Isolera yttervägg uthus
Jag har ett uthus med träpanel och jag ska isolera från insidan. Hur ska jag fästa läkten, direkt på ytterpanelen?
https://www.byggahus.se/renovera/sa-isolerar-du-friggeboden-garaget
https://www.byggahus.se/renovera/sa-isolerar-du-friggeboden-garaget
Det beror på... hur väggen ska isoleras, blåst och regn, typ av isolering etc.
Dessutom blir det ju ingen luftspalt.
Det bästa är lister att fästa asfaboard i. Det står sig bäst över tiden, både mot vindlast och gnagare. Mer pyssel och hantverksprecision, men ett gediget jobb som man kan vara stolt över när det är klart.
Dessutom blir det ju ingen luftspalt.
Det bästa är lister att fästa asfaboard i. Det står sig bäst över tiden, både mot vindlast och gnagare. Mer pyssel och hantverksprecision, men ett gediget jobb som man kan vara stolt över när det är klart.
Det är bra att ha det uppvärmt, (mer eller mindre), hela året, men inte nödvändigt.
Betänk att många gamla hus är eller har varit uppvärmda bara ibland.
Det är dock lämpligt att välja rätt mtrl och konstruktion så att det utan allt för stora risker klarar att stå kallt och fuktigt periodvis.
Det förefaller vara lämpligt att använda samma konstruktion och lösningar som gamla hus har, eftersom man vet dels att de klarar att kallställas utan att ta skada, och dels vet man deras starka och svaga sidor.
Måttligt med isolering och en konstruktion som andas åt alla håll så att fukten lätt kan torka ut när huset värms upp.
Massivträ vet vi fungerar bra under dessa villkor. (Timmerhus mm)
Det stora problemet är den gamla betongplattan. Fukt vandrar igenom från marken och måste kunna ventileras bort. Det bästa är om den får vara obehandlad, men det beror ju lite på vilket användningsområde huset är tänkt till?
Det är definitivt värt att isolera om sådant utrymme behövs, och det gör det ofta.
Det bästa är om plattan kan isoleras utvändigt. T ex en putsad grundmur av Leca-block, eller markisolering som dras upp till fasaden och antingen putsas tjockt för hållbarhet eller kläs in med fibercementskivor.
Kondens bildas bara på mtrl som inte är hygroskopiska, såsom plast, plåt, glas, och tunga massiva ytor som är målade med täta färger (putsad stenvägg). Är det på insidan så är det inte så kritiskt då det torkar upp så småningom av värmen, men det förutsätter att det finns en vettig ventilation så fukten kan ventileras ut.
Det första som behöver klargöras dock är tänkt användningsområde. Det är stor skillnad på hur man bör bygga om det är ett garage/verkstadsutrymme eller ett bostadsutrymme t ex.
Betänk att många gamla hus är eller har varit uppvärmda bara ibland.
Det är dock lämpligt att välja rätt mtrl och konstruktion så att det utan allt för stora risker klarar att stå kallt och fuktigt periodvis.
Det förefaller vara lämpligt att använda samma konstruktion och lösningar som gamla hus har, eftersom man vet dels att de klarar att kallställas utan att ta skada, och dels vet man deras starka och svaga sidor.
Måttligt med isolering och en konstruktion som andas åt alla håll så att fukten lätt kan torka ut när huset värms upp.
Massivträ vet vi fungerar bra under dessa villkor. (Timmerhus mm)
Det stora problemet är den gamla betongplattan. Fukt vandrar igenom från marken och måste kunna ventileras bort. Det bästa är om den får vara obehandlad, men det beror ju lite på vilket användningsområde huset är tänkt till?
Det är definitivt värt att isolera om sådant utrymme behövs, och det gör det ofta.
Det bästa är om plattan kan isoleras utvändigt. T ex en putsad grundmur av Leca-block, eller markisolering som dras upp till fasaden och antingen putsas tjockt för hållbarhet eller kläs in med fibercementskivor.
Kondens bildas bara på mtrl som inte är hygroskopiska, såsom plast, plåt, glas, och tunga massiva ytor som är målade med täta färger (putsad stenvägg). Är det på insidan så är det inte så kritiskt då det torkar upp så småningom av värmen, men det förutsätter att det finns en vettig ventilation så fukten kan ventileras ut.
Det första som behöver klargöras dock är tänkt användningsområde. Det är stor skillnad på hur man bör bygga om det är ett garage/verkstadsutrymme eller ett bostadsutrymme t ex.
Uthuset är på två våningar och tanken är att isolera endast övervåningen och då kanske det inte gör något att huset står på en kall betongplatta mer än att man får dra på värmen något extra. Utrymmet är tänkt för allmänt fixutrymme vintertid, alltså inget boende men att man ska kunna vara där vintertid utan att frysa.
Vad rekommenderas för isoleringsmaterial? Det kommer stundtals stå kallt.
Vad rekommenderas för isoleringsmaterial? Det kommer stundtals stå kallt.
Ah, ovanvån, då spelar grundläggningen ingen roll.
Ca 15 cm tjock isolering bör klara att torka ut utan att ge problem vi uppvärmning av/på. Förutsätter fuktöppna mtrl, men ett absolut lufttätt utförande.
Ex på väggkonstruktion utifrån och in:
panel
luftspalt
asfaboard
15 cm glasull (70 + 70 / 95 + 45 / 145)
masonit eller tretex
råspont eller spontad panel
Det finns många tänkbara varianter. Det är lämpligt att välja lösning beroende på det befintliga husets förutsättningar.
Då isolerar du också mellanbjälklaget, (och taket såklart).
