Byta uppvärmningssystem vill ha råd

[Underline]

Om du har betongplatta så räcker det långt.. vid träbjälklag så räcker inte 35 grader hela vägen. Kan nog behövas över 40 grader. När kung bore är på besök så är nog 45 nära också. Med det där är ju beroende på olika faktorer... isolering tex

Hur kan träbjälklag behöva mera?? Är det räknat på att spånskivor släpper igenom värmen sämre?? Jag kommer ha spårade golvspån med värmespridningsplåtar, lumppapp, 12mm golvspån (flytande) sen underlagsgrejs som förbereder för laminatgolvet. 22cm isolering mot ventilerad torpargrund.

 

[Dortmunder DAB]

När det var -14 i början av januari utanför Åkersberga så drog jag upp min golvvärme till 39-40 grader för att få komfort, det hade egentligen räckt med 37-38. Har Träbjälklag med massivt furugolv och förhoppningsvis hyfsat isolerat undertill mot oventilerad krypgrund/källare

 

[H-Thomasson]

Full effekt. Inga problem. Men cop blir lidande vid högre effekt vid lägre utomhus temperatur. Och komforten är inte några problem. Man får stötta upp med elpatron men då blir ju elräkningen lite jobbigare. Men klarar man sig med 35 grader framledningstemperatur då har pumpen ett trevligt cop värde men det ser inte lika kul ut om det behövs 45-55 grader tyvärr

Exakt det var därför jag efterfrågade en graf/tabell på Mitsubishis pump och inte ett reklamblad som förvillar halva byggahusforumets läsare om hur förträfflig
Mitsubishi är kontra sina konkurenter när det blir kallt ute.

 

[Underline]

Nu har jag en till fråga, detta gäller ju oavsett om det är en bergvärme pump eller luftvatten.

Jag undrar över framledningstemperatur.

Jag har tänkt ha så att lagren av golvet kommer de ut som följer.

Laminatgolv på 8mm
Underlagsfoam
12mm "renoverings golvspånskiva" flytande.
Kondens plast
Lumppapp
Slang och värme spridningsplåtar
Spårad golvspånskiva.
220mm isolering

Hur hög framledningstemperatur tror ni jag skulle få?? Det högsta kravet på värme kommer ju bli i v-rummet

Kollar man på tex lvvp så gör det ju typ en cop i verkningsgrad om jag lyckas hålla framledningstemperaturen låg. Jag vet inte om jag har en dålig idé men jag funderar på att komplettera golvvärme med radiatorer nere i v-rummet. Menar inte att brassa på full värme i dom utan köra typ så låg framledningstemperatur som det går och strypa flödet i dom så radiatorkretsen (3 element) så det blir full fart på golvvärmen, självklart, elementen ska bara typ stoppa kallras och på så sätt höja värmen i huset och stoppa känslan av drag och tjäna typ 1 eller 2 grader rumstempereratur på samma framledningstemperatur.

Är detta en dum idé som ska skrotas eller är det en lysande idé om man kan tänka sig leva med element också??

Ska jag lägga golvet på annat sätt än jag tänkt?? Vad är eran syn på saken??

 

[Underline]

Det ska läggas golvvärme överallt förutom på toan nere in det spelar roll (3-4m2 kanske)

 

[Johannes Carlsson]

Jag tycker det är en urbota dum idé lägg ner att försöka krångla till det. Med golvvärme kommer du ligga runt 35 grader större delen. Och det räcker gott och väl att värma upp allt med bara golvvärmen.
Sen undrar jag varför du ska lägga golvet som du gör?

Skulle kört:
Laminat/värmeslang/värmeplåtar/spårade skivor/plast/bjälklag..

 

[Underline]

För att inte känna slangen genom golvet. Om det är 12mm golvspån du tänker på

 

[Underline]

Alltså om laminatgolvet skulle sluta (just den plankan) just över en slang så skulle det bryta i skarven och peta på slangen och vips är katastrofen framme, antingen uppnött laminatgolv eller slangen som är punkterad

 

[Johannes Carlsson]

Fast golven är ju spontade i ändan och slangen inte så vek att det är någon vits. Du kommer inte känna någon skillnad, det är bara bortkastad tid & pengar med det lagret

 

[Underline]

Ja det skulle ju göra stor skillnad i positiv bemärkelse för isolering mellan golvytan och slangen. det har jag varit lite besvärad över. jag kanske varit orolig i onödan har redan köpt 12mm golvspånskivor så dom finns redan. Men är dom rent av överflödiga så kanske det är bättre att låta dem ligga på hög ifall det enda som gör är att isolera mellan värme slang och golvytan.

 

[Johannes Carlsson]

Regleringen blir snabbare utan också men det kanske är en försumbar skillnad vi pratar om

 

[STB]

Den energipolitik som förs gör att planerbar (kärnkraft) energi läggs ner och intermittent (vindkraft) energi byggs. Det innebär att elen kommer bli svindyr kalla vinterveckor med lite vind. Men en LVVP får du då som sämst COP och behöver kanske till och med använda värmepatronen. En BVP ger i praktiken samma COP året om.
Med dagens relativt jämna elpris så är det lätt ignorera problemet, men jag är övertygad om att det kommer bli kännbart.

Jag hade som sagt valt BVP alla dagar i veckan. Både för driftskostnaden, bekvämligheten och frikylan. Av de tre uppskattar jag mest frikylan. Se borrhålet som en investering, inte en kostnad. Du får tillbaka pengarna om du säljer huset.

 

[guggen]

Ok. Då är den jämförbar med Niben och andra premiumpumpar. Det var väl ungefär det som sas ganska tidigt i tråden; Om någon hade uppfunnit en pump som helt plötsligt var dubbelt så bra som konkurrenternas så skulle konkurrenterna bygga lika dana...

Vi diskuterade vilken lösning de hade för just den.egenskapen (som de andra saknade) att den ger full effekt så långt ner. Zubudan modellerna har en extra kompressor som löser detta. Men de var same same COP som alla andra. Så de skiljer sig faktiskt en del (om nu tillverkarens utsago stämmer).

 

[guggen]

En fundering när man tittar på scop siffror för kallt klimat på bv och lv pumpar. I premium segmentet är de ganska likvärdiga, men var mäts egentligen scop för kallt klimat? Dvs vad är kallt klimat? Gävle, Umeå, Kiruna?

 

[Underline]

Är det en typ 16kw utedel som har en kompressor som är strypt i varmare väder eller är det snarare så att det finns en kompressor som är "överdimensionerad" för storleken som utedelen är i som gör att utedelen bibehåller effekten så långt ner?