Medlem
· Västra Götaland
· 1 863 inlägg
Korta svaret är att du självklart kan ha en murad öppen spis. Den ger inte mycket värme men är oslagbart trevlig. Tar du in frisk luft utifrån (gärna i framkant/sida på öppna spisen) så blir inte heller ventilationen tokig trots ren öppen spis.Bonnlurken skrev:
Hej!
Vill någon vara vänlig att förklara för mig varför den lokala kakelugnskillen säger att jag inte kan ha en murad öppen spis? Han kom med lite förklaringar med luftdrag och grejer men jag blev inte klokare på de svaren. Fasen, vi har ju haft öppna spisar i hundratals år men de funkar plötsligt inte i nya hus?
Bifogar en bild om det hjälper och japp veden redan inburen
Huset är ett hjältevadshus, Solid 192 och golvet är förstärkt underifrån.
Tack på förhand!
Hitta en annan murare om han inte vill göra jobbet. Som värmekälla är dock allting med luckor överlägsna (älskar Tulikivi).
Så då är frågan , vad skiljer sig i våra hus , förutom innevånare och eldstad / rökgångH Hybro skrev:
Obs , ryker in även när det brinner om luckan öppnas .
Har 7,5 m plåtskorsten 150 mm
Ja, det kan man ju undra över.
Om vi utgår från ditt hus och din eldstad, så behöver du öppna dörr eller fönster när du ska lägga in ved eller göra fyr, ja även som du skriver öppna luckan, även med varm spis o skorsten?
Det innebär egentligen att jag jämförelsevis har ett hål någonstans i husskalet som motsvarar t ex ett ständigt öppet fönster.
Detta stämmer inte, för då skulle jag frysa.
Det måste vara hur och vart röken tar vägen från det brännbara inne i kaminen/eldstaden.
Min eldstad är relativt djup och så går röken i typ ett schakt snett bakåt bort från eldstadens tak och uppåt inuti kaminen, total ca 1 meter från rostret, innan rökgaserna, delas i två flöden som letar sig nedåt ca 1.5 meter.
Anslutningen till skorstenen sitter strax ovan golvet.
Nåt liknande du beskriver har jag i en Electrolux större plåtkamin i sommarstugan. Där är s a s utloppet rakt upp ovanför eldhärden, rätt nära lyckans övre kant.
Detta med ett reglage, i läge typ start.
När det tagit sig, styr man rökflödet ut mot kanterna och även fram mot luckan.
Svårt att tända i det senare läget.
Om vi utgår från ditt hus och din eldstad, så behöver du öppna dörr eller fönster när du ska lägga in ved eller göra fyr, ja även som du skriver öppna luckan, även med varm spis o skorsten?
Det innebär egentligen att jag jämförelsevis har ett hål någonstans i husskalet som motsvarar t ex ett ständigt öppet fönster.
Detta stämmer inte, för då skulle jag frysa.
Det måste vara hur och vart röken tar vägen från det brännbara inne i kaminen/eldstaden.
Min eldstad är relativt djup och så går röken i typ ett schakt snett bakåt bort från eldstadens tak och uppåt inuti kaminen, total ca 1 meter från rostret, innan rökgaserna, delas i två flöden som letar sig nedåt ca 1.5 meter.
Anslutningen till skorstenen sitter strax ovan golvet.
Nåt liknande du beskriver har jag i en Electrolux större plåtkamin i sommarstugan. Där är s a s utloppet rakt upp ovanför eldhärden, rätt nära lyckans övre kant.
Detta med ett reglage, i läge typ start.
När det tagit sig, styr man rökflödet ut mot kanterna och även fram mot luckan.
Svårt att tända i det senare läget.
Redigerat:
Att du tänder i sotluckan är inte svaret på olikheterna .H Hybro skrev:
Att du kan ha öppen lucka utan att det ryker in när du eldar
Kan enbart tyda på att där din eldstad står har du inget undertryck utanför densamma, eller ett sjuhellsikes drag i skorstenen .
Lokalt lågtryck utomhus, brukar innebära regn.Tomture61 skrev:
Att du tänder i sotluckan är inte svaret på olikheterna .
