Vedpanna internkokar, Effecta Lambda II
Efter att haft problem med luft som aldrig tycks försvinna så var rörmokaren här. Jag har även noterat att pannan tycks koka ibland, kan börja redan när den kommit upp till >80°.
Rörmokaren sa att det låter som lokal kokning och det var därifrån luften kom. Han ställde ner O2 från 13 till 12.5% och menade att pannan gick med för hög effekt, detta skulle sänka effekten. Jag tvivlade en hel del på detta, men visst, vi testar..
Det hjälpte inte utan kokandet/bubblandet fortsätter. Jag vet inte alls varför, om det beror på:
•Underlig rördragning? Det finns 3 böjar på stigarledningen från pannan.
•Luftficka någonstans?
•För torr ved? Den ÄR bra torr, blandad barr och löv, lagras i pannrummet iaf 10-16 dagar innan eldning.
•För klen Laddomat (Esbe LTC261)?
•Småtroll eller goblins i pannrummet?
Jag vet däremot att jag inte vill ha nån jädra kavitation som så sakteligen gröper ur pannan inifrån..
Någon som kan komma med möjliga punkter att utesluta?
På filmen är temperaturerna rätt så höga, men det kan börja tidigare än innan det blivit så pass varmt.
Rörmokaren sa att det låter som lokal kokning och det var därifrån luften kom. Han ställde ner O2 från 13 till 12.5% och menade att pannan gick med för hög effekt, detta skulle sänka effekten. Jag tvivlade en hel del på detta, men visst, vi testar..
Det hjälpte inte utan kokandet/bubblandet fortsätter. Jag vet inte alls varför, om det beror på:
•Underlig rördragning? Det finns 3 böjar på stigarledningen från pannan.
•Luftficka någonstans?
•För torr ved? Den ÄR bra torr, blandad barr och löv, lagras i pannrummet iaf 10-16 dagar innan eldning.
•För klen Laddomat (Esbe LTC261)?
•Småtroll eller goblins i pannrummet?
Jag vet däremot att jag inte vill ha nån jädra kavitation som så sakteligen gröper ur pannan inifrån..
Någon som kan komma med möjliga punkter att utesluta?
På filmen är temperaturerna rätt så höga, men det kan börja tidigare än innan det blivit så pass varmt.
Det låter som lokal kokning i pannan.
Det drabbade för många år sedan en ny pannkonstruktion för stora pannor i en panncentral. Pannorna fick rivas och företaget lades ner och hela panncentralen fick byggas om.
Utgår från att enda värmekonsument är en krets för ackumulatortank och att panncirkulationen nu upprätthålls av laddpumpen.
Fenomenet orsakas av att det är lokalt för stor effektöverföring från rökgaserna till pannvattnet som har för liten cirkulation förbi kokplatsen, således ett konstruktionsfel. Det man kan göra åt det är att öka cirkulationen, t ex minst fördubbla den. Det medför högre returtemp i pannan men det är inget problem. Det kan ske med ny ledning och pump mellan pannans utlopp (tillopp) och inlopp (retur). Ett alternativ är större laddpump som då minskar temperaturskiktning i ackumulatortanken. Om laddpumpen stannar för att ackumulatorn är laddad medan det är fyr i pannan blir det ingen cirkulation genom pannan. Om inte, har pannan endast självcirkulation vid stoppad laddpump och det är inte alla pannor byggda för. En ny panncirkulationkrets är att föredra. Svårighet är att bedöma dess kapacitet. Välj gärna en pump med stegreglering och högsta flöde tre gånger det som behövs för max panneffekt vid 20 graders tempskillnad tillopp - retur. Hur beräknar du det? Panneffekten kW x 860 / 20 = l/h vatten. Ny laddpump gärna tre gånge detta flöde, men ingen garanti att löser problemet.
Under oljeeldningens storhetstid förekom det att pannor utrustades med panncirkulationskrets för att säkerställa tillräckligt hög bottentemp som skydd mot korrosion. Det problemet är mindre vid vedeldning som inte tillför så mycket svavel som olja.
