appråpå storlek på värmepump, vår 'gammal pump' från 1996 är en Thermia Villa 45, dvs 4,5 kW, hålet är enligt dokumentation 65m ( jag misstänker att det är närmare 100 ) och det har räckt till alla år. 135kvm boyta, 75 kvm källare värmd till 22 grader. Huset är byggd 1934 och tilläggsisolerad i början av 80-talet. Alla bergvärmepump har elpatroner för tilläggsvärme, För planerad 250kvm skulle jag välja en 8-9kW bergvärmepump och dryga 100 effektiv hål. Om prisskillnaden är mindre än 25% så skulle jag välja bergvärme varje gång.
8000kWh låter mycket för ett hus stort som en sockerbit
T Thomas_Blekinge skrev:
Bergvärmekalkylen bygger på att man kan göra ROT avdrag för jobbet, Annars är det väldigt dyrt. Om man inte vill isolera ett gammalt hus så kan man ju sätta in det men annars är det tveksamt. Solpaneler kan vara ett alternativ.
Ta kontakt med www.polarpumpen.se, jag beställde en Mitsubishi LV-vp därifrån, hur nöjd som helst, till ett pris som var under hälften av vad bergvärme skulle kostat. Och nej, dom behöver inte jobba ihjäl sig i dagens läge. Vi hade -20 i 3 veckor, total elförbrukning (inklusive förbrikningsel) var 900kWh på den månaden.
Jag hade kontakt med dem för 6 - 7 år sedan. Då hade den offert som var ett väldigt tydligt Rotbedrägeri. Kändes oseriöst.T Taren43 skrev:
Hej,
Vi köpte ett hus på 150 för 4 år sen och beställde bergvärme och är jätte nöjda med en CTC GSi-12 som är super ekonomisk och klarar -28 utan att komma nära gräns till att slå på el patronen, dem borrade 200m.
Jag är mycket säker att ni kommer att spara gaska mycket pengar och vara nöjda med en CTC GSi-12 bergvärmepump för hus storlek ni har.
Vi köpte ett hus på 150 för 4 år sen och beställde bergvärme och är jätte nöjda med en CTC GSi-12 som är super ekonomisk och klarar -28 utan att komma nära gräns till att slå på el patronen, dem borrade 200m.
Jag är mycket säker att ni kommer att spara gaska mycket pengar och vara nöjda med en CTC GSi-12 bergvärmepump för hus storlek ni har.
Hej Kör med en luft-luftvärmepump Mitsubishis nya för inomhustempen. Varmvattnet kör du med Elpatronen. Köp en Elpatron till så överbelastar du inte systemet. Kolla med kommunen om de har kommunal värme. Jag hade jordvärme, men den var gammal. Skulle kosta 120 tkr att byta. Kommunen installerade värmecentral för 40tkr. Nu problemfritt all service och ev fel fixar kommunen. Service 1 ggr om året. Problemfritt - bekymmersfritt. Sedan blir besparingen noll under en 25 års-period när du ska byta den gamla bergvärmepumpen /centralen till en ny. Slutsats +/- noll under en längre tid. Det du sparar får du betala med en ny anläggning efter 25 år när den gamla skall bytas. Gör ingenting byt till nya termostater på elementen. Isolera runt huset 1 meter ut. Ta bort rabatter och blommor. Lägg natursten el plattor och sand över markisoleringen. Kolla tjälisolering på google. Jag gjorde så - nu har jag varmare källare temperaturen steg med 2-3 gr med samma värmetillförsel. Hela huset blir varmare när källaren blir varmare. Isolera ev taket. Hur ser pannorna ut? Betongpannor håller i 100 år tegelpannor längre. Isolera yttertaket från utsidan med PIR-isolering eller XPS med 4-5 cm Lägg på Lindabs stålläkt så du kommer till samma höjd som den gamla höjden till vattenrännor - detta sparar 20-30 % värme. Lycka till Olle
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Det där måste vara en inställningsfråga. Du skriver ”även i komfortläge”. Komfortläget är väl just att varmvattnet inte blir varmare än så och att det rampar upp ett dygn i veckan. För att undvika legionella? Mao borde du kunna ha hög värme jämt.hscn skrev:
Nja, komfortlägena är enligt installatörs- och användarhandbok "ekonomi, normal, lyx och tillfällig lyx". De avser så vitt jag begriper mängden bad- eller duschvatten man får ut ur vv-beredarens 200 liter, temperaturen i beredaren varierar mellan ca 45 - 52 °C.
