Är det varmt nog så ska du ha plasten skulle jag säga. Med vatnning.MathiasS skrev:
Men är det vid 10 grader. Så hellre ta bort den och vattna med slang varje dag i 1-2månad. Om man är nojig för sprickor.
Vanligtvis husbygge tror dem gör så ..sätter in vattenslanger med regebundet vattning i någon månad eller så utan plast.
Beror på fuktighetshalten också.
Detta är ju inomhus så plasten gör varken till eller från vad gäller värme. Det är cirka 13 grader i utrymmet. Med plasten kvar finns inget att vattna eftersom det redan är blött under
Frågan är just hur länge det är någon vits med att vattna och hålla fuktigt.
Att behålla plasten på gör också att ovan och undersida torkar lika snabbt vilket ytterligare minskar risken för sprickor. Frågan igen är hur länge.
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1031216/FULLTEXT02.pdf
Här är ett dokument i ärendet. De sk plastiska krympsprickorna uppstår väldigt tidigt i processen och det borde vara passerat för flera dagar sedan (man pratar om timmar).
.....så frågan är om det är värt att fortsätta nu.
Jämför man med plattor utomhus så är ju avdunstningen där helt annan, man har också vind etc som påverkar.
Räknar man med TorkaS tar det dock lååång tid innan man är nere på 85% rf givet plast under (och över, men det kan inte TorkaS simulera).
Thomasbetong.se säger att en enkel platta för ligga under plast i minst en vecka, så om man dubblar det borde man vara safe.
Frågan är just hur länge det är någon vits med att vattna och hålla fuktigt.
Att behålla plasten på gör också att ovan och undersida torkar lika snabbt vilket ytterligare minskar risken för sprickor. Frågan igen är hur länge.
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1031216/FULLTEXT02.pdf
Här är ett dokument i ärendet. De sk plastiska krympsprickorna uppstår väldigt tidigt i processen och det borde vara passerat för flera dagar sedan (man pratar om timmar).
.....så frågan är om det är värt att fortsätta nu.
Jämför man med plattor utomhus så är ju avdunstningen där helt annan, man har också vind etc som påverkar.
Räknar man med TorkaS tar det dock lååång tid innan man är nere på 85% rf givet plast under (och över, men det kan inte TorkaS simulera).
Thomasbetong.se säger att en enkel platta för ligga under plast i minst en vecka, så om man dubblar det borde man vara safe.
Redigerat:
Till slut blev det iallafall så att betongen fick vila 2-3 veckor med plast på och en dryg månad innan jag slog på golvvärmen. Jag har en fin krympspricka tvärs utrymmet som kom någon vecka efter golvvärmen slogs på, men jag tror egentligen inte det hänger ihop, den uppstod på det svalaste stället i golvet.
För nästa fas av detta arbete är nu snickeriet flyttat från garaget till den halva i det nya källarutrymmet som blir renoverad sist. Skönt med lite mer plats i garaget, skönt att slippa damm också....
Arbetsordningen ser nu ut som följer, ungefär:
1. Flytta upp tappvattenrör i bjälklaget Del 1 (klart)
2. Montera balk i nya dörrhålet (klart)
3. Flytta upp golvvärmerör i bjälklaget Del 1
4. Koppla om gv och tappvatten, ta bort rör
5. Dra lite fler rör till larm och kameror
6. Dra lite fler rör/el till strålkastare på uppfarten
7. Knacka bort gammal puts
8. Byt fönster
9. Montera dörr
10. Montera tak och belysning
11. Putsa väggar
12. Bygg mellanväggar
13. Lägg klinker på golvet.
Tappvatten till garaget som förbereddes för 15 år sedan ska nu användas. Då var dock inte ambitionen att ha fritt från rör i taket i detta utrymme så här behövdes lite mer jobb. De två rören till vänster är tappvatten och de två till höger är golvvärme. Båda ska nu upp i bjälklaget och anslutas till nya matningar från pannrummet.
Det syns inte så bra i bild men här har multiverktyget fått jobba lite, hammarband och gammal plankvägg har tagits bort och rören har flyttats upp så de kommer ut mitt i bjälklaget. Kopplingen görs i en låda med inspektionslucka i taket.
