Tips på metod för att "Ta av / kapa" träplugg
Hej,
Håller på att bygga bokhylla och har förborrat och sedan pluggat och planerar att även limma för att få fast hyllplanen, eller rättare sagt "konsollen" som skall hålla upp hyllplanet.
Men dessvärre var pluggen 40mm och arbetsstyckena typ 30-36mm så nu har jag lite funderingar på hur jag på bästa sätt ska ta bort det överflödiga av pluggen som sticker ut.
Det går att se hur pluggen sticker ut på bilden om man tittar noggrant..
Håller på att bygga bokhylla och har förborrat och sedan pluggat och planerar att även limma för att få fast hyllplanen, eller rättare sagt "konsollen" som skall hålla upp hyllplanet.
Men dessvärre var pluggen 40mm och arbetsstyckena typ 30-36mm så nu har jag lite funderingar på hur jag på bästa sätt ska ta bort det överflödiga av pluggen som sticker ut.
Det går att se hur pluggen sticker ut på bilden om man tittar noggrant..
Redigerat:
Om jag förstått det rätt så sticker pluggen ut till vänster i bilden, och är resultatet av ett hål genom yttersidan in till och en bit igenom sammanfogad bit och en plugg körd genom båda hålen och limmad.clain skrev:Hej,
Håller på att bygga bokhylla och har förborrat och sedan pluggat och planerar att även limma för att få fast hyllplanen, eller rättare sagt "konsollen" som skall hålla upp hyllplanet.
Men dessvärre var pluggen 40mm och arbetsstyckena typ 30-36mm så nu har jag lite funderingar på hur jag på bästa sätt ska ta bort det överflödiga av pluggen som sticker ut.
Det går att se hur pluggen sticker ut på bilden om man tittar noggrant..
Idealmetoden är att göra pluggen så den sticker ut, precis som du gjort. När limmet torkat kapar du av den med en fin såg så nära ytan på yttersidan du kan (japansåg är ideal). Sedan putsar du försiktigt den utstickande biten. Idealet är en vass hyvel, har du ingen så är nästa steg hellre ett sandpapper än ett stämjärn. På slutet kan du prova med en aning lim och sandpapprat spån från yttersidan blandat.
--- Mats ---
Så här i efterhand så ser jag att förklaringen kanske inte var så glasklar som jag tyckte först, men det skulle ju gå fort oxå för frun ville ha sällskap ut med vovven...
Tanken var att i yttersidan (18mm limfog) skulle jag bara borra genom till ca 2/3, tyvärr hade jag inget borrstopp på borren utan körde på frihand vilket resulterade i att några hål gick rakt igenom.
Däremot i den sammanfogade biten (8-9 mm) har jag borrat rakt igenom.
Mittstyckena har jag dessutom medvetet borrat igenom för att kunna fästa de sammanfogande bitarna på bägge sidor med samma plugg.
Fast även där sticker ju pluggen ut en del då arbetsstyckena är ca: 9mm + 18mm + 9mm = 36mm (34-36mm)
Visar med 2 bilder...
Hade en drömlik förhoppning om att någon skulle säga att det gick superbra att bara dra över dem (pluggen) med en elhyvel och så skulle det vara klart !!
Vet inte om någon av de hyvlar jag har kan klassas som vass hyvel direkt, så det kanske är säkrast med sandpapper.
Stämjärn har jag heller aldrig lyckats särskilt bra med i mina tidigare eskapader med träplugg, bara lyckats splittra pluggen vilket gett ett resultat som om man slagit av dem med hammare.
Ska pröva det första jag gör imorgon med japansåg och sandpapper... Har ju bara ~90 plugg att åtgärda...
Men du tolkade det rätt ändå Mats, fast hålet (eller hålen) går helt igenom sammanfogad bit.Mats Bengtsson skrev:
Tanken var att i yttersidan (18mm limfog) skulle jag bara borra genom till ca 2/3, tyvärr hade jag inget borrstopp på borren utan körde på frihand vilket resulterade i att några hål gick rakt igenom.
