Här är senaste arbetet med HERUn från sidan 7. Har fortfarande inte riktigt förstått varför insugstempen är ca 5°C för hög, men det är lågprioriterat för närvarande.reez skrev:
Anders299 skrev:
Kallvattnet som tas in i VVB förvärms via ack.tanken till 35 grader (som acktanken håller för närvarande). Därefter värmer VVBs elpatron det till 60 grader.Göran.W skrev:
Har följt alla rören och gjort ett schema över det.
Så här är alltså mitt system uppbyggt:
Kommentarer;
igår ställdes systemet som sagt om. Acktank sänktes till 35°C (från 50°C) och elpatronen till VVB aktiverades (60°C).
I samband med detta började jag fundera på slingan J-B-G-K som kontinuerligt pumpar 35°C varmt vatten från ack.tanken in i ett kamrörsbatteri i VVB. För närvarande är denna avstängd (med kulventil på nedersta röret, och avstängd cirkulationspump) eftersom jag började fundera på om den inte fungerar omvänt, dvs drar värme från VVB in till ack.tanken (som då alltså skulle bli eluppvärmd...).
Annars känns det inte som några konstigheter. Kallvatten till VVB förvärms i ack.tanken till 35 grader i toppen av tanken.
Två blandningskranar från VVB känns kanske lite kaka på kaka. Blandningskran 1 verkar inaktiverad, så det är bara 2 som går.
Ventilen (till höger) förstår jag inte riktigt funktionen av, men den är 100% stängd, dvs inget flöde i returslingan, utan allt går ut i golv/radiatorer. Antar att det är här det egentligen kanske skulle suttit en shunt som matade ut korrekt temp. till radiatorer och golv. Men egentligen skulle väl det suttit två shuntar och separata slingor, dvs så att golvvärme och radiatorer kan få olika temp redan här?
Saknas det inte ett expansionskärl för värmeslingan ut till golv och radiatorer förresten?
Här är parameterlistan för värmepumpen. Som synes finns det flytande kondensering att välja på. Ska börja laborera lite med detta idag tänkte jag.
Lite information kring VVB. Färgstänket på typdekalen maskerar effektivt E:et till ett F... Men det är alltså en RTV-E. Elpatronen är 400V.
Bild på ovansidan.
Så här är alltså mitt system uppbyggt:
Kommentarer;
igår ställdes systemet som sagt om. Acktank sänktes till 35°C (från 50°C) och elpatronen till VVB aktiverades (60°C).
I samband med detta började jag fundera på slingan J-B-G-K som kontinuerligt pumpar 35°C varmt vatten från ack.tanken in i ett kamrörsbatteri i VVB. För närvarande är denna avstängd (med kulventil på nedersta röret, och avstängd cirkulationspump) eftersom jag började fundera på om den inte fungerar omvänt, dvs drar värme från VVB in till ack.tanken (som då alltså skulle bli eluppvärmd...).
Annars känns det inte som några konstigheter. Kallvatten till VVB förvärms i ack.tanken till 35 grader i toppen av tanken.
Två blandningskranar från VVB känns kanske lite kaka på kaka. Blandningskran 1 verkar inaktiverad, så det är bara 2 som går.
Ventilen (till höger) förstår jag inte riktigt funktionen av, men den är 100% stängd, dvs inget flöde i returslingan, utan allt går ut i golv/radiatorer. Antar att det är här det egentligen kanske skulle suttit en shunt som matade ut korrekt temp. till radiatorer och golv. Men egentligen skulle väl det suttit två shuntar och separata slingor, dvs så att golvvärme och radiatorer kan få olika temp redan här?
Saknas det inte ett expansionskärl för värmeslingan ut till golv och radiatorer förresten?
Här är parameterlistan för värmepumpen. Som synes finns det flytande kondensering att välja på. Ska börja laborera lite med detta idag tänkte jag.
Lite information kring VVB. Färgstänket på typdekalen maskerar effektivt E:et till ett F... Men det är alltså en RTV-E. Elpatronen är 400V.
