Ok, nu har jag experimenterat lite.
Täckte för skorstenen med ett lecablock. Först täckte jag över halva. Eldade sedan på som vanligt. Rökgaserna steg långsamt upp till 350 grader och sen när jag försökte elda på kraftigt så steg de till 450 igen! Jag upplevde det som att det var aningen kallare rökgaser än vanligt.
Så täckte jag för ännu mer. Så att bara 1/3 var öppet. Knappt det. Resultatet blev att det gick att elda, men att det rykte in när jag öppnade luckan för att lasta in mer ved. När jag laddade in rejält med ved så steg temperaturen ändå.
Nu har jag tagit bort stenen och eldar en mindre eld. Rökgaserna ligger då på ca 330-350. Men, så fort jag försöker elda på lite mer så stiger de igen.
Tillbaka på ruta ett. Eller, jag vet åtminstone att det nog inte är draget som är för kraftigt.
Täckte för skorstenen med ett lecablock. Först täckte jag över halva. Eldade sedan på som vanligt. Rökgaserna steg långsamt upp till 350 grader och sen när jag försökte elda på kraftigt så steg de till 450 igen! Jag upplevde det som att det var aningen kallare rökgaser än vanligt.
Så täckte jag för ännu mer. Så att bara 1/3 var öppet. Knappt det. Resultatet blev att det gick att elda, men att det rykte in när jag öppnade luckan för att lasta in mer ved. När jag laddade in rejält med ved så steg temperaturen ändå.
Nu har jag tagit bort stenen och eldar en mindre eld. Rökgaserna ligger då på ca 330-350. Men, så fort jag försöker elda på lite mer så stiger de igen.
Tillbaka på ruta ett. Eller, jag vet åtminstone att det nog inte är draget som är för kraftigt.
Ja, man eldar mindre hård = radiatorer behöver oftast inte bli 80-90 grader varmadaniel_168 skrev:
. 19 radiatorer säger ingenting ... hur stora är dom ... hur mycket vatten finns det i dom? Ja, du skulle kunna kylla din kamin/rökgaser med en 45 grader kall returvatten. Hur effektiv kylningen blir beror på värmeöverföringsyta mellan eldstad och vatten. Stor yta = snabb kyllning. Misstänker dock att den ytan inte är så stor i din kamin eftersom mycket värme går upp i rök. Din kamin hinner inte med att överföra all producerad värme till vatten och därför är rökgaser så heta. Trots att eldstaden är stor så är det värmeöverföringsytan som bestämmer hur intensivt man kan elda.
Stryper du luften för mycket med eldstaden fylld med ved så sotar du ner kaminen och värmeöverföring blir ännu sämre
. Med 1mm sot på värmeöverföringsytan minskar verkningsgraden med ca 10% så det lönar sej att hålla den ren. Ja, det gäller att hitta balansen i eldningen och du är på rätt väg. Lägg i mindre portioner ved.... det tar längre tid att ladda akumulatorn men din skorsten blir kallare och förlusterna mindre. Elda långsamt och försiktigt när tanken är nästan fulladdat !
lycka till!
gaia
Tack för alla kommentarer och alla tips. Det är helt ovärderligt att ha detta forum att bolla tankar med.
Jag har beställt termostater från Baxi så jag kan testa med en lägre laddtemperatur. Det kan ju vara värt att testa.
Det skulle även vara bra om jag fick ventilera ytterligare en fråga jag har:
Kaminen väser rätt högt när man eldar kraftigt (obs, en överkraftigt, utan bara rejält) och jag har även lagt märke till att den förutom väsandet ger ifrån sig ett pipande, tjutande ljud. Detta ljud är högre på ena sidan av kaminen.
Här är hur jag tänker: Kan det vara möjligt att det finns luft i kaminen? Det skulle ju i sådana fall förklara varför den inte kan leda bort all värme som skapas.
Systemet är ju inte helt perfekt, eftersom jag trycker ut vatten ur expansionskärlet när jag kör cirkulationspumpen på högre effekt än läge 1 (det behövs ju inte i alla fall).
