Nytt vattenburet uppvärmningssystem synpunkter
Hej,
Blir första tråden på detta forumet, spännande! Har dock läst de olika trådarna med intresse under ett halvårs tid och förhoppningsvis snappat upp en del. Tack för detta!
Jag ska byta bort direktverkande el mot ett vedpanneuppvärmt vattenburet system med ackumulator tankar.
Hoppas få synpunkter på lite frågeställningar jag har.
Förutsättningar: Gammalt 1 1/2 plans bostadshus på ca 150m2, Nybyggt fristående 170m2 garage med förberett pannrum samt ingjutna golvvärmeslingor som ska matas med en Wirsbo push20 enhet, dock ej inkopplad ännu. Bor i Östergötaland.
Har precis beställt 75m aquawarmkulvert 2x20 som ska bli två st kulvertar på 37m mellan garage och boningshus (lägger även ner en 40mm Pem slang, för elkablage och div). Började gräva för hand i går puh! hann hälften...
Den ena av kulvertarna ska mata huset med färdigshuntat vatten och den andra ska mata en 30liters eluppvärmd vattenberedare med oshuntat varmvatten. Då jag har ej plats för tekniktank på 500-700 liter i huset. Ska först prova utan VVC i kulvertslingan.
Vedpannan kommer att bli en solo innova 50 med två stycken oisolerade 1500liters strömsnäs ackumulatortankar som jag själv isolerar, har dock inte bestämt mig om jag ska ta en extern Baxi plattvärmeväxlare ( ca 6000kr från http://www.vvs-grossisten.dk/veksler ) en eller en förrådsbehållare med ev förvärmningsslinga i ena tanken (också merkostnad på 6000kr) Synpunkter?
Har hört att det blir bättre skiktning i acktanken med en extern värmeväxlare. Men hur fungerar det om jag behöver ha VVC, ska returen gå in mitt i acktanken då?
Skorstenen är beställd, det blev en SEM 6.5 meters med 160mm pipa.
Jag avser att elda på sommaren för varmvatten och ska då efter vad jag förstått ha möjlighet att både parallellkoppla och seriekoppla acktankarna för bra skiktning i tankarna oberoende om jag tar ut vatten till radiatorerna. Det kommer att bli en laddomat 21 mellan panna och acktankar.
Ang Cirkpumpen till radiatorerna. Har läst att Grundfos alpha ska vara bra. Är det något problem att jag har 7m tryckhöjd till radiatorerna på ovanvåning. Vilken storlek på pump går åt?
Varmvatten till push20 enheten (golvslingorna i garaget)) ska den kopplas
in via en t-förgrening efter cirk pumpen som används till radiatorerna?
Expansionskärl är jag osäker på vilken typ jag behöver. Radiatorerna ovankant på ovanvåning hus ligger ca 7m högre upp, vad jag förstår så om man ska ha öppet expansionskärl ska det sitta högre än denna punkt och då hamnar det i boningshuset, är det bra? Om pannan börjar koka av någon anledning är det kanske inte så bra att ha exp kärlet på vinden i huset. Eller har jag missförstått det? Ska jag kanske ha ett slutet exp kärl i pannrummet istället? Tilläggas ska att jag har eget vatten ej kommunalt. Vid strömavbrott skulle jag inte få något kallt vatten att kyla pannan med. :-? Hjälp?
Huset ska få nya kompaktpanelradiatorer ev med friskluftventiler(tilluftsdon) i underkant för bättre klimat inomhus, klokt??. I dag har jag kakelugnar som skapar undertryck och suger in luft från spjäll i ovankant på fönsterna samt en tallriksventil i badrummet, det är den enda ventilationen i huset. Jag kommer bara att myselda i kakelugnarna efter att vedpannan är i drift.
Radiatorerna kommer att kopplas in som ett tvåkretssystem och radiatorena dimensioneras för ett lågtemperatur system.
Detta blir ett senare kapitel. Jag lär nog återkomma till detta senare...