Bild på ovansidan.
Så hela VVB har alltså inte temperaturen 60 grader? Utan termostaten sitter i den höjden man ser på utsidan av tanken?urbanandersson skrev:
Det borde innebära att jag kan köra igång slingan mellan ack.tank och VVB igen utan att vara rädd för att ack.tanken snor värme från VVB.
Vad gäller 3kW vs 1kW så borde det väl egentligen kvitta? Totalförbrukningen av energi bör ju vara den samma, men om det du säger stämmer borde det snarare handla om att vattnet faktiskt inte hinner värmas upp till 35 grader innan det lämnar ack.tanken?
Hej!
Spännande bilder.
Jag har inte hittat nån info i din manual hur du ställer in kurvan när du har flytande kondensering. Tex 40 graders framledning vid - 15 och 20graders framledning vid 18 grader ute.
Ett annat sätt att definiera är tex kurvlutning 5 och paralellförskjutning +4 grader.
Orparn:
Eftersom vv förvärms i acctanken så vet vi nu att det inte blir några märkbara kw besparingar att köra vvb på 230v.
Det hade kunnat bli lite om man bara hade kört på vvb:s slinga om den är klen.
Andra små sidoeffekter är längre livslängd på elementet, enkelt att logga förbrukningen om man vill ha koll.
Och att den drar 4,3 ampere på 1 fas i stället för 7,5 ampere på två faser. Det blir mer marginal på huvudsäkringarna till att köra tvättmaskin, torktumlare, centraldamsugare, spis, kaffemaskin, vattenkokare, etc. Den moderna människan vill gärna dra igång alltihop samtidigt under de få timmar man är hemma.
Men till priset att det tar längre tid innan man kan duscha igen om man kör på 230v.
Urban
Spännande bilder.
Jag har inte hittat nån info i din manual hur du ställer in kurvan när du har flytande kondensering. Tex 40 graders framledning vid - 15 och 20graders framledning vid 18 grader ute.
Ett annat sätt att definiera är tex kurvlutning 5 och paralellförskjutning +4 grader.
Orparn:
Eftersom vv förvärms i acctanken så vet vi nu att det inte blir några märkbara kw besparingar att köra vvb på 230v.
Det hade kunnat bli lite om man bara hade kört på vvb:s slinga om den är klen.
Andra små sidoeffekter är längre livslängd på elementet, enkelt att logga förbrukningen om man vill ha koll.
Och att den drar 4,3 ampere på 1 fas i stället för 7,5 ampere på två faser. Det blir mer marginal på huvudsäkringarna till att köra tvättmaskin, torktumlare, centraldamsugare, spis, kaffemaskin, vattenkokare, etc. Den moderna människan vill gärna dra igång alltihop samtidigt under de få timmar man är hemma.
Men till priset att det tar längre tid innan man kan duscha igen om man kör på 230v.
Urban
Hej!
Om inget blandar vattnet i vvb så värms bara det vattnet som är över elpatronen av elpatronen. varmt vatten stiger.
Urban
Om inget blandar vattnet i vvb så värms bara det vattnet som är över elpatronen av elpatronen. varmt vatten stiger.
Urban
Hej!
Men du får lite mer vv att duscha i om du har den igång. Botten av vvberedaren hålls då vid 35 grader i stället för att stå och svalna på natten när ni inte duschar.
Är slingan i acctanken i toppen eller botten?(byggd för varmvatten eller solfångare)
Urban
Eftersom vv förvärms i acctank så kan du ha den avstängd. En cirkpump på 30w? drar 262 kwh per år. Pengar att spara?
Men du får lite mer vv att duscha i om du har den igång. Botten av vvberedaren hålls då vid 35 grader i stället för att stå och svalna på natten när ni inte duschar.
Är slingan i acctanken i toppen eller botten?(byggd för varmvatten eller solfångare)
Urban
Redigerat:
Vad gäller flytande kondensering så satte jag igång den, rakt av på fabriksinställningarna.
