Hade jag vetat att rören var ok hade man kunnat dra helt nya matningar med nollkabel etc men jag är rädd att om man påbörjar ett sådant projekt så blir det pannkaka av alltihop. Huset är 40 år gammalt och elen är dragen av han som byggde huset med en hel del mer att önska
Du kan väl mata din styrkrets med en trafo från 400 V? Då slipper du i alla fall batterier.
Du kan ju som du var inne på nöja dig med att styra nattsänkning lokalt vid varje element, det är inte nödvändigt att koppla mot nollan det är bara tänkt så för att alltid funka oberoende vilken fas(er) som används för respektive radiator. Man kan lika gärna koppla sänkningen mot rätt fas av de som är anslutna vanligtvis den som inte ligger mot anslutning L, L1, (1) eller liknande beteckning. Det ligger ingen last i denna kretsen så ett mycket enkelt "klent" relä duger fint bara det är bra utfört isolationsmässigt mot spole osv.
År du lite händig skulle du kunna bygga in det i en lämplig liten kapsling och försörja med en typisk RC "nätdel" liknande de som i andra trådar renoverats för köksfläktar, Då slipper du tänka på batterier och kan försörja via tvåfas 400 V som du har på plats, samt göra det helt ok säkerhetsmässigt både mot el- och brandfara. Skulle påminna mycket om de trådlösa styrningar för elvärme som finns och funnits bland de olika fabrikaten.
År du lite händig skulle du kunna bygga in det i en lämplig liten kapsling och försörja med en typisk RC "nätdel" liknande de som i andra trådar renoverats för köksfläktar, Då slipper du tänka på batterier och kan försörja via tvåfas 400 V som du har på plats, samt göra det helt ok säkerhetsmässigt både mot el- och brandfara. Skulle påminna mycket om de trådlösa styrningar för elvärme som finns och funnits bland de olika fabrikaten.
Hej
Förstår jag dig rätt om du menar att man kan använda kabel no 2 också till att koppla av/på nollan (i hål 3 enl bild)?
Obs här i detta uttag är framdraget jord men det är endast här då jag drog fram nytt när jag renoverade gillestugan
Förstår jag dig rätt om du menar att man kan använda kabel no 2 också till att koppla av/på nollan (i hål 3 enl bild)?
Obs här i detta uttag är framdraget jord men det är endast här då jag drog fram nytt när jag renoverade gillestugan
Ja, bygling 2-3 ger sänkningsfunktion. Om du tänker dig testa detta bör du mäta upp hur kretsen ser ut mellan polerna, då kan du kompensera den högre spänningen med ett lämpligt motstånd i serie. Ibland är det inte nödvändigt, vissa är dimensionerade så att man utan problem kan koppla så. Känner du dig osäker så kolla upp och gå försiktigt fram, vet ju inte mycket om dina förmågor kring detta och eftersom du frågar så bättre med ett extra påpekande.
Du kan ju börja med en resistansmätning mellan 2-3 spänningslöst givetvis och med brytare till. Sen tex koppla in en liten glödlampa där mot nolla vid drift och mäta spänning över den för att få en uppfattning om att det är en krets med högt inre motstånd så att man vågar gå vidare med en strömmätning. Gör du detta mot en nolla kan du enkelt räkna ut vad du ska lägga för motstånd för att få samma ström vid 400 V som vid nominella 230 V.
Bara ett exempel på hur du skulle kunna ta dig fram, inga konstigheter kring det.
Bara ett exempel på hur du skulle kunna ta dig fram, inga konstigheter kring det.
Hej
Jag ringde idag LVI och frågade dem och enligt teknikern där skall det absolut inte kopplas in något annat än nolla i port 3.
Jag tycker detta är lite intressant och av ren nyfikenhet så öppnade jag elementet för att se om jag blev något klokare. Och givetvis blev jag inte det.
Jag kom dock på en halvsmart grej
Man hade ju kunnat påverka styrningen av elementet bara genom att modifiera termometern.
Jag vet dock inte hur en sådan funkar exakt men genom att på något vis koppla in och av ett motstånd måste man ju kunna få elementet till att tro att det är lite varmare / kallare än vad det egentligen är. Jag förmodar att det är så att om man sätter ett motstånd tror elementet att det är lite kallare.
Jag tittade i alla fall lite och mätte för att reda ut vart allt går.
De inkommande blå och bruna kablarna (bild 2) är de två faserna som går till brytaren.
Från brytaren går en fas vidare in i kretsen medans en är den svarta kabeln som först går genom en värmeslingor och sedan in i patronen. Den kommer sen tillbaka och går in i kopplingen längst till höger (bild 3) och går därefter genom en triac (kylflänsen) och sen in i kretsen.
Mittenkopplingen i bild 3 är från port 4. Osäker på hur den funkar men den används nog bara om man har kopplat in radiatorn som slav.
Kopplingen till vänster är den som är intressant. Det är där nollan skall komma in. Den går sen genom ett motstånd och sen en kapasitator och sen in i kretsen.
Så konklusionen är alltså att, nej, jag blev inte ett dugg smartare av detta.
Jag ringde idag LVI och frågade dem och enligt teknikern där skall det absolut inte kopplas in något annat än nolla i port 3.
Jag tycker detta är lite intressant och av ren nyfikenhet så öppnade jag elementet för att se om jag blev något klokare. Och givetvis blev jag inte det.
Jag kom dock på en halvsmart grej
Man hade ju kunnat påverka styrningen av elementet bara genom att modifiera termometern.
Jag vet dock inte hur en sådan funkar exakt men genom att på något vis koppla in och av ett motstånd måste man ju kunna få elementet till att tro att det är lite varmare / kallare än vad det egentligen är. Jag förmodar att det är så att om man sätter ett motstånd tror elementet att det är lite kallare.
Jag tittade i alla fall lite och mätte för att reda ut vart allt går.
De inkommande blå och bruna kablarna (bild 2) är de två faserna som går till brytaren.
Från brytaren går en fas vidare in i kretsen medans en är den svarta kabeln som först går genom en värmeslingor och sedan in i patronen. Den kommer sen tillbaka och går in i kopplingen längst till höger (bild 3) och går därefter genom en triac (kylflänsen) och sen in i kretsen.
Mittenkopplingen i bild 3 är från port 4. Osäker på hur den funkar men den används nog bara om man har kopplat in radiatorn som slav.
Kopplingen till vänster är den som är intressant. Det är där nollan skall komma in. Den går sen genom ett motstånd och sen en kapasitator och sen in i kretsen.
Så konklusionen är alltså att, nej, jag blev inte ett dugg smartare av detta.
Det går fint att koppla mot en fas för sänkning, du behöver bara reda ut hur stort motstånd du behöver. Nu vet du mer om vad som ligger in på den plinten och kan göra en mätning mot nolla först så du vet hur mycket ström det går nominellt. Räkna sen ut vad du behöver för att tappa ca 200 V.