Trälulit: Det beror ju på vilken fuktbelastning msn har. Kör man in en blöt bil dagligen så kommer det inte att flörslå alls.
Ångspärren hjälper knappast mot fukt i byggnaden. Den är för att skydda väggen mot fukten innifrån.
Helt riktigt! Det minskar energiförlusterna då luften inte rör sig ut i väggen! Men tack för kommentera!D Daniel 109 skrev:
Om ni följer med på resan så ska jag undersöka om jag kan tänka ut en pryl som kombinerar
1. Luftavfuktare
2. Frånluftsvärmepump
3. Kylanläggning
4. Ventilation
Alla dessa tror jag kan gå att få till med en kombination av fläktar, peltierelement och ventilationsdetaljer.
Ventilation behövs alltid, men i övrigt är tanken är såhär:
a. På vår och höst behövs framförallt avfuktning, men lite värmetillskott skadar inte.
b. På vintern är luftfuktigheten så låg att luftavfuktare inte borde vara aktuellt, men värme behövs.
c. På sommaren kan visst behov av avfuktning behövas och det kan det vara aktuellt med kyla (framförallt inget värmebehov).
Detta kan lösas såhär:
a. Kondensavfuktare som hämtar och lämnar luft i byggnaden (idé 1 presenterad tidigare).
b. Frånluftsvärmepump (frånluft till kalla sidan av peltierelement, varma sidan till tilluft).
c. Kyla samt avfuktning (frånluft till varma sidan av peltierelement, kalla sidan till tilluft).
Fortsättning följer...
/Anton
1. Luftavfuktare
2. Frånluftsvärmepump
3. Kylanläggning
4. Ventilation
Alla dessa tror jag kan gå att få till med en kombination av fläktar, peltierelement och ventilationsdetaljer.
Ventilation behövs alltid, men i övrigt är tanken är såhär:
a. På vår och höst behövs framförallt avfuktning, men lite värmetillskott skadar inte.
b. På vintern är luftfuktigheten så låg att luftavfuktare inte borde vara aktuellt, men värme behövs.
c. På sommaren kan visst behov av avfuktning behövas och det kan det vara aktuellt med kyla (framförallt inget värmebehov).
Detta kan lösas såhär:
a. Kondensavfuktare som hämtar och lämnar luft i byggnaden (idé 1 presenterad tidigare).
b. Frånluftsvärmepump (frånluft till kalla sidan av peltierelement, varma sidan till tilluft).
c. Kyla samt avfuktning (frånluft till varma sidan av peltierelement, kalla sidan till tilluft).
Fortsättning följer...
/Anton
Lite information om byggnaden som verkar aktuell i diskussionen:
- Dubbelcarport med innermått 6.25 x 6 m (bredd x djup)
- Verkstad i bakkant på ca 15 m^2
- Förvaring ovanför carporten:
Utseende utifrån:
Det som inte syns på bilden är att verkstaden ligger ca 1.2 m under mark (marken sluttar).
Vinden:
Omslutande area: 157 m^2
Genomsnittligt U-värde: 0.26 W/(m^2*K)
Ventilationsflöde: 10 l/s
DVUT (2 dygns medelvärde): -18.3 °C
Effektbehov vid DVUT vid olika innetemperaturer:
5 °C: 1215 W
10 °C: 1478 W
15 °C: 1740 W
Energiförbrukning vid olika lägsta tillåtna innetemperaturer:
5 °C: 1093 kWh/år
10 °C: 2233 kWh/år
15 °C: 3796 kWh/år
Allt räknat utan solinstrålning och utan "gratis energi" (människor, elektronik, belysning...).
/Anton
- Dubbelcarport med innermått 6.25 x 6 m (bredd x djup)
- Verkstad i bakkant på ca 15 m^2
- Förvaring ovanför carporten:
Utseende utifrån:
Det som inte syns på bilden är att verkstaden ligger ca 1.2 m under mark (marken sluttar).
Vinden:
Omslutande area: 157 m^2
Genomsnittligt U-värde: 0.26 W/(m^2*K)
Ventilationsflöde: 10 l/s
DVUT (2 dygns medelvärde): -18.3 °C
Effektbehov vid DVUT vid olika innetemperaturer:
5 °C: 1215 W
10 °C: 1478 W
15 °C: 1740 W
Energiförbrukning vid olika lägsta tillåtna innetemperaturer:
5 °C: 1093 kWh/år
10 °C: 2233 kWh/år
15 °C: 3796 kWh/år
Allt räknat utan solinstrålning och utan "gratis energi" (människor, elektronik, belysning...).