5.4 cirkpump läge1, dvs kontinuerligt på. (som den stod innan också)
5.5 Frysskydd. 4°C (Ingen aning vad det är. Radiatortank - är det alltså ack.tanken i mitt fall?)
5.6 flytande kondensering läge1, dvs aktiverat.
5.7 DeltaT Start: 1°C (Jaha, start i förhållande till vad?)
5.8 DeltaT Stopp: 3°C (Samma här som ovan...?)
5.9 VP Max: 52°C (men acktanken kommer ju aldrig bli 52°C eftersom den är inställd på att värmas till 35 grader?)
5.4 cirkpump läge1, dvs kontinuerligt på. (som den stod innan också)
5.5 Frysskydd. 4°C (Ingen aning vad det är. Radiatortank - är det alltså ack.tanken i mitt fall?)
5.6 flytande kondensering läge1, dvs aktiverat.
5.7 DeltaT Start: 1°C (Jaha, start i förhållande till vad?)
5.8 DeltaT Stopp: 3°C (Samma här som ovan...?)
5.9 VP Max: 52°C (men acktanken kommer ju aldrig bli 52°C eftersom den är inställd på att värmas till 35 grader?)
Anders299,
Om din systemritning stämmer så förstår jag inte vitsen med två blandarventiler på VV. Jag skulle förstå om den övre varit ansluten till kallvatten då den skulle kunna fungera som en begränsare om tempen på utspädningsvattnet som kommer från slingan i tanken skulle ha högre temeratur än vad man vill ha ut i kranen. Det skulle till exempel kunna vara fallet om man kopplat in solslingor till tanken. När du nu späder med vatten via slingan så bör du kunna ta ut ganska stora mängder varmvatten ur ditt system.
Din värmepump har funktioner för att med hjälp av en växlingsventil kunna värma varmvatten till högre temperatur (60grader) än vad du nu får ut via slingan/cirkulationen från acktanken. Beredaren har enligt manualen en ingång för termostat kännare i höjd med elpatronen. Omkoppling och en växlingsventil verkar vara det enda du behöver i så fall.
Elpatronen skulle i så fall stå kanske 10 grader under vad temperaturen för varmvatten är ställt i din värmepump.
För att spara lite mera skulle du kunna öka hysteresen (diff mellan till och frånslag) på acktankstemperaturen.
Är elpatronen (acktankens) kopplad för styrning via värmepumpen skulle du också kunna öka tiden innan den slår till och ha en temperatur (tankens börvärde -hysteres -2 grader) och liten hysteres på den. Om tempen i tanken då sjunker kommer det att dröja längre tid innan elpatronen går igång och du undviker att elpatronen går in och stöttar redan inom värmepumpens tillåtna variation/hysteres.
Det verkar vara väldigt kompetenta grejer i ditt system men att dom inte är 1000% optimalt inkopplade (tänker på möjligheten till att producera varmvattnet helt via värmepumpen utan att behöva toppa med el. Pumpen har ju till och med automatik för legionellakörning.
Om din systemritning stämmer så förstår jag inte vitsen med två blandarventiler på VV. Jag skulle förstå om den övre varit ansluten till kallvatten då den skulle kunna fungera som en begränsare om tempen på utspädningsvattnet som kommer från slingan i tanken skulle ha högre temeratur än vad man vill ha ut i kranen. Det skulle till exempel kunna vara fallet om man kopplat in solslingor till tanken. När du nu späder med vatten via slingan så bör du kunna ta ut ganska stora mängder varmvatten ur ditt system.
Din värmepump har funktioner för att med hjälp av en växlingsventil kunna värma varmvatten till högre temperatur (60grader) än vad du nu får ut via slingan/cirkulationen från acktanken. Beredaren har enligt manualen en ingång för termostat kännare i höjd med elpatronen. Omkoppling och en växlingsventil verkar vara det enda du behöver i så fall.