Däremot i den sammanfogade biten (8-9 mm) har jag borrat rakt igenom.
Mittstyckena har jag dessutom medvetet borrat igenom för att kunna fästa de sammanfogande bitarna på bägge sidor med samma plugg.
Fast även där sticker ju pluggen ut en del då arbetsstyckena är ca: 9mm + 18mm + 9mm = 36mm (34-36mm)
Visar med 2 bilder...
Då var det rätt tänkt alltså, tänkte först kapa pluggen och ev. spackla igen ev ojämnheter med snickerispackel, men det kändes som lite beige..Mats Bengtsson skrev:
Hade en drömlik förhoppning om att någon skulle säga att det gick superbra att bara dra över dem (pluggen) med en elhyvel och så skulle det vara klart !!
Vet inte om någon av de hyvlar jag har kan klassas som vass hyvel direkt, så det kanske är säkrast med sandpapper.
Stämjärn har jag heller aldrig lyckats särskilt bra med i mina tidigare eskapader med träplugg, bara lyckats splittra pluggen vilket gett ett resultat som om man slagit av dem med hammare.
Ska pröva det första jag gör imorgon med japansåg och sandpapper... Har ju bara ~90 plugg att åtgärda...
Redigerat:
Eftersom du har japansåg kommer du att komma närma kanten. Om du ser till att använda en hård kloss till sandpappret så går det bättre att sandpappra (med en mjuk kloss kommr du att sandpappra för mycket runt tappen). Det bör räcka. anken med lim och slipdamm var att du kan göma skarven om det behövs (det blir ett hemmagjort spackel i rätt färg).clain skrev:Så här i efterhand så ser jag att förklaringen kanske inte var så glasklar som jag tyckte först, men det skulle ju gå fort oxå för frun ville ha sällskap ut med vovven...
Men du tolkade det rätt ändå Mats, fast hålet (eller hålen) går helt igenom sammanfogad bit.
Tanken var att i yttersidan (18mm limfog) skulle jag bara borra genom till ca 2/3, tyvärr hade jag inget borrstopp på borren utan körde på frihand vilket resulterade i att några hål gick rakt igenom.
Däremot i den sammanfogade biten (8-9 mm) har jag borrat rakt igenom.
Mittstyckena har jag dessutom medvetet borrat igenom för att kunna fästa de sammanfogande bitarna på bägge sidor med samma plugg.
Fast även där sticker ju pluggen ut en del då arbetsstyckena är ca: 9mm + 18mm + 9mm = 36mm (34-36mm)
Visar med 2 bilder...
Då var det rätt tänkt alltså, tänkte först kapa pluggen och ev. spackla igen ev ojämnheter med snickerispackel, men det kändes som lite beige..
Hade en drömlik förhoppning om att någon skulle säga att det gick superbra att bara dra över dem (pluggen) med en elhyvel och så skulle det vara klart !!
Vet inte om någon av de hyvlar jag har kan klassas som vass hyvel direkt, så det kanske är säkrast med sandpapper.
Stämjärn har jag heller aldrig lyckats särskilt bra med i mina tidigare eskapader med träplugg, bara lyckats splittra pluggen vilket gett ett resultat som om man slagit av dem med hammare.
Ska pröva det första jag gör imorgon med japansåg och sandpapper... Har ju bara ~90 plugg att åtgärda...
Som du säger behöver du en vass handhyvel. Men också en handhyvel med låg vinkel (pluggen är säkert ändträ). Blockhyvlar om du har en sådan har en liten vinkel. Om du ställer en sådan till att ta väldigt lite kommer du lykas bättre, men du klarar nog inte alla dina pluggar utan att tvingas vässa hyveln, så har du en sådan kan du lika gära vässa först.
--- Mats ---
Jag skulle använda en flush cut saw och snygga upp med en stöthyvel. Hyveln skyulle jag bryna med en ganska hög effektiv vinkel och en hygglig kurva på eggen. På så sätt minskas risken att få urslag i virket runt pluggen och du kan ta några effektiva tag för att jämna till.
