@GK100, hatten av. Nu hänger jag med hur du menar.
Ni får ursäkta min extrema förkärlek till färdiga lösningar, som är lättinstallerade, och där det snabbt finns reservdelar och hjälp när något strular.
Men här är iallafall ett litet förslag till inköpslista utifrån den synvinkeln...
För övrigt så är den i princip identisk med GK100 skiss längs upp till vänster.
1. http://metrotherm.se/pdf/sekundex_villa.pdf med boosterpump
2. 2st 22klk-R20 utv gg
3. 2st stödhylsor 22cu
Häng växlaren på väggen.
Skala kulverten och dra rakt in i växlarens primäranslutningar.
Anslut värmesekundären och KV-VV
Anslut stickproppen till vägguttag.
Klart att köra!
Ni får ursäkta min extrema förkärlek till färdiga lösningar, som är lättinstallerade, och där det snabbt finns reservdelar och hjälp när något strular.
Men här är iallafall ett litet förslag till inköpslista utifrån den synvinkeln...
För övrigt så är den i princip identisk med GK100 skiss längs upp till vänster.
1. http://metrotherm.se/pdf/sekundex_villa.pdf med boosterpump
2. 2st 22klk-R20 utv gg
3. 2st stödhylsor 22cu
Häng växlaren på väggen.
Skala kulverten och dra rakt in i växlarens primäranslutningar.
Anslut värmesekundären och KV-VV
Anslut stickproppen till vägguttag.
Klart att köra!
Redigerat:
Det är fina pumpar och bra priser, frågan är bara hur den du tänkt för kulverten är dimensionerad. Inte för att den behöver vara fel eller att det är kritiskt men man bör kanske ha en tanke bakom som man kan redogöra för.parkway skrev:
Säg till om det blir för ledsamt med mina ständiga påståenden kring ditt jobb men ibland kommer det ju in lite synpunkter här.
Vad ligger priset på för denna pjäs? Och med boosterpump som tillval, TS har knappast det rekommenderade difftrycket på 1bar tillgängligt. VVX för VV är i vanlig ordning relativt små på dessa enheter, lätt att välja som man önskar genom nätköp. Lika för valet av ventilerna här utgått från de normala difftrycken på ett lokalt nät, fritt att välja själv anpassat till egna behov. Montaget av ändamålsenliga självvalda delar är nog inte så betungande vid egenarbete.analog skrev:
Skriver inte detta för att vara kritisk, bra att du lägger in förslag och synpunkter, bara några frågor jag själv skulle ställa mig om jag vore TS.
Har kollat runt efter en liten lathund för dimensionering av pumpar men utan lycka. Så min kunskaper om pumpar sträcker sig till att det dom skiljer sig år vad gäller rek maximal höjdskillnad i princip. Nu vet jag att jag hade behövt en 6 m pump om jag bara hade haft kulvertpumpen att leka med och nu med 2 pumpar så hade jag antagligen klarat mig med 2 st 4 m pumpar. Men jag tänker som så att pumparna ändå anpassar sig till behovet och i det fallet så är en för stor pump mer av en kostnadsfråga och jag inbillar mig att det är bättre med en för stor/överdimensionerad pump som går till 50% än en liten som går på kanske 90%. Det jag oroar mig för mest är att kulvertpumpen ska klara av att pumpa tillräckligt vid max värmebehov + tappning av varmvatten.GK100 skrev:
Hur går det? Ingen som har några fler ideer?
Nejdå jag ger inte upp, varför skulle jag det. Är ju kalas med all hjälp. Jag bara avvaktar lite då jag inte har så mycket att fråga om just nu som jag inte redan skrivit.
En nu sak är väl att jag funderar på att dumpa min stora acc tank och istället använda mig av den lilla 500 liters tanken i pannrummet i stället. Varför det då kanske någon undrar. Jo jag har räknat lite på det och det blir onödigt långa gångtider för en pelletsbrännare att värma upp den stora tanken och och jag får dom gångtider jag önskar med den lilla tanken. Sedan så tar den ju klart mindre plats den lilla.
Har hugg på ett par vvx också ev.
En nu sak är väl att jag funderar på att dumpa min stora acc tank och istället använda mig av den lilla 500 liters tanken i pannrummet i stället. Varför det då kanske någon undrar. Jo jag har räknat lite på det och det blir onödigt långa gångtider för en pelletsbrännare att värma upp den stora tanken och och jag får dom gångtider jag önskar med den lilla tanken. Sedan så tar den ju klart mindre plats den lilla.
Har hugg på ett par vvx också ev.