Ca 15 cm tjock isolering bör klara att torka ut utan att ge problem vi uppvärmning av/på. Förutsätter fuktöppna mtrl, men ett absolut lufttätt utförande.
Ex på väggkonstruktion utifrån och in:
panel
luftspalt
asfaboard
15 cm glasull (70 + 70 / 95 + 45 / 145)
masonit eller tretex
råspont eller spontad panel
Det finns många tänkbara varianter. Det är lämpligt att välja lösning beroende på det befintliga husets förutsättningar.
Då isolerar du också mellanbjälklaget, (och taket såklart).
Jag isolerade mitt brygghus på ca 40m2 för ngt år sedan. Har trästomme och står på en gammal betongplatta som är kanske 5 cm tjock. Fick in vindpapp + 12 cm träfiber I väggar och mellanbjälklag sen broms på det (lufttätt) och en tums panel.
I samband med det ordnade jag även lite ventilation (tog upp en kanal i skorstenen och sen en snurra på toppen).
Enda värmekällan är en kamin. Så det är mestadels kallställt och det funkar kanon. Numera värmer jag upp det på ngn tim med några vedträn istället för skottkärra efter skottkärra när det är vinter.
Har även bra mkt lägre fuktvärden än innan.
I samband med det ordnade jag även lite ventilation (tog upp en kanal i skorstenen och sen en snurra på toppen).
Enda värmekällan är en kamin. Så det är mestadels kallställt och det funkar kanon. Numera värmer jag upp det på ngn tim med några vedträn istället för skottkärra efter skottkärra när det är vinter.
Har även bra mkt lägre fuktvärden än innan.
Låter kanon, jag har en undring kring hur fuktspärren ska utföras, hur bred ska den vara? Väggreglarna ligger direkt mot ytterpanelen, fuktspärren blir i stående rektanglar längs hela väggen istället för att vara heltäckande, är detta ett problem?
Är detta en lämplig läkt att börja med till innanvägg och tak?
https://www.byggmax.se/lockläkt-22x45-p08020045
Är detta en lämplig läkt att börja med till innanvägg och tak?
https://www.byggmax.se/lockläkt-22x45-p08020045
Med så lite isolering och om du skall göra jobbet inifrån skulle jag slippa luftspalt, det blir ganska omfattande om det skall fungera, du behöver ju både då in och släppa ut luft i den.
Jag skulle köra, utifrån mot din panel, vindpapp, 120 eller 145 mineralull isolering och sen plast eller broms. Det bör inte vara ngt problem vid kallställande i perioder, men är du nervös för fukt så skulle jag köra träfiber skivor och av tillverkaren rekommenderad ångbroms, då behöver du garanterat ingen luftspalt.
Jag skulle köra, utifrån mot din panel, vindpapp, 120 eller 145 mineralull isolering och sen plast eller broms. Det bör inte vara ngt problem vid kallställande i perioder, men är du nervös för fukt så skulle jag köra träfiber skivor och av tillverkaren rekommenderad ångbroms, då behöver du garanterat ingen luftspalt.
Luftspalten är till för att förhindra att väggen/isoleringen blir våt av slagregn, samt för att kunna ventilera ut ev inträngande fukt från regn och snö.
En blöt isolering isolerar inget bra.
Sedan beror det på vilken typ av panel som sitter där. En lockpanel har inbyggd ventilation under locken, medan en locklistpanel har mer begränsad inbyggd ventilation. Vidare påverkar också panelens skick ventilationen. En panel med glest med spik och skeva brädor och lister är inte så tät, vare sig mot vind eller fukt.
Papp direkt mot panel skulle jag aldrig lägga. Det hade jag på en varmkompost jag byggde, (panel, asfapapp, 45 mm glasfiberisolering och plywood innerst). Efter några år hade pappen spruckit upp i alla brädskarvarna så man såg isoleringen.
En blöt isolering isolerar inget bra.
Sedan beror det på vilken typ av panel som sitter där. En lockpanel har inbyggd ventilation under locken, medan en locklistpanel har mer begränsad inbyggd ventilation. Vidare påverkar också panelens skick ventilationen. En panel med glest med spik och skeva brädor och lister är inte så tät, vare sig mot vind eller fukt.
Papp direkt mot panel skulle jag aldrig lägga. Det hade jag på en varmkompost jag byggde, (panel, asfapapp, 45 mm glasfiberisolering och plywood innerst). Efter några år hade pappen spruckit upp i alla brädskarvarna så man såg isoleringen.
Jag menar luftspalten, jag kommer sätta den till 1 - 2 cm är tanken, så det får bli en sådan ändå.
Klarar man sig med 15 cm tjock isolering eller kan man dubbla det till 30 cm? Kanske är det riskabelt då uthuset eventuellt kommer stå kallt periodvis, är tjockleken på isoleringen då en riskfaktor och isåfall, hur tjockt vågar man ha? Jag undrar också om det finns isoleringstyper som minimerar risken för fuktskador, mineralull?
Klarar man sig med 15 cm tjock isolering eller kan man dubbla det till 30 cm? Kanske är det riskabelt då uthuset eventuellt kommer stå kallt periodvis, är tjockleken på isoleringen då en riskfaktor och isåfall, hur tjockt vågar man ha? Jag undrar också om det finns isoleringstyper som minimerar risken för fuktskador, mineralull?
I'm man får en blöt isolering så har man gjort allvarligt fel och lär det bli fel med en bygget av en luftspalt också.Oldboy skrev:
Ok, varmkompost... Nu pratar vi om hus här och en av de vanligaste sätten att isolera hus utan luftspalt hygroskopiskt.
Men om man har de förutsättningarna, att bjälkarna kommer röra sig centimeter så bör man nog börja ngn annan stans än att isolera utrymmet.