Varför kan jag inte ha en murad eldstad?

[Tomture61]

Jo, så är det.

3 ton med skorsten.

Gjuten stor armerad platta i trossbotten ovan stugan bjälklag av spontad Ytong-balk.
Under Ytongbjälklaget gjutet och murat fundament runt den mittersta av de gjuta syllarna.
Gissningsvis minst 2 ton.

- Men. Det är inte vikten eller täljstenen i sig som gör att det inte ryker in.


Om två timmar öppnar jag stora luckan och rakar ned glöden från bakugnen. Ska elda lite inför natten. Då stänger jag draget helt i bakugnens lucka.
Nedersta luckans drag är alltid stängd, förutom visst drag i kanten då lite tätning fattas sen 10 år tillbaks.
Förbränningsluft tas utifrån, som alltid.

Garanterat inga problem med inträngande rök. Sist det hände var i somras i samband med ett våldsamt
regnväder, och oeldad eldstad sen 3 månader.
Var förberedd på detta. Några sidor in i skorstenen, som tändes på.
Lite rök kom då ut genom skorstenens
sotlucka, som snabbt stängdes. Strax var det fullt drag. Riktigt råmade i skorsten och eldstad.

Så jag ställer mig undrande varför det ryker in hos många, typ lite när som helst?

Nu är jag uppväxt med både spisar, kakelugnar, kaminer, köksspis ar och egen murad öppen spis med Jötul Peis 17 A insats (förra huset).
Mycket sällan problem med rökinträngning.

- Så jag förstår inte vad som är orsaken till dessa, tydligen frekventa problem.

- Jag har en besvärlig Electrolux plåtkamin i sommarstugan.
Dock aldrig rökinträngning oavsett när jag kommer dit oavsett väder och årstid.

Sonen har en gammal Husqvarna kamin i sin stuga, aldrig några problem.
Rostfri 130 mm tub, ca 5 meter hög.
Isolerad hela vägen upp förutom nedersta dryga metern.

Har liknande i fristående bastun här hemma. Inga problem.

.

Du måste skilja på äpplen o päron , går inte att dra allt över en kam .
Alltså hus med självdrad kontra mekanisk ventilation + hur huset är tätat (med eller utan diffplast)

Tveksam att det skulle skilja på FTX eller FLVP , ang luftomsättning .
Finns kraftfulla FLVP:ar som kräver en viss mängd luft / timme för att nå upp till en god återvinning .
Men man brukar anpassa maskin till storlek på huset .

 

[Autodidak1]

Du måste skilja på äpplen o päron , går inte att dra allt över en kam .
Alltså hus med självdrad kontra mekanisk ventilation + hur huset är tätat (med eller utan diffplast)

Tveksam att det skulle skilja på FTX eller FLVP , ang luftomsättning .
Finns kraftfulla FLVP:ar som kräver en viss mängd luft / timme för att nå upp till en god återvinning .
Men man brukar anpassa maskin till storlek på huset .

Många som har FLVP stänger tilluftsventilerna på vintern för att inte få kalldrag, då blir det mycket större undertryck i huset jämfört med FTX som har ett konstant men litet undertryck om det är rätt justerat.

Det vanligaste felet till dåligt drag i skorsten är undertryck, sen påverkar självklart kamin o skorsten allt.

 

[Tomture61]

Många som har FLVP stänger tilluftsventilerna på vintern för att inte få kalldrag, då blir det mycket större undertryck i huset jämfört med FTX som har ett konstant men litet undertryck om det är rätt justerat.

Det vanligaste felet till dåligt drag i skorsten är undertryck, sen påverkar självklart kamin o skorsten allt.

Finns en min.krav på omsättning av luften , 0,35 l/s x bostadsarea .

Brukade justera tilluftsventiler (när jag inte hade kamin) till halvöppna ventiler . Nu är dom helöppna året om

Nackdelen med att bo i ett supertätt hus med mek. ventilation är att luftfuktigheten är skrämmande låg , har 20%RH i mitt hus !