/B
/B
Det är med andra ord inte heller rekommenderat att slipa det sista med en eldriven handslip ex. modell "mouse"..Mats Bengtsson skrev:
Ganska dålig på det här med hyvlar, har ett gäng som allihopa är arvegods och kan därför inte skillnaden på dessa.
Det jag hittade på "blockhyvel" med google var följande:
www.esska-teknik.se
www.clasohlson.se
Båda dina blockhyvlar (stöthyvel kan vara ett bättre sökbegrepp) i länkarna är av modell surform, det skulle jag inte använda, det repar resten av ytan. Du vill ha en slät yta på hyveln, med ett vasst blad. Så att hyvelns släta yta ligger på sidans ytan, och höjden av tappen hindrar stålet från att nå ner och hyvla på ytan, den når bara att skära på tappen. Med en surform repar du hela ytan samtidigt. Har du en massa ärvda hyvlar skulle jag påstå att den minsta av dem med slät yta är ett blockplane. Har du mer än en liten är den som har sitt stål mest parallelt med ytan den som är bäst för ändträ, å andra sidan då kan du till och med ha en med hög vinkel, och då kan du kombinera, kör den med låg vinkel tills stålet riskerar att ta i ytan (tappen är nästan borta). Byt till en med hög vinkel. Som bengt skriver, har du en sådan kan du till och med våga jämna till utan sandpapper (den med låg vinkel riskerar göra jack i din släta yta runt tappen när tappen väl är så borta att dess stål når den övriga ytan).clain skrev:
Slipmus kan du använda, men om plattan är mjuk kommer du att slipa ytan samtidigt med tappen. Ju mindre tapp du har kvar när du slipar, ju finare papper kan du avända och ju mindre betydelse har det att plattan är mjuk. Skall du måla ytan efteråt skall du inte använda finare papper än 120-180 och då kan du använda slipmusen så snart du har ganska lite tapp kvar.
Observera Bengts inlägg, det finns ännu lämpligare sågar än japansåg och man kan anpassa sin hyvel till befintlig situation så att man inte bara tar tappen med den, utan hela omgivningen.
Spontant: Du har en japansåg, du har hyvlar. Hyvlarna kan vara bra, och då kommer du att vinna mycket på om du lär dig slipa dem och använda dem. De kan också vara dåliga, och då kan de vara farliga här. Prova på ett provbit eller ett osynligt ställe med japansåg och slipmusen, det kan bli bra nog för vad du vill ha. Lägg sedan upp en bild på hyvlarna och det finns folk här som kan säga vad de är och om de lämpar sig här. Ärvde du vattenstenar ihop med hyvlarna är hyvlarna troligen bra.
--- Mats ---
Det finns ett par risker med operationen:
1) Dels att pluggen splittras/går sönder osnyggt, ofta pga att den fläks upp i bakkant.
2) Att du repar ytan runtomkring
3) Att du vid slipning gör en grop runt pluggen.
1) Pluggen splitters på grund av fel verktyg, eller att verktyget inte är tillräckligt vasst. Ofta kan det avhjälpas (förutom rätt verktyg och skärpa) att man sätter en "offerbit" bakom stycket man bearbetar, jämför biten du sätter bakom när du hyvlar ändträ. I detta fallet är det dock svårt att sätta något bakom - alltså blir det ännu viktigare med rätt prylar.