När cirkulationspumpen kör igång och stängs av så pyser det rätt mycket från automatluftaren på ack.tanken, så det måset ju finnas luft i den åtminstone.
Det ska väl tilläggas att jag har rätt lågt förtroende för vvs-montörerna som kopplat in kaminen.
I denna tråd finns information om hur kopplingen är gjord:
http://www.byggahus.se/forum/showthread.php?t=thread_deleted6;start=all
Jag har beställt termostater från Baxi så jag kan testa med en lägre laddtemperatur. Det kan ju vara värt att testa.
Det skulle även vara bra om jag fick ventilera ytterligare en fråga jag har:
Kaminen väser rätt högt när man eldar kraftigt (obs, en överkraftigt, utan bara rejält) och jag har även lagt märke till att den förutom väsandet ger ifrån sig ett pipande, tjutande ljud. Detta ljud är högre på ena sidan av kaminen.
Här är hur jag tänker: Kan det vara möjligt att det finns luft i kaminen? Det skulle ju i sådana fall förklara varför den inte kan leda bort all värme som skapas.
Systemet är ju inte helt perfekt, eftersom jag trycker ut vatten ur expansionskärlet när jag kör cirkulationspumpen på högre effekt än läge 1 (det behövs ju inte i alla fall).
När cirkulationspumpen kör igång och stängs av så pyser det rätt mycket från automatluftaren på ack.tanken, så det måset ju finnas luft i den åtminstone.
Det ska väl tilläggas att jag har rätt lågt förtroende för vvs-montörerna som kopplat in kaminen.
I denna tråd finns information om hur kopplingen är gjord:
http://www.byggahus.se/forum/showthread.php?t=thread_deleted6;start=all
Det verkar gå hett till... Jag skulle i ett liknande käge börja med att ifrågasätta temperaturmätningen, eftersom en vattenmantlad kamin snarare borde kunna prestera farligt låga rökgastemperaturer. Är termometern verkligen ok? Det är väl inte så att den "ser" lågorna från sin position ( = mäter strålningsvärme) ?
Termometern sitter i stosen som går från kaminen till rökröret. Och mellan termometern och elden sitter en "throat plate", dvs. en metallplatta som styr undan lågor och gaser från att sippra upp rakt i röret.
Men, jag vet att jag eldad med för varma gaser. Ett tecken på detta är att "plåtbågen" som ligger över skorstenen i det närmaste blivit förkolnad. All färg har på en vecka flagnat bort och den är helt svart. Det måste ha varit rätt varmt där uppe för att det ska ha hänt. Det var skorstensinstallatören som påpekade detta, då han bor efter samma väg och hade lagt märke till detta. Men, jag var i alla fall upp på taket i går och lyste ner i skorstensröret och kunde inte se att det skulle vara skadad på något sätt. Men, det kanske inte går att se med blotta ögat?
Men, jag vet att jag eldad med för varma gaser. Ett tecken på detta är att "plåtbågen" som ligger över skorstenen i det närmaste blivit förkolnad. All färg har på en vecka flagnat bort och den är helt svart. Det måste ha varit rätt varmt där uppe för att det ska ha hänt. Det var skorstensinstallatören som påpekade detta, då han bor efter samma väg och hade lagt märke till detta. Men, jag var i alla fall upp på taket i går och lyste ner i skorstensröret och kunde inte se att det skulle vara skadad på något sätt. Men, det kanske inte går att se med blotta ögat?
Det krävs högre temp änn så för att skada rökröret. Fattade det som att det är en schaktad skorsten och då är det nog inga problems med omgivningen heller.
Följer ditt mysterium med spänning!
Följer ditt mysterium med spänning!
Låter inte bra det där!
Hade samma problem med min gamla kombipanna, skulle det bli någon ära med tankladdningen blev det för varmt i murstocken.
Hade samma problem med min gamla kombipanna, skulle det bli någon ära med tankladdningen blev det för varmt i murstocken.