Innan samma operation kan göras på golvvärmen till höger behövde balken komma på plats.Det verkar inte ligga så mycket last på detta i praktiken men en vanlig u-balk samt en stadigare avslutning på en rätt porös hålstensvägg känns som en bra grej här.
Skåpbilen Klas fick jobba lite även om det är lite kämpigt med långa reglar....
Sedan gjordes formsättning med OSB.
Det är ju lite svårt att komma åt med vibratorn, men det blev rätt bra ändå.
Samtidigt började förberedelserna för lite arbete i bjälklaget. Det ska in fler elrör, tappvatten och golvvärme ska fram samt downlights ska monteras. Man skulle kunna göra detta med isoleringen på plats, men man blir bara förbannad på att det aldrig slutar att ramla ner spån, så jag tar ner allt och ersätter med stenull när jag är klar.
15-20st 240liters säckar spån blir det innan allt är borta.
Nästa steg är nu att dra lite rör och sladd till strålkastare utomhus. När allt ändå är öppet är det rätt lätt att få reläer och styrning direkt i elcentralen och inga utanpåliggande kablar som man stör sig på...
För nästa fas av detta arbete är nu snickeriet flyttat från garaget till den halva i det nya källarutrymmet som blir renoverad sist. Skönt med lite mer plats i garaget, skönt att slippa damm också....
Arbetsordningen ser nu ut som följer, ungefär:
1. Flytta upp tappvattenrör i bjälklaget Del 1 (klart)
2. Montera balk i nya dörrhålet (klart)
3. Flytta upp golvvärmerör i bjälklaget Del 1
4. Koppla om gv och tappvatten, ta bort rör
5. Dra lite fler rör till larm och kameror
6. Dra lite fler rör/el till strålkastare på uppfarten
7. Knacka bort gammal puts
8. Byt fönster
9. Montera dörr
10. Montera tak och belysning
11. Putsa väggar
12. Bygg mellanväggar
13. Lägg klinker på golvet.
Tappvatten till garaget som förbereddes för 15 år sedan ska nu användas. Då var dock inte ambitionen att ha fritt från rör i taket i detta utrymme så här behövdes lite mer jobb. De två rören till vänster är tappvatten och de två till höger är golvvärme. Båda ska nu upp i bjälklaget och anslutas till nya matningar från pannrummet.
Det syns inte så bra i bild men här har multiverktyget fått jobba lite, hammarband och gammal plankvägg har tagits bort och rören har flyttats upp så de kommer ut mitt i bjälklaget. Kopplingen görs i en låda med inspektionslucka i taket.
Innan samma operation kan göras på golvvärmen till höger behövde balken komma på plats.Det verkar inte ligga så mycket last på detta i praktiken men en vanlig u-balk samt en stadigare avslutning på en rätt porös hålstensvägg känns som en bra grej här.
Skåpbilen Klas fick jobba lite även om det är lite kämpigt med långa reglar....
Sedan gjordes formsättning med OSB.
Det är ju lite svårt att komma åt med vibratorn, men det blev rätt bra ändå.
Samtidigt började förberedelserna för lite arbete i bjälklaget. Det ska in fler elrör, tappvatten och golvvärme ska fram samt downlights ska monteras. Man skulle kunna göra detta med isoleringen på plats, men man blir bara förbannad på att det aldrig slutar att ramla ner spån, så jag tar ner allt och ersätter med stenull när jag är klar.
15-20st 240liters säckar spån blir det innan allt är borta.
Nästa steg är nu att dra lite rör och sladd till strålkastare utomhus. När allt ändå är öppet är det rätt lätt att få reläer och styrning direkt i elcentralen och inga utanpåliggande kablar som man stör sig på...
Först var tanken att ha ett hål mitt på och fylla första halvan via en bit hängränna som man lastar med betong. Därefter blev jag mer sugen på att kunna använda vibratorn jag har på ett bättre sätt och då sågade jag helt enkelt formskivan i dörrhålet i tre bitar och monterade dessa vartefter jag fyllt med betong.plaggis skrev:
Det var ändå svårt att komma åt med vibratorn med två skivor på plats så i huvudsak knackade vi med hammare på formen för att få kompression. Det verkar ha fungerat hyggligt men inte perfekt.