Ja just det, jag kommer precis som user namnet antyder göra allt själv
Alla synpunkter mottages tacksamt. Det är ju skönt att få det optimalt från början och vore bra om man kunde undvika de värsta fallgroparna.
Bifogar en bild på det nygrävda diket, det behövs väl endast en halvmeters djup men jag grävde en meters djup när jag ändå höll på....
Mvh Jonas
Blir första tråden på detta forumet, spännande! Har dock läst de olika trådarna med intresse under ett halvårs tid och förhoppningsvis snappat upp en del. Tack för detta!
Jag ska byta bort direktverkande el mot ett vedpanneuppvärmt vattenburet system med ackumulator tankar.
Hoppas få synpunkter på lite frågeställningar jag har.
Förutsättningar: Gammalt 1 1/2 plans bostadshus på ca 150m2, Nybyggt fristående 170m2 garage med förberett pannrum samt ingjutna golvvärmeslingor som ska matas med en Wirsbo push20 enhet, dock ej inkopplad ännu. Bor i Östergötaland.
Har precis beställt 75m aquawarmkulvert 2x20 som ska bli två st kulvertar på 37m mellan garage och boningshus (lägger även ner en 40mm Pem slang, för elkablage och div). Började gräva för hand i går puh! hann hälften...
Den ena av kulvertarna ska mata huset med färdigshuntat vatten och den andra ska mata en 30liters eluppvärmd vattenberedare med oshuntat varmvatten. Då jag har ej plats för tekniktank på 500-700 liter i huset. Ska först prova utan VVC i kulvertslingan.
Vedpannan kommer att bli en solo innova 50 med två stycken oisolerade 1500liters strömsnäs ackumulatortankar som jag själv isolerar, har dock inte bestämt mig om jag ska ta en extern Baxi plattvärmeväxlare ( ca 6000kr från http://www.vvs-grossisten.dk/veksler ) en eller en förrådsbehållare med ev förvärmningsslinga i ena tanken (också merkostnad på 6000kr) Synpunkter?
Har hört att det blir bättre skiktning i acktanken med en extern värmeväxlare. Men hur fungerar det om jag behöver ha VVC, ska returen gå in mitt i acktanken då?
Skorstenen är beställd, det blev en SEM 6.5 meters med 160mm pipa.
Jag avser att elda på sommaren för varmvatten och ska då efter vad jag förstått ha möjlighet att både parallellkoppla och seriekoppla acktankarna för bra skiktning i tankarna oberoende om jag tar ut vatten till radiatorerna. Det kommer att bli en laddomat 21 mellan panna och acktankar.
Ang Cirkpumpen till radiatorerna. Har läst att Grundfos alpha ska vara bra. Är det något problem att jag har 7m tryckhöjd till radiatorerna på ovanvåning. Vilken storlek på pump går åt?
Varmvatten till push20 enheten (golvslingorna i garaget)) ska den kopplas
in via en t-förgrening efter cirk pumpen som används till radiatorerna?
Expansionskärl är jag osäker på vilken typ jag behöver. Radiatorerna ovankant på ovanvåning hus ligger ca 7m högre upp, vad jag förstår så om man ska ha öppet expansionskärl ska det sitta högre än denna punkt och då hamnar det i boningshuset, är det bra? Om pannan börjar koka av någon anledning är det kanske inte så bra att ha exp kärlet på vinden i huset. Eller har jag missförstått det? Ska jag kanske ha ett slutet exp kärl i pannrummet istället? Tilläggas ska att jag har eget vatten ej kommunalt. Vid strömavbrott skulle jag inte få något kallt vatten att kyla pannan med. :-? Hjälp?
Huset ska få nya kompaktpanelradiatorer ev med friskluftventiler(tilluftsdon) i underkant för bättre klimat inomhus, klokt??. I dag har jag kakelugnar som skapar undertryck och suger in luft från spjäll i ovankant på fönsterna samt en tallriksventil i badrummet, det är den enda ventilationen i huset. Jag kommer bara att myselda i kakelugnarna efter att vedpannan är i drift.
