Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 816 inlägg
Jag måste erkänna att jag inte hänger med riktigt på vad du gjort, men framförallt varför? Så vad är det du vill uppnå med det här systemet? Och vad ger det för fördelar gentemot vad du hade för "system" innan (och vad i detalj var i så fall det "systemet")?peo skrev:
Skillnaden är att jag monterat på en fejkad innegivare, som bara har två "lägen" (som jag beskrev) - i läge "lagom varmt" känner ECL av att det är 48 grader varmt i mitt referensrum, och i läge "för kallt" får den ett värde som motsvarar +2 grader.
Det i sin tur gör att reglerventilen stängs helt när det är "varmt", och öppnas så mycket som tillåts av värmekurvan när det är "kallt", istället för att ventilen står halvöppen hela tiden och förbrukar energi.
Jag skulle också kunna paralellkoppla flera rumsgivare för att ha fler än ett referensrum, när ett av rummen har för kallt kommer då värmen gå igång, och när båda har uppnåt inställd temperatur, så stängs värmen av.
Om du inte har nån konstant energiförbrukning på fjärrvärmen när det är varmt ute/inne, så är det kanske inget som sparar nånting, men åtminstone min fjärrvärmecentral läker ett antal kWh fastän radiatorerna är kalla (så länge jag inte går ner och vrider över till bevakningsläge, eller som nu med "innegivaren")
Det i sin tur gör att reglerventilen stängs helt när det är "varmt", och öppnas så mycket som tillåts av värmekurvan när det är "kallt", istället för att ventilen står halvöppen hela tiden och förbrukar energi.
Jag skulle också kunna paralellkoppla flera rumsgivare för att ha fler än ett referensrum, när ett av rummen har för kallt kommer då värmen gå igång, och när båda har uppnåt inställd temperatur, så stängs värmen av.
Om du inte har nån konstant energiförbrukning på fjärrvärmen när det är varmt ute/inne, så är det kanske inget som sparar nånting, men åtminstone min fjärrvärmecentral läker ett antal kWh fastän radiatorerna är kalla (så länge jag inte går ner och vrider över till bevakningsläge, eller som nu med "innegivaren")
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 816 inlägg
Vad har du för system i övrigt? Golvvärme?peo skrev:
Mitt system läcker ingen energi om allt är kallt förutom en radiator i källaren utan termostat och en handukstork. Om jag stänger av dessa så går föbrukningen ner till noll.
Jag undrar dessutom om "bang-bang" reglering på hela systemet som du nu kör är en bra idé? Dvs du får ju bara två lägen, antingen full värme (dina termostater står ju öppna när rummet är kallt), eller ingenting. Det känns suboptimalt och borde kunna leda till en del förluster (framförallt pga den översving som kommer som ett brev på posten med bara P-reglering seriekopplad med "bang-bang" reglering).
Jag har rumsgivare i rummen på nedervåningen (där golvvärmen finns) där jag ställer temperaturen jag vill ha i det specifika rummet. Dessa är kopplade till centralen, (var osäker tidigare) ser ut som följande.
Antar dock att +/- vredet kommer ga betydelse på övervåningen där vi inte har golvvärmen...?
Antar dock att +/- vredet kommer ga betydelse på övervåningen där vi inte har golvvärmen...?
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 816 inlägg
Är du säker på att de är kopplade till centralen? Centralen kan nämligen bara ha *en* inomhusgivare. Det är inte så att dessa givare är kopplade till golvvärme-shuntarna i varje rum istället? Då kan du ha en givare per rum och dessa fungerar i så fall precis som termostaterna på en radiator gör. Dvs släpper på mer vatten om det är för kallt, och stryper om det är för varmt, utan att för den sakens skull kunna påverka vattentemperaturen ens det minsta.Perra83 skrev:
I så fall så fungerar +/- ratten precis som vi sagt ovan. Dvs den höjer eller sänker hela kurvan helt utan att ta hänsyn till något annat än hur ratten är ställd.
Har en ny bild här, tycker nu när det ör kallare ute att vi har lite för kallt inne.
Ska lampan blinka, vara släckt eller konstant lysa?
Läste att man kunde ställa från stilläget till handen för att se om man har fel på typ utegivare odyl, hur ska det blinka då?
Ska lampan blinka, vara släckt eller konstant lysa?
Läste att man kunde ställa från stilläget till handen för att se om man har fel på typ utegivare odyl, hur ska det blinka då?