Det drabbade för många år sedan en ny pannkonstruktion för stora pannor i en panncentral. Pannorna fick rivas och företaget lades ner och hela panncentralen fick byggas om.
Utgår från att enda värmekonsument är en krets för ackumulatortank och att panncirkulationen nu upprätthålls av laddpumpen.
Fenomenet orsakas av att det är lokalt för stor effektöverföring från rökgaserna till pannvattnet som har för liten cirkulation förbi kokplatsen, således ett konstruktionsfel. Det man kan göra åt det är att öka cirkulationen, t ex minst fördubbla den. Det medför högre returtemp i pannan men det är inget problem. Det kan ske med ny ledning och pump mellan pannans utlopp (tillopp) och inlopp (retur). Ett alternativ är större laddpump som då minskar temperaturskiktning i ackumulatortanken. Om laddpumpen stannar för att ackumulatorn är laddad medan det är fyr i pannan blir det ingen cirkulation genom pannan. Om inte, har pannan endast självcirkulation vid stoppad laddpump och det är inte alla pannor byggda för. En ny panncirkulationkrets är att föredra. Svårighet är att bedöma dess kapacitet. Välj gärna en pump med stegreglering och högsta flöde tre gånger det som behövs för max panneffekt vid 20 graders tempskillnad tillopp - retur. Hur beräknar du det? Panneffekten kW x 860 / 20 = l/h vatten. Ny laddpump gärna tre gånge detta flöde, men ingen garanti att löser problemet.
Under oljeeldningens storhetstid förekom det att pannor utrustades med panncirkulationskrets för att säkerställa tillräckligt hög bottentemp som skydd mot korrosion. Det problemet är mindre vid vedeldning som inte tillför så mycket svavel som olja.
Redigerat:
Tror du att din Ladomat kan vara för liten?
På min Effecta Lambda II 60 kw blev jag rekommenderad att använda Ladomat 21-100.
Läste på ett forum för en tid sedan att de har lyckats nå upp till 100 kw på denna panna
om allt är i sin ordning.
Alla rör från pannan till ack -tanken är 50 mm och
inga luftfickor (lätt uppåtlutning).
På min Effecta Lambda II 60 kw blev jag rekommenderad att använda Ladomat 21-100.
Läste på ett forum för en tid sedan att de har lyckats nå upp till 100 kw på denna panna
om allt är i sin ordning.
Alla rör från pannan till ack -tanken är 50 mm och
inga luftfickor (lätt uppåtlutning).
Intressant, har en tråd om massa "problem" med min effecta lambda 35 som alla är lösta.. just ett av dem var luft i systemet. Nu var det så att det inte var pannans fel utan felet uppstod pga. Att vi bytte från expansionskärl på vinden till ett i källaren för att slippa framtida läckage.V Vardagsrum skrev:
Detta och en massa tömning av systemet på av helrenovering av huset slutade med en sjukt massa luft.
I slutänden löste det sig av två saker, mer vatten i Systemet än tidigare och även två avluftare som vi luftar någon/några ggr i veckan.
När vi bygger om allt så kommer vi sätta dit automatiska avluftare också men detta fick inte plats på höjden.
Vi trodde hela tiden. Det var laddomaten men så var inte fallet
För mycket fart på pannan, stryp ner på luften. Pannan blir inte av med värmen och då blir det ångsmällar i den. Var är utgående lassrör kopplat på pannan, på topp eller en bit ner. Många gånger så använs påstick på topp för avluftning och då blir det riktigt varmt i topp och kok.Utgånde ska alltid vara kopplat på topp av en panna. Tror inte att det är något med laddomaten, sen det med att pannan blir skadad av lite fart på flödet. Do tål en hel del, min plåtpanna kar gått i ca 20 år nu och inget hänt med den.
Skönt att det löste sig! Men ni behöver alltså fortfarande lufta någon gång i veckan..?B bergquist skrev:
Tack för ditt inlägg, det är uppskattat!J jonaserik skrev:
Det är vad rörkrökaren sa också, för hög effekt. Men jag har lite svårt för att köpa det. Det är inte så att jag endast eldar finkluven torrgran som är väldigt luftigt staplad.. Det är pannrumstorr ved dock, kan ha legat upp till 10-14 dagar, hyfsat grovkluven och mkt löv.