 

[TechChad]

Ingen som är lösningsorienterad!? Bara elda med öppen dörr. Plätt lätt

 

[Tomture61]

Ingen som är lösningsorienterad!? Bara elda med öppen dörr. Plätt lätt

Är du Fredagspåverkad

 

[TechChad]

Är du Fredagspåverkad

Känner att jag är möjligheternas man! Hur svårt kan det vara

 

[Stego1]

I gamla hus, äldre än typ 80-talet, är så otäta så att luften kan passera in genom springor i väggar mm.

Men i nya hus så är väggar, golv & tak helt täta så att den luft som kommer in i huset kommer in genom ventiler.

Sedan om man har fläktstyrd ventilation (F(X), FT(X)) så är det balanserat undertryck i bostaden, då är det svårt med öppen spis.

Till en kamin så bör man ha separat tilluftskanal till kaminen om man har fläktstyrd ventilation.

Det fungerar alldeles utmärkt med att ta luft inne om man har FTX. Det vet jag av egen erfarenhet. Undertrycket är väldigt litet om allt är rätt inställt. Det man får tänka på är att inte dra på köksfläkten för fullt. Men givetvis är en uteluftkanal bäst. Men finn s inte en sådan från början är det inte så kul att ha ett rör hängandes i rummet.

 

[Tomture61]

Det fungerar alldeles utmärkt med att ta luft inne om man har FTX. Det vet jag av egen erfarenhet. Undertrycket är väldigt litet om allt är inställt.

Fördelen med FTX är att man inte blir styrd av hur mycket återvinning som krävs , så möjligheten finns att ha ett mycket lågt undertryck I bostaden .
Sen får man hoppas att samma hus har BVP eller vedpanna .

 

[maria01]

Royal Viking är säkerligen en jättebra kamin om man gillar modellen. Josef Davidsson är ju ett exempel på tillverkare som gör gamla modeller som är uppdaterade till dagens krav. Men det är en djungel. Finns hur mycket olika modeller som helst.

Själv har jag en 20 år gammal Dovre 550 som jag byggt om brännkammaren för att kunna elda grövre ved vid högre temperatur. Sedan håller jag ständigt på att svetsa nya varianter på värmeväxlare för dockning mot ackumulatortanken. Säsongens variant vart inget bra så nu klurar jag på nästa.

Josef Davidsson gör ju inget ting längre en monterar ihop saker har ju ingen tillverkning i sverige

 

[Hybro]

Ja, ang FTX öppna ventiler som någon skrev ovan.
Varför inte börja med att öppna alla helt både för till- och frånluft.
Då bör ju fläktarna gå lättare.

Så kontrollera och justera varvtalen,
m a o luftfödena, så att luftväxlingen
Blir enligt Boverkets rekommendation

Börja sen t ex att kolla om odörer mm håller sig på toaletter, med stängda dörrar. Om det blir fukt i tvättstugan, stryp lite på taletternas ventiler.
Kolla luftväxlingen på nytt.
Därefter vilket tryck som råder i huset i förhållande till uteluften.

Nåt liknande för tilluft till övriga utrymmen. Vilka kan behöva mindre?

Och sen.... flödes- och tryckkoll.
Dessa justeras med fläktarnad varvtal.
Inte som på tidiga FTX med samtliga ventiler.

 

[vinylskiva]

Du måste skilja på äpplen o päron , går inte att dra allt över en kam .
Alltså hus med självdrad kontra mekanisk ventilation + hur huset är tätat (med eller utan diffplast)

Tveksam att det skulle skilja på FTX eller FLVP , ang luftomsättning .
Finns kraftfulla FLVP:ar som kräver en viss mängd luft / timme för att nå upp till en god återvinning .
Men man brukar anpassa maskin till storlek på huset .