[quote author=daniel_168 link=1169016617/15#17 date=1169111713]
Här är hur jag tänker: Kan det vara möjligt att det finns luft i kaminen? Det skulle ju i sådana fall förklara varför den inte kan leda bort all värme som skapas.
Systemet är ju inte helt perfekt, eftersom jag trycker ut vatten ur expansionskärlet när jag kör cirkulationspumpen på högre effekt än läge 1 (det behövs ju inte i alla fall).
När cirkulationspumpen kör igång och stängs av så pyser det rätt mycket från automatluftaren på ack.tanken, så det måset ju finnas luft i den åtminstone.
quote]
Ju högre vattentemp i systemmet dess mer luft blir det . Det kan ta en tid att få vatten luftfritt. Man avluftar vid hög vattentemperatur och med cirkulationspumpen avstängt - har jag fått veta en gång. Du har ju provat det när du stoppade pumpen och en del luft försvann, prova uppreppade gånger när systemmet är varm och under några eldningar i rad .... tills det är bara het vattendusch som kommer från avluftningen.
Hoppas någon kan förklara bättre hur man avluftar din system med en automatisk avluftare.
Hoppas att kaminen slutar väsnas och laddar som den ska när luften är borta.
gaia
Här är hur jag tänker: Kan det vara möjligt att det finns luft i kaminen? Det skulle ju i sådana fall förklara varför den inte kan leda bort all värme som skapas.
Systemet är ju inte helt perfekt, eftersom jag trycker ut vatten ur expansionskärlet när jag kör cirkulationspumpen på högre effekt än läge 1 (det behövs ju inte i alla fall).
När cirkulationspumpen kör igång och stängs av så pyser det rätt mycket från automatluftaren på ack.tanken, så det måset ju finnas luft i den åtminstone.
quote]
Ju högre vattentemp i systemmet dess mer luft blir det . Det kan ta en tid att få vatten luftfritt. Man avluftar vid hög vattentemperatur och med cirkulationspumpen avstängt - har jag fått veta en gång. Du har ju provat det när du stoppade pumpen och en del luft försvann, prova uppreppade gånger när systemmet är varm och under några eldningar i rad .... tills det är bara het vattendusch som kommer från avluftningen.
Hoppas någon kan förklara bättre hur man avluftar din system med en automatisk avluftare.
Hoppas att kaminen slutar väsnas och laddar som den ska när luften är borta.
gaia
att det skulle behövas mycket mer temperatur än 600 grader för att elda sönder en skorsten det har jag sett att det inte behövs. jag har varit med om att elda sönder en stålrörs skorsten på ca 15 timmars eldning med de rökgaserna. isoleringen vitrar sönder. den jag var med och eldade i var halva isoleringer sönder bränd när vi öppnade upp den.LinaoMarkus skrev:
läste nånstans att godk. isolering ska tåla 1000*C
Det kan ju ha en viss betydelse hur lång tid det är hett också.
Den största skillnaden på att elda mot bara elementen, jämfört med mot en tank, är hur lång tid du tar ut en hög effekt.
Inte ens i ett tält behöver du mer än 10 kW under någorlunda vettiga utomhusförhållanden. Eldar du mot elementen direkt eldar du en stund, pannan blir snart varm, elementen blir varma, draget stryps, allting dör sotdöden (i princip bokstavligt).
Eldar du mot ackumulatortankar eldar du med full effekt på pannan i 4-6 timmar. Det är stor skillnad på att ha hög rökgastemperatur en stund, kanske mindre än en timme, jämfört med ett kvarts dygn.
Den största skillnaden på att elda mot bara elementen, jämfört med mot en tank, är hur lång tid du tar ut en hög effekt.
Inte ens i ett tält behöver du mer än 10 kW under någorlunda vettiga utomhusförhållanden. Eldar du mot elementen direkt eldar du en stund, pannan blir snart varm, elementen blir varma, draget stryps, allting dör sotdöden (i princip bokstavligt).
