Badrumsrenovering på gång - funderingar enligt BBV 15:1 och annat
Nu är det dags att modernisera badrummet och jag blev väldigt glad när jag hittade den här utförliga tråden för i den stämmer mycket av förutsättningarna för mitt eget badrum; krypgrund, huset byggt i mitten av 80-talet, golvmatta med limmat spånskivegolv, tjock board på väggarna med våtrumsmatta. Ja t o m rummets geometri, storlek och annat är i stort sett identiskt!
https://www.byggahus.se/forum/threads/vart-badrum-ska-fran-80-talet-in-i-10-talet.167540/
Jag tänkte alltså, liksom i den tråden, försöka göra mycket själv. Badrummet är 3.00 x 1.65 m, alltså ca 5 kvm.
Fast den renoveringen gjordes ju 2011 och mycket vatten har runnit under broarna sen dess och såväl materiel som byggnormer har ändrats. Jag läste t ex detta i BBV 15:1
3.6 Skivkonstruktioner
Skivor/skivkonstruktioner i våtrum ska av tillverkaren vara dokumenterat lämpade/avsedda som underlag för keramiska tätskiktssystem i våtrum samt vara monterade enligt skivtillverkarens
anvisningar. Träbaserade skivor ska inte användas som underlag för tätskikt och plattsättning.
Men finns det verkligen nåt annat än 22mm spånskiva att använda på golvet?
En annan sak som är lite otydligt är om man får använda vanligt kartonggips på väggarna eller om det krävs våtrumsgips (5 ggr dyrare). Några säger att just detta har ändrats med åren och så här står det i inledningen av BBV 15:1:
Förändringar i denna utgåva: Sid 9 punkt 3.6, meningen ”I våtzon 1 ska skivorna vara motståndskraftiga mot mikrobiell tillväxt. Kartongklädda gipsskivor ska inte användas i våtzon 1, varken som underlag för tätskikt eller som bakomvarande skiva” har utgått.
Jag tolkar detta som att man numera kan använda kartonggips.
Det jag kan konstatera när man läser tråden är att det varit rätt mycket jobb med att få bort och byta gamla golvet så jag funderar om man skulle kunna behålla det gamla? Ja förutom runt brunnen då, den måste ju bytas och sen måste jag komma åt och leda om inkommande vattenrör som idag kommer upp i golvet så att dom i stället kommer upp i väggen. I övrigt känns det rätt meningslöst att riva bort ett fungerande golv bara för att ersätta det med ett identiskt.
Jag har cc 600 mm mellan golvbjälkar och om man använder armeringsmatta och tillräckligt mycket flytspackel (typ > 30 mm) så ska man tydligen inte behöva kortla upp. Så här står det i BBV 15:1
3.6.2 Golv
Förstärkning av böjstyvhet i träbjälklag krävs för att motverka för stor nedböjning mellan golvbjälkar. Även trämaterialets naturliga rörelser vid ändringar i luftfuktighet och temperatur, måste beaktas. Det relativt korta avståndet mellan bjälkar ger stor påverkan av det keramiska skiktet, i första hand som vinkeländring i fogarna (speciellt
vid stora plattor). Nedböjning i bjälkarnas huvudriktning är normalt inte kritisk för det keramiska skiktet och inte dimensionerande för förstärkningskrav. Lång erfarenhet visar att följande konstruktion fungerar och kan anses utgöra en beprövad lösning
• Centrumavstånd mellan bjälkar max 600 mm
• 22 mm golvspånskiva
• Armeringsnät
• Avjämningsmassa, minimum 12 mm vid golvbrunn eller enligt spackeltillverkarens anvisning
Den försiktige och konservative förkastar säkert att ha cc 600 i golvet "för man ska ha cc 300 om man lägger klinker" men jag tror själv att det är överkurs och att skjuta över målet, särskilt om bjälkarna är 45x220. Det klinker som är aktuellt är 20x20. På väggarna är det en helt annan sak och där kommer jag absolut att regla cc 300 och även kortla för blandare och annat.