Elpatronen skulle i så fall stå kanske 10 grader under vad temperaturen för varmvatten är ställt i din värmepump.
För att spara lite mera skulle du kunna öka hysteresen (diff mellan till och frånslag) på acktankstemperaturen.
Är elpatronen (acktankens) kopplad för styrning via värmepumpen skulle du också kunna öka tiden innan den slår till och ha en temperatur (tankens börvärde -hysteres -2 grader) och liten hysteres på den. Om tempen i tanken då sjunker kommer det att dröja längre tid innan elpatronen går igång och du undviker att elpatronen går in och stöttar redan inom värmepumpens tillåtna variation/hysteres.
Det verkar vara väldigt kompetenta grejer i ditt system men att dom inte är 1000% optimalt inkopplade (tänker på möjligheten till att producera varmvattnet helt via värmepumpen utan att behöva toppa med el. Pumpen har ju till och med automatik för legionellakörning.
Nä, två ventiler är nog kaka på kaka... Antagligen har de inte tänkt på att där satt en blandventil direkt på VVB när de designade systemet. Installatören har väl gått på ritningen enbart.
Menar du att värmepumpen har möjlighet att värma upp till 60 grader på en separat slinga eller? Är inte riktigt med på hur den hade kunnat värma VVB utan att behöva värma hela acktanken till 60°C.
Är det här förresten bra verkningsgrad på pumpen? Röret är ca -10 grader.
Kvällens förbrukningavläsning var lite av en besvikelse - avläst klockan 01:00 inatt och fram till kl 18:00 idag hade systemet redan förbrukat 70kW. Dagarna i förra veckan har det förbrukat ca 70kW/24h. Dvs ingen solklar förbättring av sänkt temperatur i ack.tanken eller övergång till flytande kondensering.
Menar du att värmepumpen har möjlighet att värma upp till 60 grader på en separat slinga eller? Är inte riktigt med på hur den hade kunnat värma VVB utan att behöva värma hela acktanken till 60°C.
Är det här förresten bra verkningsgrad på pumpen? Röret är ca -10 grader.
Kvällens förbrukningavläsning var lite av en besvikelse - avläst klockan 01:00 inatt och fram till kl 18:00 idag hade systemet redan förbrukat 70kW. Dagarna i förra veckan har det förbrukat ca 70kW/24h. Dvs ingen solklar förbättring av sänkt temperatur i ack.tanken eller övergång till flytande kondensering.
Hjälp, det blir ju nästan 3000 kWh på en månad, under den varmaste vintern i mannaminne.Anders299 skrev:
Är det verkligen Skåne vi talar om?
Men en tanke: Om ni bara använder bottenvåningen, varför inte då sätta igen över trappan upp till vindsvåningen.
Antingen med en dörr eller enklare med ett par frigolitskivor, så värmen inte försvinner upp där.
Trots allt så smiter värmen från nedervåningen uppåt, så att ni inte har element igång där uppe gör inte så stor skillnad.
Värmepumpen kan värma radiatorvattnet (din tank) med fast eller flytande kondensering som du kör det nu.
Men pumpen har styrning för Varmvattenberedning (lämpligt när det inte är som kallast ute) om installationen kompletteras med en växlingsventil och en termostat(monteras i höjd med elpatronen på VVB). När värmen i VVB behöver fyllas på kopplar värmepumpen om (då och då) till att med fast kondensering värma enbart VVB genom den slinga som idag cirkulerar acktanksvattnet genom den. VP ser ut att också ha funktionalitet för legionellakörning med inställt intervall där den då värmer upp varmvattnet extra under en tid.
Se parametrarna 3.4-4.5 i dokumentet du postade i inlägg #122
Det borde nog se ut som i den här principskissen som jag redan länkat till en gång: Värmepump utan "inverterstyrning
En stor fördel är att du under den del av året du inte behöver värmesystemet igång så kan du köra värmepumpen enbart mot VVB utan att behöva värma upp hela 500L tanken.