Radiatorerna kommer att kopplas in som ett tvåkretssystem och radiatorena dimensioneras för ett lågtemperatur system.
Detta blir ett senare kapitel. Jag lär nog återkomma till detta senare...
Ja just det, jag kommer precis som user namnet antyder göra allt själv
Alla synpunkter mottages tacksamt. Det är ju skönt att få det optimalt från början och vore bra om man kunde undvika de värsta fallgroparna.
Bifogar en bild på det nygrävda diket, det behövs väl endast en halvmeters djup men jag grävde en meters djup när jag ändå höll på....
Mvh Jonas
Har du beredare i acken kör du in vvc på kallvattenintaget, då kör du vvc genom uppvärmt varmvatten hela tiden. Sätter du en växlare har du en komponent till som kan fela, sätt beredare eller slinga i tanken. Växlare är en nödlösning när man inte har beredare eller slinga i tanken.
Du måste ha en pump som kan cirkulera vattnet upp till högsta punkten på 7 meter. Sätt ett tryckexpansionskärl i pannrummet och en 200L vattentank ovan pannan som du kyler med vid kokning.
rogge
Här finns att läsa om TVA http://dalea.du.se/research/archive...2ba8/f049bbce-b72b-40c2-ae25-dc42a893dc9b.pdf
Men det är inte alla som är bra om man kopplar dom till acktank då returtempen är för hög..
Solvis är klar för styrning av vvc o va även den bästa för inkoppling mot acktank då returen till tanken låg på 12-19° med inkommande vatten på 10°
Men det är inte alla som är bra om man kopplar dom till acktank då returtempen är för hög..
Solvis är klar för styrning av vvc o va även den bästa för inkoppling mot acktank då returen till tanken låg på 12-19° med inkommande vatten på 10°
Tack för synpunkter Rogge!
Efter att ha läst trådar i samma ämnen om varmvattenberedning verkar det vara den allmänna uppfattningen att externa plattvärmeväxlare är en nödlösning. Då kostnaden är ungefär lika stor ska man tolka det som att ev skiktningsvinster i tanken inte uppväger de felkällor som en extern plattvärmeväxlare kan skapa?
Räcker det med en enkel förrådsbehållare på typ 120liter i mitt fall eller ska jag investera i förvärmnings slinga också?
Det verkar vara en bra lösning att använda ett externt vattenförråd för att säkerställa kylning om tex strömmen går.
Åtgår det då följande? :
-kylslinga till solo innova 50. 2000kr?
-Termisk temperaturbegränsare 5067, 2160kr
-Öppet expansionskärl, 200liter, rostfritt? 3525kr finns kanske billigare tankar?
Priser hittade jag i (rinkabyrör katalogen)
Hur drar man vattentillförsel till kärlet så att man säkerställer att det alltid är fullt?
Mvh
Jonas
Efter att ha läst trådar i samma ämnen om varmvattenberedning verkar det vara den allmänna uppfattningen att externa plattvärmeväxlare är en nödlösning. Då kostnaden är ungefär lika stor ska man tolka det som att ev skiktningsvinster i tanken inte uppväger de felkällor som en extern plattvärmeväxlare kan skapa?
Räcker det med en enkel förrådsbehållare på typ 120liter i mitt fall eller ska jag investera i förvärmnings slinga också?
Det verkar vara en bra lösning att använda ett externt vattenförråd för att säkerställa kylning om tex strömmen går.
Åtgår det då följande? :
-kylslinga till solo innova 50. 2000kr?
-Termisk temperaturbegränsare 5067, 2160kr
-Öppet expansionskärl, 200liter, rostfritt? 3525kr finns kanske billigare tankar?
Priser hittade jag i (rinkabyrör katalogen)
Hur drar man vattentillförsel till kärlet så att man säkerställer att det alltid är fullt?
Mvh
Jonas
2:an,
Jag fick inte länken att fungera, det är kanske servern som bara tillfälligtvis är nere?
Ah så det finns kanske externa varmvattenväxlare som är bättre avpassade för vvc?