Jag har estimerat kostnaden för hela kalaset och det inkluderar då även nytt porslin och blandare, elektrisk golvvärme och nya armaturer och jag fick det till att 25' ska räcka för materialet om man inte svävar ut och väljer exklusiva saker. Taket gör jag inget med och det blir inga spotar, bara armaturer. Viss hantverkarhjälp tänker jag nog ta: elektriker (behöver även dra jord till badrummet), viss rördragning och flytspacklingen. Resten tänkte jag försöka göra själv.
Tänker jag rätt?
https://www.byggahus.se/forum/threads/vart-badrum-ska-fran-80-talet-in-i-10-talet.167540/
Jag tänkte alltså, liksom i den tråden, försöka göra mycket själv. Badrummet är 3.00 x 1.65 m, alltså ca 5 kvm.
Fast den renoveringen gjordes ju 2011 och mycket vatten har runnit under broarna sen dess och såväl materiel som byggnormer har ändrats. Jag läste t ex detta i BBV 15:1
3.6 Skivkonstruktioner
Skivor/skivkonstruktioner i våtrum ska av tillverkaren vara dokumenterat lämpade/avsedda som underlag för keramiska tätskiktssystem i våtrum samt vara monterade enligt skivtillverkarens
anvisningar. Träbaserade skivor ska inte användas som underlag för tätskikt och plattsättning.
Men finns det verkligen nåt annat än 22mm spånskiva att använda på golvet?
En annan sak som är lite otydligt är om man får använda vanligt kartonggips på väggarna eller om det krävs våtrumsgips (5 ggr dyrare). Några säger att just detta har ändrats med åren och så här står det i inledningen av BBV 15:1:
Förändringar i denna utgåva: Sid 9 punkt 3.6, meningen ”I våtzon 1 ska skivorna vara motståndskraftiga mot mikrobiell tillväxt. Kartongklädda gipsskivor ska inte användas i våtzon 1, varken som underlag för tätskikt eller som bakomvarande skiva” har utgått.
Jag tolkar detta som att man numera kan använda kartonggips.
Det jag kan konstatera när man läser tråden är att det varit rätt mycket jobb med att få bort och byta gamla golvet så jag funderar om man skulle kunna behålla det gamla? Ja förutom runt brunnen då, den måste ju bytas och sen måste jag komma åt och leda om inkommande vattenrör som idag kommer upp i golvet så att dom i stället kommer upp i väggen. I övrigt känns det rätt meningslöst att riva bort ett fungerande golv bara för att ersätta det med ett identiskt.
Jag har cc 600 mm mellan golvbjälkar och om man använder armeringsmatta och tillräckligt mycket flytspackel (typ > 30 mm) så ska man tydligen inte behöva kortla upp. Så här står det i BBV 15:1
3.6.2 Golv
Förstärkning av böjstyvhet i träbjälklag krävs för att motverka för stor nedböjning mellan golvbjälkar. Även trämaterialets naturliga rörelser vid ändringar i luftfuktighet och temperatur, måste beaktas. Det relativt korta avståndet mellan bjälkar ger stor påverkan av det keramiska skiktet, i första hand som vinkeländring i fogarna (speciellt
vid stora plattor). Nedböjning i bjälkarnas huvudriktning är normalt inte kritisk för det keramiska skiktet och inte dimensionerande för förstärkningskrav. Lång erfarenhet visar att följande konstruktion fungerar och kan anses utgöra en beprövad lösning
• Centrumavstånd mellan bjälkar max 600 mm
• 22 mm golvspånskiva
• Armeringsnät
• Avjämningsmassa, minimum 12 mm vid golvbrunn eller enligt spackeltillverkarens anvisning
Den försiktige och konservative förkastar säkert att ha cc 600 i golvet "för man ska ha cc 300 om man lägger klinker" men jag tror själv att det är överkurs och att skjuta över målet, särskilt om bjälkarna är 45x220. Det klinker som är aktuellt är 20x20. På väggarna är det en helt annan sak och där kommer jag absolut att regla cc 300 och även kortla för blandare och annat.