Att du kan ha öppen lucka utan att det ryker in när du eldar
Kan enbart tyda på att där din eldstad står har du inget undertryck utanför densamma, eller ett sjuhellsikes drag i skorstenen .
Nä, här är det helt öppen planlösning och dörrar öppna till sovrum, samt på glänt till båda toaletterna, kalla årstiden. Till tvättstugan/grovkök i andra änden av huset finns ingen dörr.
Och ett tydligt tecken på bra undertryck är att testfisa på toaletter och i tvättstuga, när man har besök.
Klagas det inte, eller inte drar i näsvingarna på gästerna så är undertrycket godkänt.
Samma sak med flödesvägarna för tillförd luft.
Och observera, jag tar normalt all förbränningsluft utifrån. Såvida jag inte öppnar någon lucka för t ex grillning, matlagning i bakugnen o s v.
Samma sak om jag startar eldning på
morgonen endast i bakugnen, för att någon timme senare raka ur bakåt genom en lucka för att steka bröd, eller fixa med tjälknöl e t c.
Inga problem med att tända eller låta luckan vara öppen.
Å andra, sidan har jag aldrig testat att fyra upp bakugnen direkt med en helt sval kamin och skorsten. Det tror jag blir besvärligt, såvida jag inte tänder ordentligt i skorstenen först.
Måste testa detta någon gång, när vi varit bortresta (kör då med lågt inställd temp på direktel).
Brukar inte gå att elda både i stora eldstaden och bakugnen. Det blir för varmt inomhus.
Redigerat:
Guzzi skrev:
Rackarns snygg pjäs! Då är det lite idé med täljsten. Skulle inte ha något alls emot att ha en sådan.
Däremot det där "Vill inte elda upp uppvärmd rumsluft". Nja. Jag förstår hur du menar men det blir ett litet feltänk. Fysikens lagar gäller alltjämnt. Du vill inte sänka förbränningstemperaturen i eldstaden, så alltså ska förbränningsluften på ett eller annat sätt värmas upp. I slutänden är det ett nollsummespel, oavsett om du tar den utifrån eller inifrån huset. Möjligen skulle man kunna vinna lite om man har en lång nergrävd kanal som förvärms av jorden nu när det är kallt, en form av luftburen markvärme
Sant... Men det gäller alltid att BARA tillföra den luft som behövs för fullständig förbränning.
Ingen vits med att kaminen eldas som ett jättestort venturirör. D v s drar med sig uppvärmd rumsluft (i otroligt stor och helt onödig mängd med öppna luckor, eller öppen spis).
(Därför byggs numer bara öppna spisar inte för huvudsaklig uppvärmning, utan bara mys, framför öppen eld.)
För bästa värmeekonomi, så ta förbränningsluften utifrån. Och använd nån typ av FTX.
Mina egna erfarenheter.
Från början, när all frånluft i kåken blåstes ned i den täta Ytonggrunden, för vidare transport upp till FTX på vinden och ut, så togs all förbränningsluft till min stora täljstenskamin just från grunden.
Alltid plus 8 - 12 grader där, året runt.
Då jag byggde om ventilationen, med husets frånluft direkt och n7ormalt in i en ny Heru 100 FTX, så tas numer all förbränningsluft utifrån.
(En Acetek avfuktare monterades i grunden, håller max 60 % relativ luftfuktighet, och en viss ventillation.
Temp i snitt två grader kallare.)
Vad blev skillnaden?
Jo, kaminen matas med ca 25 grader kallare förbränningsluft, de allra kallaste vinterdagarna. Men krypgrunden kyls inte ned på samma sätt. Möjligen något varmare golv.
Vår, sommar och höst, med dygnsmedeltemp över ca 7 grader. Ingen skillnad.
Resultatet blev att det går åt mindre med ved, med en fungerande FTX
Eldar inte för kråkorna.
Redigerat:
Varför har inte jag några som helst problem med inträngande rök, som många andra?
Alltså vid upptändning av varm eller genomkall kamin o skorsten. Vid ilägg av mer ved. Vid öpnna luckor o s v.
Kör lågt undertryck i bostaden med FTX, som de allra flesta.