Bäst hade förstås varit att slippa vvc, ska som sagt prova utan. Jag tänkte mata min lilla elberedare inne med oshuntat vatten. Vet dock inte hur mycket det svalnar i kulverten mellan varje gång man spolar vv, beror förstås hur ofta man gör det och hur varmt det var från början. Jaja jag kommer nog att sätta en elenergiförbrukningsmätare för att ha koll på hur mycket el som används.
Det lutar kanske dock att jag sätter in en förrådsbehållare i ena acktanken för att tillverka varmvattnet.
Jonas
Jag fick inte länken att fungera, det är kanske servern som bara tillfälligtvis är nere?
Ah så det finns kanske externa varmvattenväxlare som är bättre avpassade för vvc?
Bäst hade förstås varit att slippa vvc, ska som sagt prova utan. Jag tänkte mata min lilla elberedare inne med oshuntat vatten. Vet dock inte hur mycket det svalnar i kulverten mellan varje gång man spolar vv, beror förstås hur ofta man gör det och hur varmt det var från början. Jaja jag kommer nog att sätta en elenergiförbrukningsmätare för att ha koll på hur mycket el som används.
Det lutar kanske dock att jag sätter in en förrådsbehållare i ena acktanken för att tillverka varmvattnet.
Jonas
Tack för det RoKe, Kul med diskussions forum och ämnen som ligger en varmt om hjärtat..
Du menar typ att skippa allt vad kylslingor och SYR heter och istället utnyttja den självcirkulation som laddomaten åstakommer, eller?
Angående dubbelkulverten blev jag kraftigt inspirerad av debatten du medverkade i ang slavtank i huset kontra färdigshuntat vatten och vv beredning i pannrummet.
Det passade min installation som handsken. Följden blev bla att det blev en aquawarm som tål värme bättre än pexen. Ska bli spännande och se hur det fungerar i verkligheten.
Jonas
Du menar typ att skippa allt vad kylslingor och SYR heter och istället utnyttja den självcirkulation som laddomaten åstakommer, eller?
Angående dubbelkulverten blev jag kraftigt inspirerad av debatten du medverkade i ang slavtank i huset kontra färdigshuntat vatten och vv beredning i pannrummet.
Det passade min installation som handsken. Följden blev bla att det blev en aquawarm som tål värme bättre än pexen. Ska bli spännande och se hur det fungerar i verkligheten.
Jonas
Ur en 120 l förrådsberedare får du ut ca 180 l 40° vatten om tanken är 70° så det beror på eran vv förbrukning.. Men absolut ska du ta en förvärmningsslinga till tanken då du kör med förrådsberedare då skiktningen blir mycket bättre..gördetsjälvaren skrev:
Jag har förrådsberedare o när man bara kör för vv så är skiktningen obefintlig..
Jag anser att en extern pvv är det bästa du kan ha. Du får överlägset bästa skiktningen med den=Maximalt utnytjande av ack tank.
I min tank har jag 2st slingor skiktningen blir okej.
Just nu 40 grader nere och 70 uppe
I min tank har jag 2st slingor skiktningen blir okej.
Just nu 40 grader nere och 70 uppe
1.Kul med synpunkter angående varmvatten tillverkning. Misstänkte det att det fanns olika skolor och egen gjorda lärdommar av egna installationer . Jag ska läsa lite till i ämnet och utvärdera era förslag.
2.Angående kylslinga och SYR vid installationer med eget vatten(ej kommunalt) hade jag en intressant diskussion med en trevlig sakkunnig kille på Baxi idag.
Jag hoppas att jag inte felciterar honom nu men detta är min minnesbild av vad han sa:
Man ska ha två oberoende system för att säkerställa att man inte får en pannexplosion.
Dessa oberoende system är:
-en övertrycksventil (säk ventil)
-SYR 5067.
Detta är synnerligen liten sannolikhet att detta någonsin kommer att behövas. Men om det trots allt skulle inträffa och man då kan undvika en pannexplosion så kan det nog vara värt 2160kr + inst matriel som SYR'en kostar. Troligtvis kommer pannan att få en bestående skada efter att detta inträffat, men hellre det än en explosion. Detta då SYR'en kommer att släppa ut trycket ur pannan, men tyvärr inte kunna kyla med vatten.