Jag funderar på om det finns någon bra lösning på framledningstemperaturen i kulverten?
Termisk ventil eller shunt med konstanthållning?
Behövs det?
Ska man ha tank till pelletsbrännare blir det väl laddpanna och då behöver man ju egentligen inte ha varmare tank än nödvändigt (55-60g)
Termisk ventil eller shunt med konstanthållning?
Behövs det?
Ska man ha tank till pelletsbrännare blir det väl laddpanna och då behöver man ju egentligen inte ha varmare tank än nödvändigt (55-60g)
Ja biten med kulverttempen är ju intressant hur man ska göra med. Jag ser ju att den tempen bestämmer hur stora raddar jag måste ha i huset. samt hur varmt tappvarmvatten jag kan få och även vilket flöde vid given temp antar jag? Nu måste man ju tänka på framtiden också och då kanske jag eller någon annan vill montera en värmepump istället och då bör man väl ta med det i beräkningarna för vilken temp det ska vara?
Sedan så har jag tänkt att acc tanken kommer maxa på runt 95 grader för att ge långa gångtider på brännaren. Mintemp blir ju den av huset krävda framledningstempen.
Så några förslag på vilken temp det ska vara?
Sedan så har jag tänkt att acc tanken kommer maxa på runt 95 grader för att ge långa gångtider på brännaren. Mintemp blir ju den av huset krävda framledningstempen.
Så några förslag på vilken temp det ska vara?
Ju högre temperaturskillnader du har desto större förluster blir det.
Sett ur den synpunkten borde du sikta på så låg temperatur som möjligt i tanken och fram till huset.
Ju längre gångtider desto mindre uppstartsförluster med pelletsbrännare.
Sett ur den synpunkten borde man ju ha kvar den stora tanken och värma till 95g.
Någonstans blir det ju en brytpunkt för hur länge pelletsbrännaren ska gå, tar man då den tiden och vilken hysteres man vill ha, så ser man ju hur många kWh som tanken bör kunna ta emot.
Ska man följa reglerna så är det minst 50 grader vid tappstället, för att undvika legionella, men jag har svårt att tro att det blir någon tillväxt att räkna i en så pass liten volym som det ändå rör sig om i en VVX.
Bryr man sig inte om det kan man ju låta komforten styra på hur varmt vatten man vill ha, och det blir väl det som sätter temp.kravet i kulverten.
Framledningstemperaturen till radiatorer bör ju inom rimligheternas gräns försökas hållas så låg som möjligt, optimalt är väl om man kan ha samma temp till radiatorer som till golvvärme?
Svammel svammel.....
Sett ur den synpunkten borde du sikta på så låg temperatur som möjligt i tanken och fram till huset.
Ju längre gångtider desto mindre uppstartsförluster med pelletsbrännare.
Sett ur den synpunkten borde man ju ha kvar den stora tanken och värma till 95g.
Någonstans blir det ju en brytpunkt för hur länge pelletsbrännaren ska gå, tar man då den tiden och vilken hysteres man vill ha, så ser man ju hur många kWh som tanken bör kunna ta emot.
Ska man följa reglerna så är det minst 50 grader vid tappstället, för att undvika legionella, men jag har svårt att tro att det blir någon tillväxt att räkna i en så pass liten volym som det ändå rör sig om i en VVX.
Bryr man sig inte om det kan man ju låta komforten styra på hur varmt vatten man vill ha, och det blir väl det som sätter temp.kravet i kulverten.
Framledningstemperaturen till radiatorer bör ju inom rimligheternas gräns försökas hållas så låg som möjligt, optimalt är väl om man kan ha samma temp till radiatorer som till golvvärme?
Svammel svammel.....
Fortsätt svamla, I like It!
Jo Idealiskt vore samma som för golvvärme men jädrar vilka raddar... Men från den mer allvarliga sidan så har jag fått för mig att ett 55/45 system kanske skulle vara ok. Anledningen till det är att det är väl där dom flesta luft/vatten vp klarar av ungefär det eller har jag fel där kanske??
Formel för tempökning i acc tank om jag minns rätt är 1,16 x antal liter x tempökning / 1000 = Kw
Så om jag antar att pelletsbrännaren ger 18 Kw och huset behöver 6kwh när det är hyfsat kallt så har jag alltså 12 kw att leka med för att öka tempen i tanken.
Med min stora tank om man tänker att den ska öka från 55-95 grader = 40 grader.
Formeln säger då 1,16 x 1800 x 40 / 1000 = 83,5 kw delat med tillgängliga 12 kw ger runt 7 timmar.