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 816 inlägg
Om det blir för kallt inne när det är kallare ute så skall kurvlutningen ställas upp lite, pröva att vrida upp den en halv tiondel eller så. Men kom ihåg att med golvvärme och beroende på hur mycket tröghet du har i huset så kan det ta tid innan en ändring (både av temperaturen ute och av ditt system) slår igenom.Perra83 skrev:
Sedan så håller det inte att "uppleva" temperaturen. Du måste mäta med termometer. Vi påverkas t ex psykologiskt av hur vädret ser ut genom fönstren, och vi påverkas fysikaliskt av hur mycket vi får/tappar genom strålning genom fönster, bara för att ta två exempel. Så att mäta är att veta (vid omslag så känns vårt hus t ex "ruggigt", men termometrarna visar att temperaturen är precis vad den skall vara).
Vad lysdioden betyder står i manualen. Beroende på hur den blinkar så kan du exv. se både om den kallar på värme, eller tvärtom om den stänger ventilen från fjärrvärmenätet, eller om utegivaren är trasig osv. Så kolla i den. I normal drift så skall den lysa helt för det mesta. (Notera att det är de svarta, dvs de slocknade perioderna som räknas). I manualen så står det också vad skillnaden mellan "sol" läget och "hand" läget är.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 816 inlägg
Nej, där kan jag iaf lugna dig. Det finns många som har betydligt bättre koll på det här än jag!Perra83 skrev:
En till bild:
Är det normalt att In och Ut har samma temperatur? Såg tom att ut hade lite högre Temp men oftast ligger dom väldigt nära varandra i temperatur.
Detta är till själva golvvärmen.
Den övre är in och undre är ut...
Är det normalt att In och Ut har samma temperatur? Såg tom att ut hade lite högre Temp men oftast ligger dom väldigt nära varandra i temperatur.
Detta är till själva golvvärmen.
Den övre är in och undre är ut...
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 816 inlägg
Ja ut bör ju ligga lite högre. Det omvända vore ju konstigt!Perra83 skrev:
Fast jag antar att du med "ut" menar retur från golvvärmen? I så fall så bör den ju ligga högre, men kom ihåg att termometrar inte är särskilt noggranna. +/- 1 a 2 grader är vanligt. Så du kan inte lita på en skillnad på bara någon grad mellan två dylika termometrar. Om det inte är större skillnad så betyder det att du inte gör av med någon värme. Med radiatorer så är ett lagom dT ungefär 7⁰C, men jag kan inget om golvvärmesystem. Det är inte så att shunten till golvvärmesystemet har stängt cirkulationen (eftersom det är varmt nog) och du därför bara ser temperaturen till och från shunten? I så fall så borde du ju inte ha någon direkt skillnad i temp, eftersom vattnet inte circulerar genom de delarna av systemet där det är tänkt att man skall lämna ifrån någon värme. I så fall så är det ju bara förlusterna genom rör osv. du ser, och dessa skall ju förhoppningsvis vara små.
Helt rätt det är returen jag menade. Verkar isåfall vara helt i ordning.
det jag nu funderar över är när ställdonen är i läge att trycka ut värme i systemet, ska båda rören vara varma då, dvs tillopp och returen?
Skickar en ny bild på hur det ser ut.
Alla slingor har styrdon förutom en som går till hallen.
Den ligget på konstant där är båda rören varma men har även där känt att returen inte har samma värme som tillopp(hur det nu kallas)
det jag nu funderar över är när ställdonen är i läge att trycka ut värme i systemet, ska båda rören vara varma då, dvs tillopp och returen?
Skickar en ny bild på hur det ser ut.
Alla slingor har styrdon förutom en som går till hallen.
Den ligget på konstant där är båda rören varma men har även där känt att returen inte har samma värme som tillopp(hur det nu kallas)
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 816 inlägg
Ja, båda skall vara varma om du har värme på. Om de inte var det så skulle tilloppet vara för kallt. Du vill ju inte ha varmt bara de första metrarna i ditt golv, eller hur? Så vid golvvärme så vill man ha såpass effekt och flöde att man har en avsevärd temperatur även i returen (alltså inte för stort tapp). Om returen är kall så är det antagligen för att du inte har någon värme tillförd (då blir returen kall), och matningen värms då via ledning i röret eller att du har lite värme på som räcker till för att värma tilloppet.