Min nuvarande misstanke är att stigningen är för låg (eller t.om fel) på rören som går till tankarnas topp, och pannan har svårt för att bli av med luften. Man hör hur det står luft i den när man startar systemet, det skvalar till därifrån. Rören är i bästa fall helt raka, utan stigning (annat än den från pannans utgående, som pekar rakt upp, men börjar med en 90°).
Såhär är rören dragna, lite svårt att se kanske för det är isolering och rätt dåligt ljus, men har iaf märkt ut rören:
Du har hög effekt i kombination med en högtemperatur från tankarna. Jag är inte helt förvånad att det då blir hett på sina ställen.
Ja vi luftar lite då och då, jag har för vana att göra det varje dag,tar 2 sekunder.
Svärfar som eldar ibland gör det aldrig så då kan det gå 2_3 dagar så vi hade säkert inte behövt göra det så ofta.
Hur mycket vatten har ni i systemet, vi har en indikator som visar hur högt vattnet kan tryckas upp och om den.minskar för mycket skvallpar det i rören och lever faan runt laddomaten.
Svärfar som eldar ibland gör det aldrig så då kan det gå 2_3 dagar så vi hade säkert inte behövt göra det så ofta.
Hur mycket vatten har ni i systemet, vi har en indikator som visar hur högt vattnet kan tryckas upp och om den.minskar för mycket skvallpar det i rören och lever faan runt laddomaten.
När systemet väl är avluftat ska du inte behöva göra det speciellt ofta, om du inte tappar ur mycket vatten av någon anledning och behöver fylla på igen.
Några möjliga felkällor vid ditt problem:
Alldeles för dålig panncirkulation - cirkpump kass/felinställd/för liten
För hög panneffekt gentemot cirkulation -pumpen kan inte kyla av pannan korrekt, egentligen samma som punkten ovan
Mycket luft i systemet -> dålig cirkulation och lokal ångbildning i pannan
För lågt vattentryck i systemet, vilket det inte borde bero på. 0.5 bar (g) övertryck motsvarar 111.4 grC ångbildningstemperatur.
OM systemet skulle vara överfyllt till ett nog så högt tryck (nära säv.s öppningstryck) samt försett med dåligt expansionskärl (stum blåsa), kan det inte ta upp volymförändringarna som beror på ökad systemtemperatur korrekt. Kan medföra att säkerhetsventilen börja stå och klappra (öppna och stänga) vilket kan låta förvillande likt ångsmällar. Om detta är fallet kommer ventilens utblåsningsrör börja stå och läcka vatten vilket du borde ha sett.
Mvh
Några möjliga felkällor vid ditt problem:
Alldeles för dålig panncirkulation - cirkpump kass/felinställd/för liten
För hög panneffekt gentemot cirkulation -pumpen kan inte kyla av pannan korrekt, egentligen samma som punkten ovan
Mycket luft i systemet -> dålig cirkulation och lokal ångbildning i pannan
För lågt vattentryck i systemet, vilket det inte borde bero på. 0.5 bar (g) övertryck motsvarar 111.4 grC ångbildningstemperatur.
OM systemet skulle vara överfyllt till ett nog så högt tryck (nära säv.s öppningstryck) samt försett med dåligt expansionskärl (stum blåsa), kan det inte ta upp volymförändringarna som beror på ökad systemtemperatur korrekt. Kan medföra att säkerhetsventilen börja stå och klappra (öppna och stänga) vilket kan låta förvillande likt ångsmällar. Om detta är fallet kommer ventilens utblåsningsrör börja stå och läcka vatten vilket du borde ha sett.
Mvh
Hade stora problem med kokning med min Baxi ihop med Esbe laddomat. Fick aldrig ordning på det trots byte av termostat och allmän felsökning.
Efter byte till en Laddomat så har allt funkat perfekt.
Har sedan läst om andra med identiska bekymmer så jag har idag inget förtroende för Esbes variant av laddomat.