2) Att repan ytan runtomkring är tyvärr lätt gjort. Både med japansåg och i ännu högre grad med en surform (som har mer gemensamt med en rasp än med en hyvel enligt min mening). Detta undviker man genom att undvika dessa verktyg
3) När pluggen är nästan i liv med allt runtomkring är det frestande att ta slipmaskinen och bara slipa allt jämt. Tyvärr blir detta inte bra. Även om pluggen inte skulle vara av hårdare trä än resten (vilket inte är så ovanligt) så slipar man ändträ på pluggen och inte på omgivningen. Detta resulterar i att det försvinner mer trä runt pluggen än på själva pluggen. Det känns omedelbart när du tar händerna över. Har du inget alterantiv till att slipa så använd en så hård kloss som möjligt - gärna 5mm plåt limmad på en träkloss. På plåten limmar du splipappret med sparylim - då har du så bra förutsättnignar som möjligt. Självklart måste du runda plåtens sidor så att de ej skrapar i.
Mitt tips blir därför:
A) Använd en slipmaskin (tex en Festool RAS115/vinkelslip eller en excenterslip) och slipa ner pluggen till den bara är ca 2mm hög. På detta sätt är det mindre risk för repor än med japansåg. Håll noga koll så att du bara tar på pluggen.
B) Använd ett mycket litet stämjärn för att mycket försiktigt fasa pluggens kanter, nästan ända ner till det omgivande träet (så nära du vågar). Detta hjälper till att förhindra problem 1.
C) Använd en riktigt fin stöthyvel, inställd på att ta så lite som möjligt till att hyvla ner pluggen och ta 1-2 tag över hela området när du är i liv.
Ett alterantiv än att använda en fräs med kullagret längst från skaftet och helt enkelt köra av pluggen jäms med träet. Kräver dock att allting är vinkelrätt för att det ska bli bra. Fungerar dessutom bara på pluggar som är när kanterna.
1) Dels att pluggen splittras/går sönder osnyggt, ofta pga att den fläks upp i bakkant.
2) Att du repar ytan runtomkring
3) Att du vid slipning gör en grop runt pluggen.
1) Pluggen splitters på grund av fel verktyg, eller att verktyget inte är tillräckligt vasst. Ofta kan det avhjälpas (förutom rätt verktyg och skärpa) att man sätter en "offerbit" bakom stycket man bearbetar, jämför biten du sätter bakom när du hyvlar ändträ. I detta fallet är det dock svårt att sätta något bakom - alltså blir det ännu viktigare med rätt prylar.
2) Att repan ytan runtomkring är tyvärr lätt gjort. Både med japansåg och i ännu högre grad med en surform (som har mer gemensamt med en rasp än med en hyvel enligt min mening). Detta undviker man genom att undvika dessa verktyg
3) När pluggen är nästan i liv med allt runtomkring är det frestande att ta slipmaskinen och bara slipa allt jämt. Tyvärr blir detta inte bra. Även om pluggen inte skulle vara av hårdare trä än resten (vilket inte är så ovanligt) så slipar man ändträ på pluggen och inte på omgivningen. Detta resulterar i att det försvinner mer trä runt pluggen än på själva pluggen. Det känns omedelbart när du tar händerna över. Har du inget alterantiv till att slipa så använd en så hård kloss som möjligt - gärna 5mm plåt limmad på en träkloss. På plåten limmar du splipappret med sparylim - då har du så bra förutsättnignar som möjligt. Självklart måste du runda plåtens sidor så att de ej skrapar i.
Mitt tips blir därför:
A) Använd en slipmaskin (tex en Festool RAS115/vinkelslip eller en excenterslip) och slipa ner pluggen till den bara är ca 2mm hög. På detta sätt är det mindre risk för repor än med japansåg. Håll noga koll så att du bara tar på pluggen.
B) Använd ett mycket litet stämjärn för att mycket försiktigt fasa pluggens kanter, nästan ända ner till det omgivande träet (så nära du vågar). Detta hjälper till att förhindra problem 1.
C) Använd en riktigt fin stöthyvel, inställd på att ta så lite som möjligt till att hyvla ner pluggen och ta 1-2 tag över hela området när du är i liv.
Ett alterantiv än att använda en fräs med kullagret längst från skaftet och helt enkelt köra av pluggen jäms med träet. Kräver dock att allting är vinkelrätt för att det ska bli bra. Fungerar dessutom bara på pluggar som är när kanterna.
som sas tidigare så finns det speciella japansågar enbart för ändamålet.