Jag har estimerat kostnaden för hela kalaset och det inkluderar då även nytt porslin och blandare, elektrisk golvvärme och nya armaturer och jag fick det till att 25' ska räcka för materialet om man inte svävar ut och väljer exklusiva saker. Taket gör jag inget med och det blir inga spotar, bara armaturer. Viss hantverkarhjälp tänker jag nog ta: elektriker (behöver även dra jord till badrummet), viss rördragning och flytspacklingen. Resten tänkte jag försöka göra själv.
Tänker jag rätt?
Det tror du. En polare renoverade ett liknande badrum i fjol och han hamnade på ca 20' allt som allt och han satte då även in glasbetong vilket inte är aktuellt här.
Visst, jag har missbedömt åtgången på flytspackel märker jag nu men 8 säckar á 25kg kostar 169,-/st på ByggMax och det bör räcka. Behöver bara ha fall i våtzon 1.
Jag har kollat runt på olika byggmarknader på nätet och även IKEA när det gäller möblerna och idag stannar kalkylen på nästan exakt 23' - och det är då listpriser. Förhandlar man med en byggmarknad och handlar allt byggmateriel på samma ställe går säkert detta att pressa med ett tvåsiffrigt procenttal.
Visst, jag har missbedömt åtgången på flytspackel märker jag nu men 8 säckar á 25kg kostar 169,-/st på ByggMax och det bör räcka. Behöver bara ha fall i våtzon 1.
Jag har kollat runt på olika byggmarknader på nätet och även IKEA när det gäller möblerna och idag stannar kalkylen på nästan exakt 23' - och det är då listpriser. Förhandlar man med en byggmarknad och handlar allt byggmateriel på samma ställe går säkert detta att pressa med ett tvåsiffrigt procenttal.
Är det inte bättre att följa väggen från Säker vatten och ha konstruktionsplywood (eller möjligen OSB) bakom gipset i stället för att kortla så att det i framtiden går att sätta upp något mer skåp eller annat?nizzehult skrev:
Nja, OSB får man tydligen inte alls ha i ett våtrum. Plywood är dyrt om man ska täcka ett helt rum.
Jag tänker så att cc 300 är rätt tätt när man ska sätta upp nåt och i ett badrum ska det normalt inte sitta så mycket prylar. Jag tänker ha golvskåp så det enda som kommer att sitta på väggen är en spegel med belysning och en handdukshängare. Då rummet är rätt smalt går det inte att ha skåp på båda sidor.
Jag tänker så att cc 300 är rätt tätt när man ska sätta upp nåt och i ett badrum ska det normalt inte sitta så mycket prylar. Jag tänker ha golvskåp så det enda som kommer att sitta på väggen är en spegel med belysning och en handdukshängare. Då rummet är rätt smalt går det inte att ha skåp på båda sidor.
I det stora hela kostar ju plywood ingenting. Känns dumt att snåla in på det. Då dessutom väggen inte blir godkänd enligt säkervatten utan plyfan.
23k låter väldigt billigt för 5m2 badrum, men visst, väljer man de billigaste grejerna är det säkert möjligt. Vad ska du köra för tätskikt?
23k låter väldigt billigt för 5m2 badrum, men visst, väljer man de billigaste grejerna är det säkert möjligt. Vad ska du köra för tätskikt?
Nu är mitt badrum rätt påkostat på alla plan, men som referens kostar mitt 105’ i material. Då är där inget VS material med (brunnen, fördelarskåp, dosor och slang ligger på annat konto) och inte heller byggmaterial som gips etc.
Flytspackel
Tätskikt
Fix
Plattor
Fog
Belysning
Duschvägg
Duschblandare & takdusch
Handfatsblandare
Handfat
Kommod
Högskåp
Golvvärme
Handdukstork
WC-fixtur & spolknapp
WC
Krokar och beslag
Spegel
Lägg till dina byggmaterial samt el och vs på detta och lägg en peng på allt. Ta bort det du inte ska ha.
Flytspackel
Tätskikt
Fix
Plattor
Fog
Belysning
Duschvägg
Duschblandare & takdusch
Handfatsblandare
Handfat
Kommod
Högskåp
Golvvärme
Handdukstork
WC-fixtur & spolknapp
WC
Krokar och beslag
Spegel
Lägg till dina byggmaterial samt el och vs på detta och lägg en peng på allt. Ta bort det du inte ska ha.