Tillfällig höjning för legionellaskydd då elpatron går in och höjer temperaturen (antar att det är till 60°) kan inte ställas in så att den sker oftare än en gång/dygn, inställbar 1 - 90 dygn mellan tillfällena (fabriksinställning var fjortonde dygn).
Har inte brytt mig så mycket, en dos kaustiksoda när det börjar "klucka i vasken" är en snabb och effektiv åtgärd.
Ursäkta mig electroluxaren, men ravve007 ska inte utan vidare lita på allt som påstås här. Det är nog inte så enkelt som att temperaturen på luften ofta är högre än vattnet i borrhålet om man bor långt söderut i Sverige. Det är nämligen stor skillnad på de fysikaliska egenskaperna på luft jämfört med vatten (även om båda delvis innehåller syre). Det finns ett skäl till att kustklimat och inlandsklimat är mycket olika och det är vattens förmåga att magasinera värme. Inlandsklimat innebär varma somrar och kalla vintrar, medan kustklimat får en jämnare temperaturkurva pga vattnet som på hösten innehåller värme som dämpar avkylningen. Dess värmetröghet gör också att uppvärmningen går långsammare efter vintern och inte når lika högt.electroluxaren skrev:
Specifika värmekapaciteten för luft är 1 och för vatten 4,19 per kilo (Wikipedia). En liter vatten väger ca ett kilo och ett kilo luft är ca 1000 liter. Det behövs alltså mer än 4000 liter luft för att motsvara en liter vatten när det gäller värmeinnehållet vid samma temperatur. Det finns säkert fler väsentliga och praktiska skillnader när det gäller beräkning av luft/vatten- och vatten/vatten-värmepumpar.
Det självklara rådet till ravve007 är: begär offerter från minst tre företag som säljer båda typerna av värmepumpar. De ska självklart lämna beräkningar över hur stor vinsten är med de båda varianterna och räkna ut hur många år det tar innan det lönar sig. Investeringen är självklart högre för bergvärme eftersom borrningen kostar pengar. Se till att alla ingående värden är rimliga; det är lätt att lura sig själv om man gärna vill ha det som alla pratar om och som är på modet. Ta med servicekostnader och tänk förstås på att en utedel till luft/vatten har ett visst ljud och inte är direkt vacker. Som man förstår ovan är det mycket luft som ska passera för att det ska fungera, men södra Sverige är då förstås bättre än norra.
Men, det första man ska göra är att se över husets isolering. Börja med att läsa här:http://www.energimyndigheten.se/ene...l-energieffektivisera-hemma/jag-bor-i-villa2/
Du
Ta och läs på lite kyllära oxå
Så inser du att det du skriver inte har någon som helst betydelse för värmeproduduktionen.
Ta och läs på lite kyllära oxå
Så inser du att det du skriver inte har någon som helst betydelse för värmeproduduktionen.
De olika vv lägena avser när vp börjar värma vv samt hur hög temp den värmer till exakt vilka grader det är är olika på de olika storlekarna på vp värmer vp vv till högre temp får man ut större vv mängd men det sliter mera på vp och ger sämre cop. Om inget av de olika lägena passar så kan man ändra graderna för vv start och stopp.
Kan man säkert, men varför höja mer än fabrikanten rekommenderar det bör ju slita ändå mer på komponenterna alternativt medföra att jag lika gärna kan ha en "vanlig beredare", eller har jag missförstått?S smurfen72 skrev: