan se COP i realtid när man finjusterar.
Utgick från en gammal R22 vp som jag köpt för någon tusenlapp. Och byggde om till naturligt köldmedium så man kan leka som man vill.

 

[jonaserik]

Den VP: en stannar nog nästan aldrig utan går konstant tills den får hicka, som du säger. men fryser ihop vid -5, det är nog en 10 som dom kallas, går inte djupare ner vig normal last , men byta till en som bryter på - 20 ,så blir kostnaden i still med astronomisk

 

[Boilerplate4U]

En gammal kompressor från 80-talet som jag moderniserat med ny kondensor o förångare. Samt elektronisk exp-ventil och fyllning med R290.

Intressant, det där får du gärna beskriva lite mer i detalj om. Har en kompis som gjort en likande lösning med en kompressor som normalt används för stora frysdiskar i detaljhandeln. 500m sjöslinga låter optimal. Om jag får gissa blir det aldrig kallare än 4° på kollektorn eller?

 

[Boilerplate4U]

har lite mycket hål. 3 st a 100 meter paralella inga mm-passningar här på håldjup.

Nyfiken på varför det blev tre st 100m-hål?

 

[jack23]

Ja. Men inte med termostaterna utan med injusteringsventilerna. Annars får man strömningsljud och som sagt risken med felfunktion hos termostaterna.

Nej, injusteringsventilerna ska alltid vara inställda på dimensionerande flöde, dvs det flöde som krävs för att få ut beräknad effekt vid vid DVUT. Termostatens uppgift är att strypa det flödet så aktuellt värmebehov tillgodoses.

 

[karlmb]

Intressant, det där får du gärna beskriva lite mer i detalj om. Har en kompis som gjort en likande lösning med en kompressor som normalt används för stora frysdiskar i detaljhandeln. 500m sjöslinga låter optimal. Om jag får gissa blir det aldrig kallare än 4° på kollektorn eller?

Kyl, flt kul att bygga sin egen vp!
Nu när isen legat 2 veckor så startar den alltid med ca 20 min med 4 gr på inkommande brine.
Men i värsta så kan det bli +1 eller så.
Efter 20 min så sjunker brine med ca 0.5 grader och sjunker sedan sakta kanske ytterligare nån halv grad på 3 timmar.
Efter en timmes vila är det 4 grader in igen.

 

[karlmb]

Nej, injusteringsventilerna ska alltid vara inställda på dimensionerande flöde, dvs det flöde som krävs för att få ut beräknad effekt vid vid DVUT. Termostatens uppgift är att strypa det flödet så aktuellt värmebehov tillgodoses.

Det var det jag skrev i princip.

 

[Chr3]

Installatörerna har alltid incitament att offerera en för liten installation för att verka prismässigt attraktiva. Då väljer man en för liten VP, för liten VVB och ett för litet hål. För när kunden märker detta är installatören redan långt borta.

Jag gjorde tvärtom då jag fick tre offerter av installatör; jag valde den dyraste med högst effekt och störst vv-beredare och bad dem borra någon meter extra… Kostade 240’ före ROT men då kunde alla sex i familjen duscha/bada samtidigt (nästan, tre duschar/badrum, så det blev dusch/bad i ca 2h vissa gånger med fritt flödande varmvatten utan att det någonsin hann bli kallt och med endast en kortare stunds tillsatsvärme)
Testade systemet en gång genom att låta tonåringarna och deras kompisar duscha så mkt de ville efter en träning, pumpen höll värmen bra! Jag blev populär bland ungarnas kompisar iaf!

klart värt priset. Jag drog även upp kurvan för elementen, så det blev behagligare temperatur inne. (Hade samma temp inne före, men den upplevdes kallare) Kostnaden för uppvärmning blev med vår Thermia väldigt låg.

den bästa investering jag gjorde i det huset. Man ska inte snåla med vissa ting, det slår tillbaka.