Kylslinga i pannan behövdes ej.
Felfallet skulle kunna vara följande:
Låt säga att man feldoserat vedinlägget och acktankarna blir helt varma (95grader?)(då hjälper det inte med laddomat 21'ans självcirkulations förmåga) Strömavbrott inträffar och pannfläkten stänger som den ska men att man har bra drag i skorstenen, vilket då tydligen kan underhålla elden. Och ovanpå detta att övertrycksventilen av någon anledning inte löser ut. Då kan SYR'en rädda dagen
Vill man sedan bygga ett mer optimalt system så skulle man kunna lägga till en extra vattenkärl som kompensation för avbrott i vattentillförseln som blir följden vid strömavbrott om man har egen vattenkälla, för att verkligen kunna kyla pannan som Rogge tipsade om, då kan man kanske rent av rädda pannan från bestående skador(detta är egen spekulation). Då måste man nog dock ha kylslingan i pannan.
När jag själv läste vad jag skrivit, så undrar jag om vattnet i acktankarna inte trots allt skulle kyla pannan så pass att explosion undvikes, det finns ju en hel del vatten att ta av även om det är farligt nära kokpunkten. Hursom så fick man tydligen inte tillgodogöra sig självcirkulationen som laddomaten åstakommer. Utan det skulle vara två andra oberoende system.
3. Baxi killen sa angående volymsdimensionering av elvattenberedaren inne i huset som jag kommer att ha i min installation att en bra tumregel är att ha minst volymen som ligger i kulverten. I mitt fall är den volymen 40m di=20 ger 13.2 liter. Det kommer jag ju att ha med råge då den blir 30-35liter ;D
Jonas
. Jag ska läsa lite till i ämnet och utvärdera era förslag.2.Angående kylslinga och SYR vid installationer med eget vatten(ej kommunalt) hade jag en intressant diskussion med en trevlig sakkunnig kille på Baxi idag.
Jag hoppas att jag inte felciterar honom nu men detta är min minnesbild av vad han sa:
Man ska ha två oberoende system för att säkerställa att man inte får en pannexplosion.
Dessa oberoende system är:
-en övertrycksventil (säk ventil)
-SYR 5067.
Detta är synnerligen liten sannolikhet att detta någonsin kommer att behövas. Men om det trots allt skulle inträffa och man då kan undvika en pannexplosion så kan det nog vara värt 2160kr + inst matriel som SYR'en kostar. Troligtvis kommer pannan att få en bestående skada efter att detta inträffat, men hellre det än en explosion. Detta då SYR'en kommer att släppa ut trycket ur pannan, men tyvärr inte kunna kyla med vatten.
Kylslinga i pannan behövdes ej.
Felfallet skulle kunna vara följande:
Låt säga att man feldoserat vedinlägget och acktankarna blir helt varma (95grader?)(då hjälper det inte med laddomat 21'ans självcirkulations förmåga) Strömavbrott inträffar och pannfläkten stänger som den ska men att man har bra drag i skorstenen, vilket då tydligen kan underhålla elden. Och ovanpå detta att övertrycksventilen av någon anledning inte löser ut. Då kan SYR'en rädda dagen
Vill man sedan bygga ett mer optimalt system så skulle man kunna lägga till en extra vattenkärl som kompensation för avbrott i vattentillförseln som blir följden vid strömavbrott om man har egen vattenkälla, för att verkligen kunna kyla pannan som Rogge tipsade om, då kan man kanske rent av rädda pannan från bestående skador(detta är egen spekulation). Då måste man nog dock ha kylslingan i pannan.
När jag själv läste vad jag skrivit, så undrar jag om vattnet i acktankarna inte trots allt skulle kyla pannan så pass att explosion undvikes, det finns ju en hel del vatten att ta av även om det är farligt nära kokpunkten. Hursom så fick man tydligen inte tillgodogöra sig självcirkulationen som laddomaten åstakommer. Utan det skulle vara två andra oberoende system.