Var kan du se att man måste ha plywood enligt Säkra Våtrum? Jag kan bara hitta denna text - som dock är en rekommendation. Ponera också att det inte kommer att sättas upp speciellt mycket på väggarna.J J-O skrev:
Rekommendationer
Vid val av material, ta hänsyn till eventuella infästningar och möjligheten att eftermontera till exempel stödhandtag eller duschväggar. För att möjliggöra infästningar i väggen utan bakomliggande reglar eller kortlingar kan man välja en skivkonstruktion som är provad och godkänd för infästning, till exempel 15 mm konstruktionsplywood (kryssfaner) av kvalitet P30 på 70 mm träregel, alternativt plåtregel, i båda fallen monterade på c/c 450. På våtrumssidan monteras därefter en formstabil skiva som underlag för tät- och ytskikt.
Jag sneglar på LIP-tätskikt.
Ska presentera en kalkyl senare.
I byggtekniska förutsättningar enligt säkervatten. Det är väl förvisso inte ett krav enligt bbv, men en det är en godkänd konstruktion och måste ju absolut vara den mest vanligt förekommande lösningen nu när man bygger skivväggar i våtrum.
Jag vet inte, men att kottla upp för infästningar istället för att köra plyfa bakom känns bara onödigt snålt enligt mig då det handlar om kanske 2-3000:-
Det viktiga för dig är väl att ditt försäkringsbolag tycker din lösning är ok och att du känner dig säker på konstruktionen.
Jag vet inte, men att kottla upp för infästningar istället för att köra plyfa bakom känns bara onödigt snålt enligt mig då det handlar om kanske 2-3000:-
Det viktiga för dig är väl att ditt försäkringsbolag tycker din lösning är ok och att du känner dig säker på konstruktionen.
Jag blir hur som helst sjukt imponerad om du grejar att bygga 5m2 badrum för under 30k i material.
Gjorde nyss ett på ca 4m2.
Har inte sluträknat än, men uppskattar att jag landade på ungefär 90k, och då var det billiga plattor, kostade 199:- m2. Den enda jag anlitade var elektriker för installation av golvvärme och lite ny dragning samt spotlights. 5k fick jag swisha för det
Jag gjorde en kalkyl innan som landade på 38k i material, den sprack rätt hårt.
Gjorde nyss ett på ca 4m2.
Har inte sluträknat än, men uppskattar att jag landade på ungefär 90k, och då var det billiga plattor, kostade 199:- m2. Den enda jag anlitade var elektriker för installation av golvvärme och lite ny dragning samt spotlights. 5k fick jag swisha för det
Jag gjorde en kalkyl innan som landade på 38k i material, den sprack rätt hårt.
Renoverare
· Skåne
· 8 495 inlägg
Nej, och detta är ju inget problem att använda.
Man flytspacklar ju ovanpå vilket gör att spånskivan inte är underlag för tätskikt och plattsättning.
Ja, det kan man.
Mycket meningslöst, JA
Nej, läs om igen.... minimum 12mm är det som gäller.
Ingenstans finns det ett krav på cc300 i golvet och inte heller i väggarna...
Det handlar om att man ska uppnå "tillräcklig böjstyvhet".
cc600 på väggarna med dubbelgips motsvarar samma böjstyvhet som enkelgips på cc300.
Om man då sätter 15mm plywood på cc600 som många äldre hus har och sen en enkelgips på detta så uppnår man tillräcklig böjstyvhet med detta utan att försöka pussla in reglar mellan de befintliga vilket är nästintill omöjligt i många fall också. (15mm på cc450 som nyare hus har är ju bara ett plus)
Dessutom är det nästan omöjligt att kortla för blandaren om rörläggaren ska dra fram Rör-i-rör men det får du kolla med honom hur han tänker. Kör man plywood så slipper man tänka på allt sådant.
Ska du ta in hjälp med att flytspackla så är jag väldigt tveksam till att den som ska flytspackla vill använda det flytspacklet. Det mesta flytspacklet ser likadant ut för Svenssons men uppför sig väldigt olika så man vill gärna använda det märket man har vana och erfarenhet av att använda för att kunna få ett så bra resultat som möjligt.