Parameter 6 i tidigare nämnda dokument tyder ju också på att din VP har förmåga att styra även solvärmetillskott.
Men pumpen har styrning för Varmvattenberedning (lämpligt när det inte är som kallast ute) om installationen kompletteras med en växlingsventil och en termostat(monteras i höjd med elpatronen på VVB). När värmen i VVB behöver fyllas på kopplar värmepumpen om (då och då) till att med fast kondensering värma enbart VVB genom den slinga som idag cirkulerar acktanksvattnet genom den. VP ser ut att också ha funktionalitet för legionellakörning med inställt intervall där den då värmer upp varmvattnet extra under en tid.
Se parametrarna 3.4-4.5 i dokumentet du postade i inlägg #122
Det borde nog se ut som i den här principskissen som jag redan länkat till en gång: Värmepump utan "inverterstyrning
En stor fördel är att du under den del av året du inte behöver värmesystemet igång så kan du köra värmepumpen enbart mot VVB utan att behöva värma upp hela 500L tanken.
Parameter 6 i tidigare nämnda dokument tyder ju också på att din VP har förmåga att styra även solvärmetillskott.
Hej!
Oparn: om inte slingan i vvb klarar att ta emot 14kw så kommer vp att gå i taket och larma. Sen vet jag inte om det är ekonomiskt även om det är möjligt. häng på en sladd med stickpropp och logga beredaren. Jag tror den drar 100-130 kwh per månad.
Anders:
1.Det kan vara fel på vp, tex för lite gas.
2.Du kan behöva låta systemet vara ett dygn så det stabiliserar sig innan du läser mätaren.
3.Det kan vara nåt annat som drar ström. En vattenpump som går baklänges stannar aldrig men man har vatten i alla fall.
flytande kondensering är inget mirakelmedel. du kan lika bra själv snålköra tanken efter behovet.
Resten av teorierna kring din vp är mest finlir, som kan tillsammans göra ett par tusen kwh per år. men det blir ändå inte mer än ett par hundra kwh per månad.
Blir du av med 1000 kwh per månad så är vi tillbaka på ruta 1
Du får börja detektivarbetet med att antingen logga dina förbrukare i huset. Eller stänga av hero, panna, etc 1 dygn i taget.
Eller ringa en fackman som kan reda ut det hela.
Urban
Oparn: om inte slingan i vvb klarar att ta emot 14kw så kommer vp att gå i taket och larma. Sen vet jag inte om det är ekonomiskt även om det är möjligt. häng på en sladd med stickpropp och logga beredaren. Jag tror den drar 100-130 kwh per månad.
Anders:
1.Det kan vara fel på vp, tex för lite gas.
2.Du kan behöva låta systemet vara ett dygn så det stabiliserar sig innan du läser mätaren.
3.Det kan vara nåt annat som drar ström. En vattenpump som går baklänges stannar aldrig men man har vatten i alla fall.
flytande kondensering är inget mirakelmedel. du kan lika bra själv snålköra tanken efter behovet.
Resten av teorierna kring din vp är mest finlir, som kan tillsammans göra ett par tusen kwh per år. men det blir ändå inte mer än ett par hundra kwh per månad.
Blir du av med 1000 kwh per månad så är vi tillbaka på ruta 1
Du får börja detektivarbetet med att antingen logga dina förbrukare i huset. Eller stänga av hero, panna, etc 1 dygn i taget.
Eller ringa en fackman som kan reda ut det hela.
Urban
Hej igen.
Eller förresten, stäng av heron en hel vecka för att testa, om den inte sitter på stickpropp så du kan logga den enkelt.
http://www.clasohlson.com/se/Elenergimätare/36-4444
Urban
Eller förresten, stäng av heron en hel vecka för att testa, om den inte sitter på stickpropp så du kan logga den enkelt.
http://www.clasohlson.com/se/Elenergimätare/36-4444
Urban