Vattenmantlad kamin eller Kakelugnspanna?
Hej
det börjar äntligen bli dags att köpa kamin till vårt passivhusbygge! Vi har en hemritad ack-tank på ca 1100 liter och 4 vakumrörssolfångare. Eftersom vi har gott om ved har vi planerat för en vattenmantlad vedkamin av typen RIKA Tavo aqua. Från början var jag inne på en kakelugnspanna men strök den då jag tänkte att dennas egna vattenförråd bara ställde till det eftersom jag vill ha all energi till ack-tanken! Nu var jag på hem & villa mässan nyligen och talade med en representant för Kakelugnspannan, han menade att deras produkt tar tillvara energin i veden mkt bättre än en kamin (lägre rökgastemp) och att dockningen till ack-tanken går utmärkt med en differenstermostat. Jag kan köpa att Kakelugnspannan tar ut mer energi ur veden, men hur bra blir det egentligen med en differenstermostat? Som jag ser det måste man nästan då börja ladda tanken på flera nivåer, och då börjar det nästan bli onödigt krångligt. Har någon erfarenhet av detta? All övrig input mottages tacksamt!
MVH
Stenper
det börjar äntligen bli dags att köpa kamin till vårt passivhusbygge! Vi har en hemritad ack-tank på ca 1100 liter och 4 vakumrörssolfångare. Eftersom vi har gott om ved har vi planerat för en vattenmantlad vedkamin av typen RIKA Tavo aqua. Från början var jag inne på en kakelugnspanna men strök den då jag tänkte att dennas egna vattenförråd bara ställde till det eftersom jag vill ha all energi till ack-tanken! Nu var jag på hem & villa mässan nyligen och talade med en representant för Kakelugnspannan, han menade att deras produkt tar tillvara energin i veden mkt bättre än en kamin (lägre rökgastemp) och att dockningen till ack-tanken går utmärkt med en differenstermostat. Jag kan köpa att Kakelugnspannan tar ut mer energi ur veden, men hur bra blir det egentligen med en differenstermostat? Som jag ser det måste man nästan då börja ladda tanken på flera nivåer, och då börjar det nästan bli onödigt krångligt. Har någon erfarenhet av detta? All övrig input mottages tacksamt!
MVH
Stenper
Kakelugnspannan ger kanske onödigt mycket till rummet för ett passivhus? Den går kanske att beställa med lite x-tra isolerim mellan vattenbehållaren o kaklet? En kamin med extrem hög andel till vattnet får med automatik mindre glas eller dubbla glas i dörrarna för att minska strålningsvärmen.kolla brunnerkaminerna.
Jag tror kakkelugnspannan skulle passa rätt bra for dig. Bättre verkningsgrad än de flesta kaminer och de har ju en model som är skräddersytt till dig: "400 passiv". Den ger 2,7kw
till rummet och ca.15kw till vattnet, det är väl ok om rummet den står i är rätt stort. Dom har even en ny liten modell på 10kw, 2kw till rummet samt 8kw till vattnet, det kanske räkker till ett passivhus??.
Henrik
till rummet och ca.15kw till vattnet, det är väl ok om rummet den står i är rätt stort. Dom har even en ny liten modell på 10kw, 2kw till rummet samt 8kw till vattnet, det kanske räkker till ett passivhus??.
Henrik
Finns det någon med egen erfarenhet av kakelugnspannan? Vad jag hörde från en kaminförsäljare var att det lätt blir kondensproblem om man låter den svalna av mellan eldningarna (stor vattenvolym som tar lång tid att värma upp). Det blev så mycket vatten att det rann ut på vardagsrumsgolvet!! Fördelen med vattenmantlad kamin och laddomat är att man snabbt kommer upp i arbetstemperatur och sedan håller laddomaten kaminen där.
Vad är verkningsgraden i en kakelugnspannan? Är det bra förbränning? Finns det sekundärluft tillförsel?
Vad är verkningsgraden i en kakelugnspannan? Är det bra förbränning? Finns det sekundärluft tillförsel?
Kakelugnspanna har visat denna produkt
http://stockholm.hemochvilla.se/common/Category.aspx?id=4903&pressreleaseid=2471
på en del mässor.