Öppnar aldrig dörrar eller fönster. Programmerar inte FTX, för minskat undertryck vid start eller ilägg av ved.
Varm eller kall kamin, samma resultat.
Har heller ingen som helst påverkan om köksfläkten damtidigt går. Alltså tillfällig ökat undertryck.
Huset byggt enligt standard 1981, med tätt plaskikt i väggar golv o tak. Inga extra väggventiler, eller springor i fönsterkarmarna. All tilluft via FTX.
- Varför inga problem. Detta grunnade jag på i natt?
Tulikivis förträffliga konstruktion och 200 mm innerdiameter på 5.7 meter Isokern skorsten.
Kollade monteringanvisning, mm 02.30
Rökens väg styrs direkt snett bakåt, med värmedrag uppåt, bort från lucköppningens överkant!
- Har ni problem med ständigt inträngande rök, kom o hälsa på för ett studiebesök.
Eller montera en Tulikivi eller liknade med samma typ av eldstadens utförande.
.
Alltså vid upptändning av varm eller genomkall kamin o skorsten. Vid ilägg av mer ved. Vid öpnna luckor o s v.
Kör lågt undertryck i bostaden med FTX, som de allra flesta.
Öppnar aldrig dörrar eller fönster. Programmerar inte FTX, för minskat undertryck vid start eller ilägg av ved.
Varm eller kall kamin, samma resultat.
Har heller ingen som helst påverkan om köksfläkten damtidigt går. Alltså tillfällig ökat undertryck.
Huset byggt enligt standard 1981, med tätt plaskikt i väggar golv o tak. Inga extra väggventiler, eller springor i fönsterkarmarna. All tilluft via FTX.
- Varför inga problem. Detta grunnade jag på i natt?
Tulikivis förträffliga konstruktion
och 200 mm innerdiameter på 5.7 meter Isokern skorsten.Kollade monteringanvisning, mm 02.30
Rökens väg styrs direkt snett bakåt, med värmedrag uppåt, bort från lucköppningens överkant!
- Har ni problem med ständigt inträngande rök, kom o hälsa på för ett studiebesök.
Eller montera en Tulikivi eller liknade med samma typ av eldstadens utförande.
.
Redigerat:
Jag måste börja med att fråga. Vem / vilka har problem med inträngande rök och har löst det med hjälp av tilluft utifrån?H Hybro skrev:
Angående frågan så kan jag tänka mig två skäl. Det ena är att tilluft utifrån är överskattat och för det mesta ganska meningslöst. Det andra är att du har en bra eldstad som är bra installerad.
Har en kamin från Contura på 600 kg .A Avemo skrev:
Mitt hus har mekanisk ventilation, skulle aldrig kunna elda i min kamin utan uteluftsanslutning , lovar att det skulle vara omöjligt , om jag nu inte gillar smogg och dö i förtid
En täljstensugn är säkert jättebra men inte gratis
Det jag inte förstår är hur det kan bli så stor skillnad när man tänder eller fyller på med ved. När det väl brinner och luckan är stängd är det en annan sak. Men om det är ett starkare undertryck i huset än vad skorstenen kan generera så borde röken komma in i rummet så snart man öppnar luckan. Kan du alltså inte ha luckan öppen ens en liten springa utan att det ryker in?
Jag måste öppna ett fönter i samma rum som kaminen bor i för att "tryckutjämna"A Avemo skrev:
Gör detta varje gång jag öppnar luckan .
Sitter en tätning med metallstrumpa runt luckan så det borde vara tätt , men ser att rökgaser läcker ut i nederkant , vid låshandtaget . Har blivit lite sotigt just där .
Ang täljstensugn , grunden måste förstärkas också för att palla med 1 ton eller mer .
Min egen betongplatta på 150 mm fixar max 700-750 kg på den yta en kamin / ugn upptar .
Jo, så är det.
3 ton med skorsten.
Gjuten stor armerad platta i trossbotten ovan stugan bjälklag av spontad Ytong-balk.
Under Ytongbjälklaget gjutet och murat fundament runt den mittersta av de gjuta syllarna.
Gissningsvis minst 2 ton.
- Men. Det är inte vikten eller täljstenen i sig som gör att det inte ryker in.