Sista biten är bara 15cm hög och på ena sidan kunde jag fylla från baksidan via hål ovanifrån. På andra sidan där jag inte kunde fylla ovanifrån la vi helt enkelt en stor klurra på skivan och sedan trycktes den på plats. Det gick också rätt bra.
10cm ska du lägga, 5 är för lite => här var det 4,5kubik beställt ungefär och det tillsammans med arbetet att glätta etc kostade 27-32kkr enligt de offerter jag tog in. Betongen kostar nog i krokarna av 2500-2700kr kubiken.Elbk skrev:
Färdig betong i säck blir ju cirka 350säckar eller 15000kr så ingen vinst där, men om du köper cement och själv hämtar gjutsand och 8-16 så kanske det finns några kronor att spara. Tar du transport på materialet så tror jag det blir dyrare än betong i bil.
Jag har ca 24 kvm. Och låt säga att jag kör 10cm tjocklek på betongkakan. Då har jag fått det ca 2.5 kubik.
2700kr per kubik så är jag på ca 7000 kr. Det fasiken billigare än vad jag hade trott.
Men är fortforande osäker om priserna räknas så. Ska kolla med Thomas betong, för jag har för mig att de tar mest för bilen. Kan tänka mig dubbla det priset.
Tack för svar.
2700kr per kubik så är jag på ca 7000 kr. Det fasiken billigare än vad jag hade trott.
Men är fortforande osäker om priserna räknas så. Ska kolla med Thomas betong, för jag har för mig att de tar mest för bilen. Kan tänka mig dubbla det priset.
Tack för svar.
Kapar tråden lite för det verkar finnas mycket kunskap här Vi funderar på en likadan konstruktion med isodrän och cellplast. En sak jag funderar på är det här med fuktspärr och isolering mot yttervägg. Vi har inga alarmerande radonhalter men bör man ha en fuktspärr mellan isodrän och cellplast ändå? Vilka för- och nackdelar finns med respektive tillvägagångssätt?
Vi har dränerat utvändigt och isolerat med isodrän, kommer inte gräva djupare än sulan på insidan vilket betyder att det ligger isodrän mot väggen utvändigt djupare än där golvvärme och isolering på insida kommer hamna. Ska man ändå isolera med tunt lager cellplast mot yttervägg?
Vi funderar på en likadan konstruktion med isodrän och cellplast. En sak jag funderar på är det här med fuktspärr och isolering mot yttervägg. Vi har inga alarmerande radonhalter men bör man ha en fuktspärr mellan isodrän och cellplast ändå? Vilka för- och nackdelar finns med respektive tillvägagångssätt?Vi har dränerat utvändigt och isolerat med isodrän, kommer inte gräva djupare än sulan på insidan vilket betyder att det ligger isodrän mot väggen utvändigt djupare än där golvvärme och isolering på insida kommer hamna. Ska man ändå isolera med tunt lager cellplast mot yttervägg?
Jag känner inte till några nackdelar med en plastfilm i konstruktionen och var du lägger den verkar inte heller spela någon roll. Lägger du den högst upp behöver du dock skydda den för att det inte ska bli hål i den medan du lägger armering etc. Lägger du den högst upp kan du inte heller använda rörhållare för cellplast för golvvärmen. Har man radon är ju kostnaden blygsam för att förbereda för en fläkt och ännu lägre att bara lägga en plastfilm.N Nybyggare i norr skrev:
Som jag förstår det är det inte fel med en tunn cellplast mot väggen. Jag hoppade över det denna gång och vek bara upp plasten för att undvika att betongen fastnar i källarväggen.N Nybyggare i norr skrev:
Diskusion fråga, när man har radonfläkten under altanet och på låg mark nivå, finns det ju risk att när radonet sugs ut ur huset kan den komma in tillbaks igen genom luftfriskventiler fönster etc. gör inte radon konsuklterna att när dem borrar i plattan och gör radon hål så drar dem ett rör enda upp till husets tak så luften hamnar längst upp.
Ja! Det måste man fundera lite på. Jag har inga friskluftsintag i direkt anslutning till detta utblås och man ser också på mätningarna att det blir *mycket* bättre med fläkten.
Är man lite osäker på om utblåset är tillräckligt bra (ofta är det ju inte så lätt att få till ett utblås ovan tak i efterhand) så är det ju rätt enkelt att mäta som kontroll.