Den har bara 150l vatten i sig, man kan beställa den utan beklädnad och med utflyttad glaslucka, vilket innebär att du kan klä in den som du vill och därmed minimera förluster till rummet.
http://stockholm.hemochvilla.se/common/Category.aspx?id=4903&pressreleaseid=2471
på en del mässor.
Den har bara 150l vatten i sig, man kan beställa den utan beklädnad och med utflyttad glaslucka, vilket innebär att du kan klä in den som du vill och därmed minimera förluster till rummet.
@JohanEO
Jag har inte riktigt koll på rökgaserna ifrån vedeldning men när jag jobbade med olja så var det 72C ½m under skorstenstoppen som gällde för att man inte skulle få kondens (var framför allt svavlet som påverkade temperaturen), jag skulle gissa på att det ligger nånstans liknande vid vedeldning
Kondens (i den omfattningen att det rinner) i skorsten vid vedeldning skulle jag betrakta som mer eller mindre omöjligt (om du inte har en kanal som ett helt hav, men då har du andra problem också), en vedpanna som är så effektiv så den måste ha ett kondensavlopp skulle jag gärna ha men jag tror inte att de finns.
Den korta tid som du cirkulerar kallt vatten i pannan innan eldningen har kommit igång kan inte åstadkomma några större mängder kondens & förmodligen så följer den med rökgaserna ut (därav det vita i röken ovanför skorsten innan pannan blivit varm).
Jag har inte riktigt koll på rökgaserna ifrån vedeldning men när jag jobbade med olja så var det 72C ½m under skorstenstoppen som gällde för att man inte skulle få kondens (var framför allt svavlet som påverkade temperaturen), jag skulle gissa på att det ligger nånstans liknande vid vedeldning
Kondens (i den omfattningen att det rinner) i skorsten vid vedeldning skulle jag betrakta som mer eller mindre omöjligt (om du inte har en kanal som ett helt hav, men då har du andra problem också), en vedpanna som är så effektiv så den måste ha ett kondensavlopp skulle jag gärna ha men jag tror inte att de finns.
Den korta tid som du cirkulerar kallt vatten i pannan innan eldningen har kommit igång kan inte åstadkomma några större mängder kondens & förmodligen så följer den med rökgaserna ut (därav det vita i röken ovanför skorsten innan pannan blivit varm).
känner jag måste ställe en lite dum fråga när jag läste detta
men om man inte får tillräkligt hög hastighet i skorsten så hinner det svalna av mer och mer så varför ska man ha så grova rör då om det kan leda till att röken inte kommer ut innan den blir för sval ?
tänker man på en bilmotor så har man kopiösa avgasmängder på mycket mindre area och man behöver komma upp i motorer som bränner mer än 100l/min och det i en panna skulle leda till 6kbm olja i timmen vilket är stora mängder men då har vi ett annat tryck bakom med men att ca 6-7MWh kan pumpas ut genom två 4tums rör utan problem och även genom 3rums rör så varför ska man behöva 150mm rör till en panna på 20kW då om man har problem med volymen i skorsten och att det hinner svalna av på vägen upp
för vill man inte eftersträva en hög hastighet i röret och då behålla också en del av temperaturen i rökgaserna men trycket blir inte till en högre temp då man inte har ett tryck utan vill ha ett sug upp iställe eller är jag helt ute och cyklar nu ?
tänkte mer att har man bra verkningsgrad och låg rökgastemperatur så borde det väll vara bättre att sätta dit ett 100mm rör som har ca 45% av arean mot ett 150mm rör då det inte borde ge nått nämnvärt motstånd och göra att gaserna försvinner dubbelt så fort ur skorsten och då med ha en högre temperatur när de kommer ut eller är det helt fel tänkt då jag tycker att diametern på röret borde anpassas efter effekten och gasvolymerna iställe för att försöka göra tvärt om
(sen med att det blir kondens så måste det väll vara bra sur ved de eldar för det ska bli ett problem med så mycket kondens som ska rinna ut innan det blivir varmt nog att ta med sig det ?)
men om man inte får tillräkligt hög hastighet i skorsten så hinner det svalna av mer och mer så varför ska man ha så grova rör då om det kan leda till att röken inte kommer ut innan den blir för sval ?
