Ok, jag förstår att man skall ha mest isolering i toppen men lämna det helt oisolerat i botten ... hummm ... blir det minst värmespill?? Men du har kanske rätt.
Martin
Martin
Om du inte har en bra isolerad platta bör du satsa en del av isoleringen under tanken. Gör en regelstomme av 45x45 cc 600 som du isolerar mellan reglarna med 45 mm mineralull. Kapa bort eventuella fötter och ställ tanken ovanpå detta. Annars kommer du att värma plattan en hel del.storahuset skrev:
Det är helt rätt att isolera även i botten, trots att kommersiella tillverkare av leksakstankar inte gör det. Själv har jag ett fundament under tanken med c/c 600mm mellan 45 x 195 på högkant, med mineralull (Paroc). Detta för att jag eldar så mycket att även botten av tanken uppnår 60°C eller högre temperatur. Kul att ha varmt länge. Utrymmet där tanken står tillåter ej mer än 200 mm på sidorna (betongvägg) och taket stöter den emot efter 400mm. Alternativet är att fylla allt utrymme utanför tanken med polyuretan (bäst isolering) men material och arbete kostar för mycket för min plånbok.Matss skrev:
Kan man få tag på polyuretan i lösvikt eller i skivor som man själv skär till? Och du nämne att det var dyrt. Hur dyrt då? och hur mycket bättre issolerar det är glasfiber?
Martin
Martin
I lösvikt kan man inte få polyuretan, men annat likvärdigt isoleringsmaterial som mineralull kan man använda. Polyuretanskumm sprutas in som en "flytande" massa som sedan expanderar med hjälp av luftens fuktighet. Då fyller den alla skrymslen och vrån och skapar en tät heltäckande isolering. Metoden har använts säkert i mer än 20 år fungerar bra. Enda nackdelen är priset för småjobb.storahuset skrev:
Om man tar en oljetank på 1x1,5x2 m har den en area på 11 m2 (botten oräknad). Vi antar 70 grader i tanken och 20 grader utanför. Vidare antar vi 0,5 m mineraullsisolering. Detta ger:
0.04*50*11/0.4 = 55 W => på ett år 55 * 24 * 365 = 481 kWh
Det är 481 kWh / 4 = 120 kWh per 750-liters tank
Dvs "min" hemgjorda tank läcker 10% av "bäst i test tanken" Säger väl en hel del om hur liten utvecklingen inom vedeldning är.
Sen bör man ju räkna med botten även här: Antag 2 m2, 45 mm isolering, 30 grader medeltemp, 15 grader platta:
0,04*15*2/0,045 = 27 W Ojsan 1/3 av förlusterna neråt för vi snålade med isolering...
0.04*50*11/0.4 = 55 W => på ett år 55 * 24 * 365 = 481 kWh
Det är 481 kWh / 4 = 120 kWh per 750-liters tank
Dvs "min" hemgjorda tank läcker 10% av "bäst i test tanken" Säger väl en hel del om hur liten utvecklingen inom vedeldning är.
Sen bör man ju räkna med botten även här: Antag 2 m2, 45 mm isolering, 30 grader medeltemp, 15 grader platta:
0,04*15*2/0,045 = 27 W Ojsan 1/3 av förlusterna neråt för vi snålade med isolering...
Är det i din teori.. :Matss skrev:
481 kWh/år gör då 1,32 kWh/dygn, Då tappar din tank alltså bara ca 0,38°/dygn
Det tvivlar jag starkt på, Du behöver bara elda 1 gång/månad på sommaren då.. :
Din tank skulle då bara tappa 5° på 15 dygn utan uttag???
Detta var väldigt intressanta uträknnigar, men jag skulle vilja ha viss koll på siffrorna.
0,04 är en konstant gissar jag. (Var hittar man denna konstant för olika isoleringsmaterial?)
50 är temp. skillnaden mellan utanför och innanför
11 är m²
0,4 är tjockleken på isoleringen.
Svaret blir W som läcker ut och om man sen gångar det med tiden så får man KWh(energi).
Har jag förstått det hela rätt?
Mvh Martin
Du har rätt. Men jag skrev tjockleken 0,5 men räknade med 0,4, lite förvillande kanske...