Om två timmar öppnar jag stora luckan och rakar ned glöden från bakugnen. Ska elda lite inför natten. Då stänger jag draget helt i bakugnens lucka.
Nedersta luckans drag är alltid stängd, förutom visst drag i kanten då lite tätning fattas sen 10 år tillbaks.
Förbränningsluft tas utifrån, som alltid.
Garanterat inga problem med inträngande rök. Sist det hände var i somras i samband med ett våldsamt
regnväder, och oeldad eldstad sen 3 månader.
Var förberedd på detta. Några sidor in i skorstenen, som tändes på.
Lite rök kom då ut genom skorstenens
sotlucka, som snabbt stängdes. Strax var det fullt drag. Riktigt råmade i skorsten och eldstad.
Så jag ställer mig undrande varför det ryker in hos många, typ lite när som helst?
Nu är jag uppväxt med både spisar, kakelugnar, kaminer, köksspis ar och egen murad öppen spis med Jötul Peis 17 A insats (förra huset).
Mycket sällan problem med rökinträngning.
- Så jag förstår inte vad som är orsaken till dessa, tydligen frekventa problem.
- Jag har en besvärlig Electrolux plåtkamin i sommarstugan.
Dock aldrig rökinträngning oavsett när jag kommer dit oavsett väder och årstid.
Sonen har en gammal Husqvarna kamin i sin stuga, aldrig några problem.
Rostfri 130 mm tub, ca 5 meter hög.
Isolerad hela vägen upp förutom nedersta dryga metern.
Har liknande i fristående bastun här hemma. Inga problem.
.
3 ton med skorsten.
Gjuten stor armerad platta i trossbotten ovan stugan bjälklag av spontad Ytong-balk.
Under Ytongbjälklaget gjutet och murat fundament runt den mittersta av de gjuta syllarna.
Gissningsvis minst 2 ton.
- Men. Det är inte vikten eller täljstenen i sig som gör att det inte ryker in.
Om två timmar öppnar jag stora luckan och rakar ned glöden från bakugnen. Ska elda lite inför natten. Då stänger jag draget helt i bakugnens lucka.
Nedersta luckans drag är alltid stängd, förutom visst drag i kanten då lite tätning fattas sen 10 år tillbaks.
Förbränningsluft tas utifrån, som alltid.
Garanterat inga problem med inträngande rök. Sist det hände var i somras i samband med ett våldsamt
regnväder, och oeldad eldstad sen 3 månader.
Var förberedd på detta. Några sidor in i skorstenen, som tändes på.
Lite rök kom då ut genom skorstenens
sotlucka, som snabbt stängdes. Strax var det fullt drag. Riktigt råmade i skorsten och eldstad.
Så jag ställer mig undrande varför det ryker in hos många, typ lite när som helst?
Nu är jag uppväxt med både spisar, kakelugnar, kaminer, köksspis ar och egen murad öppen spis med Jötul Peis 17 A insats (förra huset).
Mycket sällan problem med rökinträngning.
- Så jag förstår inte vad som är orsaken till dessa, tydligen frekventa problem.
- Jag har en besvärlig Electrolux plåtkamin i sommarstugan.
Dock aldrig rökinträngning oavsett när jag kommer dit oavsett väder och årstid.
Sonen har en gammal Husqvarna kamin i sin stuga, aldrig några problem.
Rostfri 130 mm tub, ca 5 meter hög.
Isolerad hela vägen upp förutom nedersta dryga metern.
Har liknande i fristående bastun här hemma. Inga problem.
.
Redigerat:
Jaha... Med FLVP så blir det alltså friska vindar inomhus?
Huga. Kanske behövs skalkläder vid matbordet?
En fördel är väl att det suger bort allt löst damm.
Men det finns väl reglerat hur stor maximala lyftväxlingen får vara.
Standard är väl halva inomhusvolymen/timme, när det gäller
normal mekanisk ventillaton?
Huga. Kanske behövs skalkläder vid matbordet?
En fördel är väl att det suger bort allt löst damm.
Men det finns väl reglerat hur stor maximala lyftväxlingen får vara.
Standard är väl halva inomhusvolymen/timme, när det gäller
normal mekanisk ventillaton?