/Anton
Det med att köra in bilen i ett varmgarage varje dag i sverige är döden för en bil , den rostar upp invärtes .
Det beror på att det saltas på vägarna , vid en viss temperatur , saltkonsentration , blöta och fukt koncentration , när kurvorna sammanfaller med varandra så börjar det rosta med hög fart .
Har ni sett inre norrlandsbilar med mycket rost ( lite finns det ) eller bilar på kontinenten rosta , det saltas inte där
Det bästa för bilen , men kanske inte för komforten , är att den står i minusgrader , då kan det inte rosta så mycket ska helst vara under -6C , då slutar saltet att verka
Inget vatten ingen värme , ingen rost av större sort
Det beror på att det saltas på vägarna , vid en viss temperatur , saltkonsentration , blöta och fukt koncentration , när kurvorna sammanfaller med varandra så börjar det rosta med hög fart .
Har ni sett inre norrlandsbilar med mycket rost ( lite finns det ) eller bilar på kontinenten rosta , det saltas inte där
Det bästa för bilen , men kanske inte för komforten , är att den står i minusgrader , då kan det inte rosta så mycket ska helst vara under -6C , då slutar saltet att verka
Inget vatten ingen värme , ingen rost av större sort
Alla dina problem löses enkelt med en LLVP. Ja, jag vet att du inte ville ha en men den löser precis allt det du ber om i en snygg färdig förpackning.
Glöm golvvärmen, installera LLVP.
Peltierelement är en otroligt ineffektiv lösning på ditt problem.
Edit: Just FLVP löses inte med en LLVP. Det går dock enkelt att lösa vid sidan.
Jag förstår inte heller byggnaden. Är det en carport eller ett garage? Eller båda? Vad har verkstaden med det att göra? Är det den du ska värma?
Glöm golvvärmen, installera LLVP.
Peltierelement är en otroligt ineffektiv lösning på ditt problem.
Edit: Just FLVP löses inte med en LLVP. Det går dock enkelt att lösa vid sidan.
Jag förstår inte heller byggnaden. Är det en carport eller ett garage? Eller båda? Vad har verkstaden med det att göra? Är det den du ska värma?
Redigerat:
Liteavvarje: Det stämmer inte. Har en kollega som tog din bil som exempel. Den stod i avfuktat varmgarage och höll sig väldigt fin för att vara den modellen. När parkeringsmöjligheten försvann så tog rosten fart.
Men om alternativet till att stå ute är att stå varmt och fuktigt så stämmer det. Det är ju få garage som är ordentligt avfuktade. Kör man dagligen in en blöt bil i ett dåligt ventilerat varmgarage så blir det ingen rolig miljö.
Men om alternativet till att stå ute är att stå varmt och fuktigt så stämmer det. Det är ju få garage som är ordentligt avfuktade. Kör man dagligen in en blöt bil i ett dåligt ventilerat varmgarage så blir det ingen rolig miljö.
Redigerat:
Avfuktning är ju bra om man av olika anledningar inte kan ventilera utrymmet, som exemplevis i krypgrunder. Om du har uppvärmd luft som du vill behålla värmen i, men vill bli av med fukten, föreslår jag i stället att du ventilerar med värmeåtervinning, dvs FTX. Den intressanta utmaningen är då om man skulle kunna tillverka en hyfsat effektiv FTX med hjälp av enkla och billiga byggmaterial, typ ölburkar. En ytterligare utmaning är att integrera sol-luftvärmare i konstruktionen.
Det har sagts mig (jag är inte kemist) att de flesta kemiska reaktioner sker med fördubblad hastighet för varje 3 grader man ökar temperaturen.
Så ställer du in din blöta bil i ett varmgarage så ökar korrosionshastigheten dramatiskt, tills bilen blir torr, vattnet är en förutsättning för reaktionen.
Så ställer du in din blöta bil i ett varmgarage så ökar korrosionshastigheten dramatiskt, tills bilen blir torr, vattnet är en förutsättning för reaktionen.
Vilken intressant tråd!
Jag har själv två sorptionsavfuktare! En Munters MH270 och en Acetec PD150.
Jag tycker att MH270 är för dyr att ha i drift och PD150 är för klen, jag öppnade pdn för att se om det fanns något jag kunde göra för att öka kapaciteten och det jag fann var att alla delar i avfuktaren går att få för mycket billigare pengar än vad acetec tar.
Det enda jag inte hittat billigare är styrkort och hygrometer men när jag såg denna tråden och arduino kom på tal så gick det upp ett ljus.