Som andra redan varit inne på så har Tulikivi killen också mekanisk tilluft som ser till att han har mindre problem med inrykning så länge den är bra injusterad, din tilluft ska klämmas in genom ytterväggsventiler som bygger motstånd, när du öpnnar luckan till kaminen så har du ett stort öppet hål rakt ut i friska luften med mindre motstånd än ventilerna och luft tar den lättaste vägen in.

Sen har du på Conturan säkert en skiva i överkant av eldstaden som tvingar rökgaserna mot luckan och in i en liten springa där, för att få längre rökgasvägar och högre verkningsgrad. Den typen av kamin går inte att elda med öppen lucka oavsett ventilationssystem.

Tulikikivin däremot är helt öppen uppåt och har långa rökgasvägar inbyggd i konstruktionen för att få bra verkningsgrad, en bättre konstruktion men stor/tung/dyr

 

[Niklasloow]

Helt rätt, öppen spis. Betalade ändå 50 papp för att förstärka under, känns som att det borde hålla.
Jojo jaja.
Uppvuxen med såna och hade gärna låtit bygga en men jag får väl ge mig i frågan

Som ägare av öppen spis så kan jag lova att du hellre har en kamin

 

[Stego1]

Men det är ju exakt vad jag skriver ovan.

Därav min startprocedur.

Läser du en gång till ska du se att jag inte tänder vid skorstenens lucka, utan inne i skorstenen.

Oavsett så funkar det felfritt hos mig.
Och än en gång, huset är tätt. Med ett visst undertryck.
Kan engagera mig att mäta undertrycket än en gång med ett proffsinstrument någon dag.
Har ett fast teströr som mynnar på utsidan. Mäter mot luften inne i bostaden.

Kul bara kul.

Du har rätt. Är systemet rätt inställt ska du inte ha så stort undertryck att en kamin inte går att tända.
Dessutom anser jag att det är galenskap att inte ha luftvärme ihop med FTX. Enklare och billigare kan det inte bli. Jag hade Bahcos system på 80 talet och jag hade bättre förbrukningssiffror sett över året än de med dåtidens värmepumpar. Det FTX systemet gav ca 75% återvinning med en plattvärmeväxlare.
Idag har systemen ofta två och därmed lite högre återvinningsgrad.

 

[NoOne2k]

Med FLVP så blir det ett normalt sett ett större undertryck än med FTX. I ett FTX-aggregat är både till och frånluften forcerad med fläktar. Med FLVP så monteras det tyvärr ofta spaltventiler som ger ett högt tryckfall och ett större undertryck.

Jag monterade nyligen en Contura-kamin, köpte tyvärr en skorsten som bara var lite längre än kravet för kaminen. Jag märker stor skillnad i tändningsfasen mot den andra kaminen vi har med en skorsten som är ca 1m längre.

 

[Tomture61]

Med FLVP så blir det ett normalt sett ett större undertryck än med FTX. I ett FTX-aggregat är både till och frånluften forcerad med fläktar. Med FLVP så monteras det tyvärr ofta spaltventiler som ger ett högt tryckfall och ett större undertryck.

Vet ej vad du har för erfarenhet av ventilation, men min är anpassad för hur många kubikmeter hus jag har och min FLVP .
Jag monterade nyligen en Contura-kamin, köpte tyvärr en skorsten som bara var lite längre än kravet för kaminen. Jag märker stor skillnad i tändningsfasen mot den andra kaminen vi har med en skorsten som är ca 1m längre.

Längden på skorstenen är avgörande för vilket drag man får till eldstaden , längre = bättre . Viktigt att skorstenens höjd över nock är minst 1 m .

Vet ej vad du har för erfarenhet av ventilation, men min är anpassad för storleken på mitt hus + att jag justerar luftflödet på min FLVP till huset .

För att förklara min ventilation lite oproffsigt så har jag 4 st frånluftsrör 110 mm med ställbara don + 9 st 80 mm tilluftsdon i ytterväggarna , med filter .
LLVP: en ska flöda ca 56 l luft / sec för att det ska uppfylla gällande norm för luftombyte i bostäder .