tänker man på en bilmotor så har man kopiösa avgasmängder på mycket mindre area och man behöver komma upp i motorer som bränner mer än 100l/min och det i en panna skulle leda till 6kbm olja i timmen vilket är stora mängder men då har vi ett annat tryck bakom med men att ca 6-7MWh kan pumpas ut genom två 4tums rör utan problem och även genom 3rums rör så varför ska man behöva 150mm rör till en panna på 20kW då om man har problem med volymen i skorsten och att det hinner svalna av på vägen upp
för vill man inte eftersträva en hög hastighet i röret och då behålla också en del av temperaturen i rökgaserna men trycket blir inte till en högre temp då man inte har ett tryck utan vill ha ett sug upp iställe eller är jag helt ute och cyklar nu ?
tänkte mer att har man bra verkningsgrad och låg rökgastemperatur så borde det väll vara bättre att sätta dit ett 100mm rör som har ca 45% av arean mot ett 150mm rör då det inte borde ge nått nämnvärt motstånd och göra att gaserna försvinner dubbelt så fort ur skorsten och då med ha en högre temperatur när de kommer ut eller är det helt fel tänkt då jag tycker att diametern på röret borde anpassas efter effekten och gasvolymerna iställe för att försöka göra tvärt om
(sen med att det blir kondens så måste det väll vara bra sur ved de eldar för det ska bli ett problem med så mycket kondens som ska rinna ut innan det blivir varmt nog att ta med sig det ?)
Finessen och det som är patentet med kakelugnspannan är att kondensvattnet rinner ner i asklådan och dunstar bort då ugnen går upp i värme. Jag har eldat denna panna i flera år utan att ha några som helst problem med att få vatten på golvet. Eldar man pannan från helt kall till 80 grader rymmer asklådan med råge allt kondensvatten som pannan producerar.
JohanEO skrev:
Jag frågar nu dig som har eldat många år i en kakelugnspanna: hur mycket eldar du per dag för att få upp den i 80 grader?
Har du några tips till en novis som precis har installera en kakelugnspanna? Min ska värma vatten till hushållet samt till radiatorer (6 st av lite olika storlek) samt en mindre ack tank på 2-300 l. Jag har elpatron också, men med tanke på elpriserna skulle jag vilja vara så lite beroende av denna som möjligt, om det nu går.
Har du några tips till en novis som precis har installera en kakelugnspanna? Min ska värma vatten till hushållet samt till radiatorer (6 st av lite olika storlek) samt en mindre ack tank på 2-300 l. Jag har elpatron också, men med tanke på elpriserna skulle jag vilja vara så lite beroende av denna som möjligt, om det nu går.
Actank 2-300 liter? Lite för liten som tilläggstank Varför inte minst 750 liter plus en normalstor kakelugnspanna på 600 liter ger ett eldningsbehov som är svårt att veta eftersom hur mycket varmvatten behövs hur välisolerat är huset... I normalfallet ett eldningstillfälle per dygn lär gott räcka som tumregel . Jag har ingen extra tank men har isolerat en del av pannan och ligger tempen runt 0 ute behöver man elda i snitt 2 ggr per dygn om man tar ut mycket varmvatten vi är 5 personer. Huset är på cirka 85 kvm men delvis dåligt isolerat med gamla okoppkade fönster... En sak som jag lärt mig är att man ska elda pannan lugnt inte stressa... vid så låg temp som 20-25 minusgrader eldade vi ibland 3 ggr per dygn... En sak är säker den tar inte mycket ved om man sotar den enligt instruktionen...
Oj! Vi verkar ha liknande hus i alla fall, mitt är också litet, dåligt isolerat då det är gammalt. Tilläggstanken är liten p g a liten källare m lågt i tak, en kompromiss (det är ursprungligen en 500 l tank som är kapad för att få plats, antagligen 400 l snarare). Alternativet var att endast ha pannan. Nu eldar jag mycket mer än du, men fick för mig att jag skulle upp i temperaturer på 70-80 grader. Läste sedan att arbetstemperaturen är 30-70 grader.ingemarbasth skrev:
Imorse hade jag 22 grader i köket där pannan står, lite väl varmt för mig som är van vid 18-19 inomhus. Temp i pannan var nere i 30 grader efter en natt.
Man kanske lär sig. Just nu siktar jag på att isolera ack tanken i källaren, det är riktigt varmt där nere nu:O.
Vad menar du med 3 ggr per dygn? Jag har finhuggen bok/ek ved, snickerispill. Det är torrt, men brinner lite väl snabbt tycker jag. Får lägga in ny rätt ofta, men med tanke på bastun inatt tar jag nog i lite väl mycket när det gäller eldningen.