Men det var väldigt många så mitt förslag bygger på att man fräser bort pluggarna.
När man har nåt limmat en kravellbyggd båt så fräser man bort det som sticker upp från ytan som är limmad.
På fräs sulan monterar man en platta med två st längsgående parallella klossar en på vadera sida av frässtålet
som är av valfri höjd(beror på hur mycket som skal fräsas bort) klossarna i dit fall kan vara ganska breda så man får bra anlägningsyta. Ställ fräsen på ett plant underlag tryck ner frässtålet i ytan provfräs man vill inte att det skall bli märken räcker om stålet är 1-2 tiondelar ovan ytan sen är det bara att fräsa bort alla pluggar och sedan slipa lät så är det färdigt.
Fördelen med att fräsa är att pluggarna nästan aldrig går sönder under ytan på omligande matreal.
pär H
Men det var väldigt många så mitt förslag bygger på att man fräser bort pluggarna.
När man har nåt limmat en kravellbyggd båt så fräser man bort det som sticker upp från ytan som är limmad.
På fräs sulan monterar man en platta med två st längsgående parallella klossar en på vadera sida av frässtålet
som är av valfri höjd(beror på hur mycket som skal fräsas bort) klossarna i dit fall kan vara ganska breda så man får bra anlägningsyta. Ställ fräsen på ett plant underlag tryck ner frässtålet i ytan provfräs man vill inte att det skall bli märken räcker om stålet är 1-2 tiondelar ovan ytan sen är det bara att fräsa bort alla pluggar och sedan slipa lät så är det färdigt.
Fördelen med att fräsa är att pluggarna nästan aldrig går sönder under ytan på omligande matreal.
pär H
När jag tänkte efter så har jag faktiskt använt denna metod fast i ett annat sammanhang. Men vad behöver man klossarna till? Jag använde bara fräsen som den var - med rätt djupinställning såklart.pär h skrev:
+1 på alltsammans (ja det var en väldigt bra idé med tanken på antalet, ja jag har faktiskt gjort så tidigare och måste tänka på det fler gånger framöver, och ja, varför behövs de två klossarna?Daniel_N skrev:
Skulle man verkligen börja grotta ner sig i något att sätta under fräsen undrar jag om det inte borde vara en stor kloss som man fräser ett pluggstort hål i med nofräs, så får man både mothåll och träffsäkert sikte på köpet.
--- Mats ---
Jag vet inte om det är så Per har tänkt sig det, men i just mitt fall (och om jag förstått det rätt) blir det ju kanon när jag skall fräsa bort all träplugg på "insidan" av bokhyllan.Daniel_N skrev:
Annars lär jag ju som sagt balansera fräs sulan på den 18mm breda bitarna som skall hålla hyllplanen.
Visar hur det ser ut med en suddig bild..
Med pers metod kan jag alltså lägga an fräsen mot sidostycket på var sin sida och ställa in djupet att ta så mycket som behövs.
Ska pröva den metoden först då den verkar effektivast, men jag är otroligt tacksam för alla förslag, blir nog någon kombination av alla ovanstående också då jag inte kommer kunna komma åt all plugg med fräs...
På bilden nedan har jag bara fått dit hyllplansstödet på vänster sida av sidan/väggen, men det är borrat rakt igenom och numera sitter bitar på bägge sidor.
När man fräser bort noten som är limmad på ett båtskrov så kanske den är 10 meter lång och sticker ut allt mellan1-5 mm då måste man ha något under sulan på fräsen och då har man en kloss med ett spår i så man inte behöver sikta notens bred är kanske 2-5mm så då kanske spåret är 10mm för det är en massa lim längs noten .
Fördelen med kloss under är att man inte behöver lyfta fräsen över varje plugg, bara att åka.
Mvh Pär H
Fördelen med kloss under är att man inte behöver lyfta fräsen över varje plugg, bara att åka.
Mvh Pär H