Den lilla tanken:
1,16 x 500 x 40 / 1000 / 12 = runt 2 timmar.
Därför tycker jag att den lilla tanken räcker och ger lite mer rimliga gångtider. Och om man av någon anledning ska värma från väldigt låg nivå, kanske efter strömavbrott så tar det inte evigheter innan det finns värme och varmvatten.
Jo Idealiskt vore samma som för golvvärme men jädrar vilka raddar... Men från den mer allvarliga sidan så har jag fått för mig att ett 55/45 system kanske skulle vara ok. Anledningen till det är att det är väl där dom flesta luft/vatten vp klarar av ungefär det eller har jag fel där kanske??
Formel för tempökning i acc tank om jag minns rätt är 1,16 x antal liter x tempökning / 1000 = Kw
Så om jag antar att pelletsbrännaren ger 18 Kw och huset behöver 6kwh när det är hyfsat kallt så har jag alltså 12 kw att leka med för att öka tempen i tanken.
Med min stora tank om man tänker att den ska öka från 55-95 grader = 40 grader.
Formeln säger då 1,16 x 1800 x 40 / 1000 = 83,5 kw delat med tillgängliga 12 kw ger runt 7 timmar.
Den lilla tanken:
1,16 x 500 x 40 / 1000 / 12 = runt 2 timmar.
Därför tycker jag att den lilla tanken räcker och ger lite mer rimliga gångtider. Och om man av någon anledning ska värma från väldigt låg nivå, kanske efter strömavbrott så tar det inte evigheter innan det finns värme och varmvatten.
Det är rimligt att du använder den lilla tanken som du nu är inne på, du får större kapacitet än du nämner för spannet bör gå ner mot ca: 30 grader istället för 55. Om du ska sätta shunt för kulverten är det isf endast den temp som VVX för VV kräver och då i princip samma året runt kan räcka mer än väl med 55-60 grader men beror på vilken VVX du har.
Det är viktigt att du väljer rad så att du får låg retur nu när du ändå har möjlighet att göra allt nytt, det kostar inte mycket att välja lite större yta eller fler paneler då och det har man igen i frihet för ev lågtempkällor. Här finns ofta en risk om tumregler via rörmokare kommer att råda, bättre att välja själv. I princip bara att se till att man har samma radiatoryta/golvyta jämnt fördelat i rummen, gäller bara att välja denna faktor rimlig.
Det är viktigt att du väljer rad så att du får låg retur nu när du ändå har möjlighet att göra allt nytt, det kostar inte mycket att välja lite större yta eller fler paneler då och det har man igen i frihet för ev lågtempkällor. Här finns ofta en risk om tumregler via rörmokare kommer att råda, bättre att välja själv. I princip bara att se till att man har samma radiatoryta/golvyta jämnt fördelat i rummen, gäller bara att välja denna faktor rimlig.
Jo så stora raddar som e rimligt hade jag väl tänkt. För att komma dit måste man ju bestämma en effekt per m2 att dimensionera mot. Saxat från Rinkaby rörs hemsida:
http://www.rinkabyror.se/sida/hjalp/dimensionering-radiator/
"Effektbehovet för äldre tilläggsisolerade hus är ca 35 W/m3, i rum med två ytterväggar ca 40 W/m3. "
Då blir ju frågan vad som räknas som "äldre" hus pratar vi 40-50 tal med plankväggar och tretex eller som i mitt fall 70 tal med 15 cm gullfiber?
Någon som har lite mer kött på benen?
http://www.rinkabyror.se/sida/hjalp/dimensionering-radiator/
"Effektbehovet för äldre tilläggsisolerade hus är ca 35 W/m3, i rum med två ytterväggar ca 40 W/m3. "
Då blir ju frågan vad som räknas som "äldre" hus pratar vi 40-50 tal med plankväggar och tretex eller som i mitt fall 70 tal med 15 cm gullfiber?
Någon som har lite mer kött på benen?
Du kan nog anses vara äldre tilläggsisolerat hus.
runt 50-60talet var 90mm i väggarna vanligt.
Lägg dig i underkant på 35W/m3, och se till att ha så stora raddar så det snyggt ut under fönster. Hellre 600*1000 än 600*800 tex, jag tycker iaf att dom är snyggare då.
runt 50-60talet var 90mm i väggarna vanligt.
Lägg dig i underkant på 35W/m3, och se till att ha så stora raddar så det snyggt ut under fönster. Hellre 600*1000 än 600*800 tex, jag tycker iaf att dom är snyggare då.