Kolla på www.isover.se så ser du konstanten för olika isolering. Kolla på frigolit så ser du att den är ungefär lika som mineralull. Det är inte den vanliga uppfattningen...
Men som 2an skriver blir det låga värden. Och har man lite oisolerade anslutningar och oisolerade elpatroner tex så blir ju förlusterna där genast förhållandevis stora.
Man kan också se att tjockare isolering inte är relevant. Lägg den energin på att isolera rören lika noga!
Sen finns det en korrektionsfaktor att multiplicera med om isolering görs på ett bygge. Eftersom det slarvas kommer man aldrig ner i de teoretiska värdena. Men gör man det själv kan man ju låta bli att slarva
Kolla på www.isover.se så ser du konstanten för olika isolering. Kolla på frigolit så ser du att den är ungefär lika som mineralull. Det är inte den vanliga uppfattningen...
Men som 2an skriver blir det låga värden. Och har man lite oisolerade anslutningar och oisolerade elpatroner tex så blir ju förlusterna där genast förhållandevis stora.
Man kan också se att tjockare isolering inte är relevant. Lägg den energin på att isolera rören lika noga!
Sen finns det en korrektionsfaktor att multiplicera med om isolering görs på ett bygge. Eftersom det slarvas kommer man aldrig ner i de teoretiska värdena. Men gör man det själv kan man ju låta bli att slarva
Jag var inne på Isover och kollade. Hittade en massa isoleringamaterial (så klart) inte bara de vanliga produkterna man använder.
Bla hittade jag en skiva som tålde högt tryck, 90 kPa. Alltså 9 ton/m[sup]2[/sup]. Det skulle innbära att man kan ställa tanken direkt på en sådan skiva. Perfekt om det nu bara inte var så att den endast tålde 75 [sup]0[/sup] C. Vet någon om det finns issoleringsplattor som tål högt tryck och hög värme. Då skulle man kunna lägga en skiva på 40 - 60 mm direkt på golvet och sedan ställa tanken ovanpå den. Slippa lägga reglar mm.
Mvh Martin
Bla hittade jag en skiva som tålde högt tryck, 90 kPa. Alltså 9 ton/m[sup]2[/sup]. Det skulle innbära att man kan ställa tanken direkt på en sådan skiva. Perfekt om det nu bara inte var så att den endast tålde 75 [sup]0[/sup] C. Vet någon om det finns issoleringsplattor som tål högt tryck och hög värme. Då skulle man kunna lägga en skiva på 40 - 60 mm direkt på golvet och sedan ställa tanken ovanpå den. Slippa lägga reglar mm.
Mvh Martin
Jag kollade upp det där en gång och det finns minerallull som klarar värmen men tanken kan inte vara mer än metern hög för att klara trycket längre tid. Det var därför jag fastnade för regelverket. Men ska du få sidorna bra isolerade så krävs ändå en regelstomme där så varför inte ha en under??
Jo, visst, det är ju inte större problem att regla upp under också. Jag får väll lägga stålreglar eller tryckimpregnerat för att det skall klara sig för fuktens skull. Stålreglarna är kanske inte så starka att de tål en acktank? Eller skall man ha golvplatonmatta?!
Jag har tänkt issolera fullt ut mot ytterväggen men lägga en platonmatta närmast väggen för att slippa få fukt i isoleringen. I väggreglingen har jag tänkt använda stålreglar just för att det är lite lurigt med fukt. Men det är kanske overkill att båda ha platonmatta och stålreglar.
Martin
Jag har tänkt issolera fullt ut mot ytterväggen men lägga en platonmatta närmast väggen för att slippa få fukt i isoleringen. I väggreglingen har jag tänkt använda stålreglar just för att det är lite lurigt med fukt. Men det är kanske overkill att båda ha platonmatta och stålreglar.
Martin
Alla tankar på fukt i det sammanhanget är overkill. Du får alltid fuktvandringen från varmt till kallt. Även om golvet är blött nu kommer det att ha husets lägsta fukthalt när tanken varit varm ett tag! Glöm tryckt virke, stålreglar och platon...
Tack, det rådet sparade mig en del arbete och pengar.
Martin
Martin