3. Baxi killen sa angående volymsdimensionering av elvattenberedaren inne i huset som jag kommer att ha i min installation att en bra tumregel är att ha minst volymen som ligger i kulverten. I mitt fall är den volymen 40m di=20 ger 13.2 liter. Det kommer jag ju att ha med råge då den blir 30-35liter ;D
Jonas
En pannexplosion kan bara inträffa om pannan trycksätts till flera kg/cm2 över tillåtet tryck. Om man har ett öppet rör via expansionskärlet ut på taket kommer ångan att trycka ut vattnet ur röret. Då faller trycket i pannan (eftersom det inte finns någon vattenpelare) och nytt vatten trycks in i pannan av självtryck från tanken.
Att koka vatten till ånga kräver mycket energi och att koka bort en hel acktank är omöjligt!
Att koka bort en liter 100 gradigt vatten motsvarar att värma 10 liter 54 grader...
Borde inte öppet expansionskärl och säkerhetsventil vara två oberoende system?
Att koka vatten till ånga kräver mycket energi och att koka bort en hel acktank är omöjligt!
Att koka bort en liter 100 gradigt vatten motsvarar att värma 10 liter 54 grader...
Borde inte öppet expansionskärl och säkerhetsventil vara två oberoende system?
Det är inte fel att satsa på säkerhet.
Det är inte det jag vänder mig emot.
Tvärtom.
Jag gillar bara inte när det till höger och vänster sägs att man måste göra si eller så.
Och då måste man naturligtvis köpa det konceptet som budbäraren levererar.
Lagen säger:
(rätt nyttjad är Kylning med självcirkulation en lösning som bevisligen fungerar)
Du kan satsa på hur mycket säkerhet som helst.
Det kan ändå gå på tok pga. Handhavandefel.
Den bästa säkerheten är när man kan göra riktiga riskanalyser och förstår vad som kan hända.
Man bör tex. inte lassa in ved i pannan hur som helst samtidigt som man stänger alla ventiler mellan panna och tank.
Man bör heller inte grilla över öppen eld direkt på parketten i vardagsrummet.
Eller leka med eld i närheten av bensindunken när man tankar gräsklipparen mm.
Det är inte det jag vänder mig emot.
Tvärtom.
Jag gillar bara inte när det till höger och vänster sägs att man måste göra si eller så.
Och då måste man naturligtvis köpa det konceptet som budbäraren levererar.
Lagen säger:
Den enskilde kan fritt välja lösningar och metoder som bevisligen fungerar.
(rätt nyttjad är Kylning med självcirkulation en lösning som bevisligen fungerar)
Du kan satsa på hur mycket säkerhet som helst.
Det kan ändå gå på tok pga. Handhavandefel.
Den bästa säkerheten är när man kan göra riktiga riskanalyser och förstår vad som kan hända.
Man bör tex. inte lassa in ved i pannan hur som helst samtidigt som man stänger alla ventiler mellan panna och tank.
Man bör heller inte grilla över öppen eld direkt på parketten i vardagsrummet.
Eller leka med eld i närheten av bensindunken när man tankar gräsklipparen mm.
Jag har förstått att det är att föredra att ha öppet exp. kärl men är det skillnad map på säkerhetsystemen om man som i mitt fall måste ha slutet expansionsystem?
Gör det att man måste ställa högre krav på säkerhetssystemen eller ev ha flera?
En säk ventil kan väl sätta igen sig tex, hur det är med SYR'en vet jag inte men det är antagligen likadant. Rätt installerad så fungerar väl självcirkulation mha Laddomaten bäst.
Jonas
Gör det att man måste ställa högre krav på säkerhetssystemen eller ev ha flera?
En säk ventil kan väl sätta igen sig tex, hur det är med SYR'en vet jag inte men det är antagligen likadant. Rätt installerad så fungerar väl självcirkulation mha Laddomaten bäst.
Jonas