Vi eldar alltid till 80 grader och det som kan vara lite lurt är att den sticker rätt snabbt på slutet av eldningen så man får liksom passa den lite extra där... Isolera acktanken i källaren är nog ett måste. vi har isolerat en del av baksidan på själva pannan efter att ha pratat med tillverkaren att det gick bra... En sak som kan vara viktig är att tankar kopplade laddas på rätt sätt så de inte tjuvdrar energi exempalvis påkopplad laddomat eller annan utrustning. Jag antar att du har flera tempmätare på tanken i källaren så du ser att vattnet skiktar sig korrekt. Om det är riktigt kallt kan man få elda två rejäla brasor per dygn och innan läggdags en extra fyr så pannan inte är för kall på morgonen. Vi har dessutom installerat ett tidur för cirkulationen så den stänger av några timmar på natten. Fungerar utmärkt och sparar energi,,Elda nu inte för mycket ek bara det tar på pipa och stål .... Annars så fungerar den perfekt .....
Jag har en kakelugnspanna 550 liter (specialbyggd) kopplat till en 750 L Effecta ack-tank. Tänkte dela med mig av mina erfarenheter. Grundvärmen kör jag med en luftvatten vp till acken (elpatrn 6 kw som nödlösning, har den står på 30 grader så att inget händer), och går in och eldar med ved när det är kallt och när jag har tid, och när jag har ved. Första säsongen jag kör från början nu. Erfarenheter så långt är följande. Det funkar helt ok. Differenstermostaten likaså. Den går igång när det är några grader varmare i kakelugnen än i acken och byter då plats på värmen, dvs flyttar det varma vattnet till acken. Den väldigt "drar mycket ved" jämfört med en vanlig kakelugn (har en sån också) eller en kamin. Men om man sk få ut 18-20 kw så är det klart att det går åt ved. En annan insikt är att värmen / strålningsvärmen från kakelugnen känns liten. Det går inte att jämföra med en kamin eller annan eldstad. Alltså - det är tydligt att värmen verkligen går till vattnen till 90 % eller vad det nu är som anges och resten till luften kring kakelugnen. Däremot är det ju så att att den uppvärmda kakelugnen (t.ex. 550 L med 35-55 gradigt vatten) utgör en rejäl radioator i sig i min källare. Jag är emellanåt lite fundersam över om det är smart att först värma upp 550 L i kakelugnen och först när man kommit upp i temp så går värmen över till acken. I och för sig är den värme som man eldat upp kakelugnen till "kvar i huset" i någon mening. Om man eldar igång ökar tempen i kakelugnen med ca 1 grad per minut, dvs om värmen i kakelugnen på morgonen är 30 grader så tar det 10 min en kvart av eldning innan tempen går upp till 40-45 grader i kakelugnen, och först då flyttas värmen över till acken (som så här års har en "normaltemp" på 38 grader via min luft/vatten vp). Det pratas om att elda upp kakelugnspannan till 80 grader. Det har jag inte varit i närheten av, det torde kräva en hel del eldning på fullt blås - betänkt att värmen hela tiden byter plats från kakelugnen till acken vilken innebär att när varmen strömmar iväg till acken så fylls kakelugnen med kallare vatten från ackens botten. Jag minns inte instruktionsboken men det anges där en maxtemp och 80 grader låter mycket. Enligt killen på kakelugnspannan är det normalt/lämpligt att värma kakelugnen till 50-60 grader. En annan erfarenhet är att den är väldigt "lättstartad" när man ska tända. Jag har i och för sig bra drag i en lång tegelskorsten 3 våningar men det funkar väldigt bra. Lite tidningspapper, tunn torr ved, kanske ett stänkt tändvätska vänta några minuter och sedan ett rejält vedinlägg. Sen det här med hur långt värmen räcker och hur mycket man behöver elda - all sådan generell information är meningslös. Det beror på det aktuella huset värmebehov. Jag har en måttligt bra isolerat 30-talshus, och i mitt fall kan man glömma att det så här års (-5 grader nu) skulle räcka med att elda en-två "brasor" per dag. Kvaliteten på kakelugnspannan kan jag inte säga något om eftersom jag haft den 1,5 år bara. Vore kul att höra andras erfarenheter. Om nån har frågor så tjoa till.