Efter byte till en Laddomat så har allt funkat perfekt.
Har sedan läst om andra med identiska bekymmer så jag har idag inget förtroende för Esbes variant av laddomat.
Laddomart i all ära, men jag gillar dom inte. Orsak det sitter en termostat i den och den har en förmåga att fastna på sommaren eller börja kärva, det blir då ett dåligt flöde i pannan, med risk att panntempen stiger. Då blir det en viss utfälllning av syrebubblor som samlas någonstans. Går då rören upp i tak så måste ladddpumpen ställas i högsta läge för att kunna blåsa i väg luften, bäst med en avluftaren på högsta punkt.Icke att förglömma att hålla ner farten lite på pannan med, tex strypa lite på luften.
En laddomat kostar en del ca 5000 kr och uppåt , jag har en styrning med en 4-vägsshunt och en motor
90 grader/90 sek som styrs med 0 - 10 V och är perfekt. Kan ställa laddtempen allt mellan 10 - 95 C , normalt står den på 75 C. allteftersom returen ökar i temp så öppnar den ytterligare mot fullt. När tempen överstiger ca 82 C på laddningen så är det fullt flöde över pannan mot tank/ar. Kostnad för 0 -10 styrning + pump ställbar fart + shunt +motor ca 7000 -7500kr , något dyrare men med en invenstering på kanske
100kkr så är det pinuts och ett kraftfullt paket som inte krånglar.
En laddomat kostar en del ca 5000 kr och uppåt , jag har en styrning med en 4-vägsshunt och en motor
90 grader/90 sek som styrs med 0 - 10 V och är perfekt. Kan ställa laddtempen allt mellan 10 - 95 C , normalt står den på 75 C. allteftersom returen ökar i temp så öppnar den ytterligare mot fullt. När tempen överstiger ca 82 C på laddningen så är det fullt flöde över pannan mot tank/ar. Kostnad för 0 -10 styrning + pump ställbar fart + shunt +motor ca 7000 -7500kr , något dyrare men med en invenstering på kanske
100kkr så är det pinuts och ett kraftfullt paket som inte krånglar.
Som jag skrev så kan problemet börja vid lägre temperaturer.D Daniel 109 skrev:
Tack för svar! De två sista alternativen tror jag inte på i mitt fall, även om det har hänt att säkerhetsventilen har öppnat. Trycket kan bli en bit över 1.5bar vid eldning.S Stefan.o skrev:
Jag utesluter inte att laddpumpen är lite för klen. Det är en Esbe LTC261, har noterat att Effecta nu skickar ut en LTC361 med sina system. Kanske är det bättre fart på den..?
Utesluter inte heller läckage någonstans som släpper in luft och tillsammans med dålig lutning på stigarröret från pannan så kan det medföra att luften stannar någonstans i pannan.
Inte som högst, men som normalt.S Stefan.o skrev:
Från manualen: ”när pannan överstiger 72°C börjar patronen öppna och blandar kallt vatten från tanken. Pannvattnets returtemp är normalt ca 70°C. Vid 90°C från pannan ger Laddomaten normalt 66°C tillbaka i pannan.”
Det gäller nog troligen en Laddomat 21-60, men några 66°C ser jag sällan när tempen i tankarna börjat komma upp lite.. Se bilder från gårdagens eldning nedan, som visar returtemp till pannan och temperatur i botten av tanken.
Det låter som en fin laddpump du konstruerat där!J jonaserik skrev:
Laddomat M120 ska kunna fungera ungefär så, den har ingen termostat, utan går på en givare som sitter på stigarröret. Temperaturer för laddning kan man ställa själv i pannan. Men den är dyr den jädra laddomaten..
Jepp det fungerar fint med det jag har och en laddomat är en 3-vägare och jag har en 4 -vägare och ett paket som mitt kostar inte så mycket, vad är priset för den du talar om. En sak till vad för dim på rören har du från panna till tankar och hur långt är det mellan panna och tankar. Kanske jag har lite försprång på reglering, jobbat en del under årens lopp och varit lite ekorre och hamster när allt kastats ut för nytt Blev lite gratisprylar då..