Chassi och andra plåtdetaljer ordnar en vän som är plåtslagare.
Jag kommer med spänning följa tråden.
/Needas
Jag har själv två sorptionsavfuktare! En Munters MH270 och en Acetec PD150.
Jag tycker att MH270 är för dyr att ha i drift och PD150 är för klen, jag öppnade pdn för att se om det fanns något jag kunde göra för att öka kapaciteten och det jag fann var att alla delar i avfuktaren går att få för mycket billigare pengar än vad acetec tar.
Det enda jag inte hittat billigare är styrkort och hygrometer men när jag såg denna tråden och arduino kom på tal så gick det upp ett ljus.
Chassi och andra plåtdetaljer ordnar en vän som är plåtslagare.
Jag kommer med spänning följa tråden.
/Needas
Var 10C iofs, men principen stämmer.H hempularen skrev:
Däremot är det ju så att korrosionen går långsamt under 0C då man trots salt får isbildning vid ytan av stålet.
I varmgarage med en rejäl avfuktare kommer bilen snabbt torka upp och saltet blir inert.
Problemet är att det krävs ofta en rejäl avfuktare som snabbt torkar upp allt vatten på och i bilen, alt ett rejält FTX aggregat som ventilerar in uppvärmd torr kalluft utifrån och drar ut uppfuktad luft. God cirkulation är också nödvändigt.
Det kan ju sitta mycket vatten o slask under bilen. Helst skall det ju inte smäta o rinna ut över garagegolvet utan ner i en brunn så blir det mindre avdunstning. Minska vattenytan alltså.
Glöm Peltierelementet, det är både dyrt i drift och ömtåligt, (jag har provat det), kika på testen, https://www.expressen.se/motor/ta-det-kallt-i-bilen---vi-testar-atta-kylboxar/.
Lägg sen din kunskap, energi och entusiasm på något annat som vi kan läsa om.
Jag kan instämma i att en L-L vore bästa lösningen. Du nämnde en F-L vp, javisst avluften är torr, bara att släppa den inne i lokalen så blir det kallt och torrt på sommaren, kylan krävs nog för att vp ska gå.
På vintern kan man släppa den ute och låta den gå som den är avsedd. fördelen är att du kan ha din tänkta golvvärme. Känns lite dyrt, inte billigt i drift heller.
En kondensavfuktare har jag i garaget sedan många år, köpt på Harald Nyborg , Wasco, för 700kr om jag minns rätt, den fungerar ner till några + grader under den temp. behövs i regel ingen avfuktning. Har man en bil som man vill torka en gång om dygnet är det nog klokt att komplettera med värme, kanske el-slinga i golvet.
Det bli mycket el för vad en F-L vp skulle kosta och driva, mindre för vad en L-L kostar och peltierelementet skulle nog bli det dyraste alternativet sett till vad du får för pengarna.
Lägg sen din kunskap, energi och entusiasm på något annat som vi kan läsa om.
Jag kan instämma i att en L-L vore bästa lösningen. Du nämnde en F-L vp, javisst avluften är torr, bara att släppa den inne i lokalen så blir det kallt och torrt på sommaren, kylan krävs nog för att vp ska gå.
På vintern kan man släppa den ute och låta den gå som den är avsedd. fördelen är att du kan ha din tänkta golvvärme. Känns lite dyrt, inte billigt i drift heller.
En kondensavfuktare har jag i garaget sedan många år, köpt på Harald Nyborg , Wasco, för 700kr om jag minns rätt, den fungerar ner till några + grader under den temp. behövs i regel ingen avfuktning. Har man en bil som man vill torka en gång om dygnet är det nog klokt att komplettera med värme, kanske el-slinga i golvet.
Det bli mycket el för vad en F-L vp skulle kosta och driva, mindre för vad en L-L kostar och peltierelementet skulle nog bli det dyraste alternativet sett till vad du får för pengarna.
Redigerat av moderator:
Jag har inte orkat läsa allt så jag kanske upprepar nå som redan konstaterats eller outar min totala okunskap..... men är det inte så att temperaturskillnaden på ett peltierelement alltid är 8 grader?
Är det nån som vill bygga eget FTX så har jag två oanvända motströmsvärmeväxlare för luft liggande som jag skulle kunna tänka mig att avyttra. En i aluminium och en i plast.
Är det nån som vill bygga eget FTX så har jag två oanvända motströmsvärmeväxlare för luft liggande som jag skulle kunna tänka mig att avyttra. En i aluminium och en i plast.