Knappast möjligt att göra detta idag då priserna är så pressade redan med alla lågpriskedjorna så man ska upp i stora volymer för att ens tänka tanken på några rabatter.
Klart man får lov bakom gipsen men den är inte som 15mm plyfa godkänd att skruva upp saker i utan kortling bakom.
Anser du 3000kr som i ditt fall vara "dyrt" för att göra helt säkra väggar så hoppas jag inte du värderar reglarna och din tid för att sätta in dessa på cc300, speciellt högt... för att sedan vilja sätta upp saker som duschdörrar eller något som du missat men inte kan sätta upp för där inte är kortat bakom.
Sen ska man dessutom ha stenkoll på VAR man kan skruva upp saker sen och det är fan inte enkelt utan plywood.
Tack för bra och utförligt svar!
Så...om jag låter golvet vara och flytspacklar min 12 mm med armeringsmatta så ska det alltså räcka som jag tolkar dig? Siffran 30 mm är hörsägen och då innebär det att åtgången på flytspacklet i min kalkyl i det närmaste kan halveras och då kanske man i stället satsar på ett bättre fabrikat i detta avseende. En snubbe som jag känner som håller på med lite renoveringar på sidan om säger att han inte skulle köra cc600 på golvet utan att sätta golvgips utanpå spånskivan (gärna limmat) men det är alltså överkurs?
Ja, skippar jag cc300 på väggarna och i stället använder plyfa så tillkommer ca 3000,- på nedanstående kalkyl men jag kan i stället dra bort 875,- för 45x95mm regelvirket så det blir inte så mycket dyrare totalt sett. Ska nog överväga detta. Men visst räcker det med att plyfan skruvas, limning behövs väl inte? En nackdel dock är att väggtjockleken ökar med 15 mm jämfört med idag och det kan innebära lite problem med rören som går till radiatorn och uppe på väggen...måste kolla upp detta.
OK, så här ser min kalkyl ut och detta är alltså listpriser som jag hämtat från nätet från olika byggföretag, förutom möblemanget och belysningen som kommer från IKEA. Behöver jag inte byta golv går givetvis de tre första posterna bort. Sen tillkommer primer, tätmassa i hålen där man ska sätta upp saker, silikon runt toan, lite färg kanske och annat smått och gott men det är inga stora pengar totalt sett så om jag drar till med 30' så ska det banne mig räcka tycker jag.
Golvspånskiva 22m 5 kvm 525,-
Spånskiveskruv 1 frp 119,-
Lim 2 flaskor 100,-
Regelvirke 45x220 15 lpm 675,-
Regelvirke 45x95 50 lpm 875,-
Gips ca 20 kvm 875,-
Gipsskruv 2 frp 238,-
Golvbrunn purus 299,-
Monteringsplatta golvbrunn 269,-
Puruskniv 139,-
Adapter mellan ny brunn och bef avloppsrör (ev) 100,-
Tätskikt, golv och väggar inkl rörgenomgångar. Uppskattat till 5000,-
Nytt fönsterfoder 130,-
Golvvärmekit med termostat och annat 2500,-
Flytspackel 200 kg 1350,-
Klinker 5 kvm 0,- (har jag redan)
Kakel 20 kvm 2000,-
Fix 4 frp 716,-
Spackel till gips 200,-
Armeringsnät 10 st 600,-
Fogmassa 2 frp 260,-
Toa 1600,- (IDO)
Handfat med skåp och blandare 2500,- (uppskattat)
Blandare dusch/badkar 1100,- (uppskattat)
Skåp 1000,- (uppskattat)
Belysning 500,- (uppskattat)
Rör från vägg till toa, dusch/handfat 1000,- (uppskattat)
Strömbrytare 100,-
Vägguttag 100,-
Lite Elkabel och VP-rör 100,- (uppskattat)
Summa: ca 24000,-
Sen kanske man kostar på lite dyrare belysning, skaffar ett duschkit för en femhundring, sätter upp lite handdukshängare och kanske målar om taklisterna men det är låååångt kvar till 38' och ofantligt långt till 90'.
Den peng som elektrikern vill ha tillkommer också (känner en sån), sen är grannen rörkrökare så där gör vi upp nåt byte av tjänster. Flytspacklingen har jag fått ett halvt löfte att få hjälp med av en som jobbar med sånt så där betalar jag i öl...
Så...om jag låter golvet vara och flytspacklar min 12 mm med armeringsmatta så ska det alltså räcka som jag tolkar dig? Siffran 30 mm är hörsägen och då innebär det att åtgången på flytspacklet i min kalkyl i det närmaste kan halveras och då kanske man i stället satsar på ett bättre fabrikat i detta avseende. En snubbe som jag känner som håller på med lite renoveringar på sidan om säger att han inte skulle köra cc600 på golvet utan att sätta golvgips utanpå spånskivan (gärna limmat) men det är alltså överkurs?
Ja, skippar jag cc300 på väggarna och i stället använder plyfa så tillkommer ca 3000,- på nedanstående kalkyl men jag kan i stället dra bort 875,- för 45x95mm regelvirket så det blir inte så mycket dyrare totalt sett. Ska nog överväga detta. Men visst räcker det med att plyfan skruvas, limning behövs väl inte? En nackdel dock är att väggtjockleken ökar med 15 mm jämfört med idag och det kan innebära lite problem med rören som går till radiatorn och uppe på väggen...måste kolla upp detta.
OK, så här ser min kalkyl ut och detta är alltså listpriser som jag hämtat från nätet från olika byggföretag, förutom möblemanget och belysningen som kommer från IKEA. Behöver jag inte byta golv går givetvis de tre första posterna bort. Sen tillkommer primer, tätmassa i hålen där man ska sätta upp saker, silikon runt toan, lite färg kanske och annat smått och gott men det är inga stora pengar totalt sett så om jag drar till med 30' så ska det banne mig räcka tycker jag.
Golvspånskiva 22m 5 kvm 525,-
Spånskiveskruv 1 frp 119,-
Lim 2 flaskor 100,-
Regelvirke 45x220 15 lpm 675,-
Regelvirke 45x95 50 lpm 875,-
Gips ca 20 kvm 875,-
Gipsskruv 2 frp 238,-
Golvbrunn purus 299,-
Monteringsplatta golvbrunn 269,-
Puruskniv 139,-
Adapter mellan ny brunn och bef avloppsrör (ev) 100,-
Tätskikt, golv och väggar inkl rörgenomgångar. Uppskattat till 5000,-
Nytt fönsterfoder 130,-
Golvvärmekit med termostat och annat 2500,-
Flytspackel 200 kg 1350,-
Klinker 5 kvm 0,- (har jag redan)
Kakel 20 kvm 2000,-
Fix 4 frp 716,-
Spackel till gips 200,-
Armeringsnät 10 st 600,-
Fogmassa 2 frp 260,-
Toa 1600,- (IDO)
Handfat med skåp och blandare 2500,- (uppskattat)
Blandare dusch/badkar 1100,- (uppskattat)
Skåp 1000,- (uppskattat)
Belysning 500,- (uppskattat)
Rör från vägg till toa, dusch/handfat 1000,- (uppskattat)
Strömbrytare 100,-
Vägguttag 100,-
Lite Elkabel och VP-rör 100,- (uppskattat)
Summa: ca 24000,-
Sen kanske man kostar på lite dyrare belysning, skaffar ett duschkit för en femhundring, sätter upp lite handdukshängare och kanske målar om taklisterna men det är låååångt kvar till 38' och ofantligt långt till 90'.
Den peng som elektrikern vill ha tillkommer också (känner en sån), sen är grannen rörkrökare så där gör vi upp nåt byte av tjänster. Flytspacklingen har jag fått ett halvt löfte att få hjälp med av en som jobbar med sånt så där betalar jag i öl...
Renoverare
· Skåne
· 8 495 inlägg
Big NO NO med gips i golvet och fyller ingen som helst funktion när man flytspacklar.
Det använder man som alternativ i torra utrymmen för att förstärka bjälklag att lägga klinker på. (Men knappt då)
Inga radiatorer upp ur golv så de måste du ju ändå ändra att komma upp ur vägg så då är det "problemet" löst.