Eldar du mot ackumulatortankar eldar du med full effekt på pannan i 4-6 timmar. Det är stor skillnad på att ha hög rökgastemperatur en stund, kanske mindre än en timme, jämfört med ett kvarts dygn.
Jag har inte slutat experimentera. Jag ska rapportera till den här tråden så fort jag har några resultat. Jag testar med lite olika termostater i laddpaketet, men det är lite svårt att mäta någon effekt just nu eftersom det blev 22 grader kallt mitt i allt. Huset suger en hel del värme just nu
Om jag eldar rätt hårt med 61 graders temostat har jag just nu rökgaser på ungefär 350-400 grader. Inte optimalt alls, men inte livsfarligt heller. Problemet är dock att jag bara eldar upp tanken till ca 65 grader.
Om jag eldar rätt hårt med 61 graders temostat har jag just nu rökgaser på ungefär 350-400 grader. Inte optimalt alls, men inte livsfarligt heller. Problemet är dock att jag bara eldar upp tanken till ca 65 grader.
Hej, alla glada biobränslare!
Läget just nu:
Jag har kört med 61-graderstermostaten ett tag nu och kan rapportera följande. Rökgaserna håller sig mellan 300 och 400 grader (400 när det brinner mycket häftigt) och det går relativt enkelt att ladda upp tanken till lite drygt 60 grader.
Jag har lärt mig lite mer om hur termostaten på kaminen fungerar och den stryper luften olika beroende på hur varmt vattnet i vattenmanteln är. Med nuvarande termostat skickar jag tillbaka ungefär 50 grader till kaminen och då brinner det på fint.
Förut har jag eldat utan att använda mig av denna termostat (jag ids inte gå in på hur jag lyckades med det, men det var rätt dumt). De ohyggligt höga rökgaserna berodde på att termostaten aldrig fick begränsa luftintaget alls.
Hur fungerar det då med att ladda tanken till ca 65 grader (70-75 om jag låter den gå ett tag efter att tanken blivit 60 grader)? Värmen i tanken räcker ju inte jättelänge, men om jag eldar upp tanken på kvällen så finns det dock lite värme kvar på morgonen. Det är dock väldigt stor skillnad på om det är nollgradigt ute eller ca minus 22 som det var för nån vecka sedan.
Huset tycks dessutom kräva lite väl mycket energi när det är så kallt, vilket delvis kan förklaras av att ventilationskanalerna är oisolerade (med andra ord blir de iskalla när jag suger in 22-gradig luft), ventilationen är ojusterad, dvs jag har bara ställt in till- och frånluften rent amatörmässigt utan mätinstrument samt att jag fortfarande inte riktigt tätat all plast på loftet (alltså sett till så att plasten sluter tätt på alla ställen.
Alltså. Elpatronen får gå ibland, men när man är hemma så krävs det endast måttlig eldning för att hålla undan kylan och för att, långsamt, ladda upp tanken.
Jag är dock inte färdig med mina experiment. Ska isolera kopparrören i pannrummet, sota ur kaminen och sedan göra en mätning med shunten till golvvärmen avslagen, så att jag kan se hur många kilowatt som går till tanken.
Läget just nu:
Jag har kört med 61-graderstermostaten ett tag nu och kan rapportera följande. Rökgaserna håller sig mellan 300 och 400 grader (400 när det brinner mycket häftigt) och det går relativt enkelt att ladda upp tanken till lite drygt 60 grader.
Jag har lärt mig lite mer om hur termostaten på kaminen fungerar och den stryper luften olika beroende på hur varmt vattnet i vattenmanteln är. Med nuvarande termostat skickar jag tillbaka ungefär 50 grader till kaminen och då brinner det på fint.
Förut har jag eldat utan att använda mig av denna termostat (jag ids inte gå in på hur jag lyckades med det, men det var rätt dumt). De ohyggligt höga rökgaserna berodde på att termostaten aldrig fick begränsa luftintaget alls.
Hur fungerar det då med att ladda tanken till ca 65 grader (70-75 om jag låter den gå ett tag efter att tanken blivit 60 grader)? Värmen i tanken räcker ju inte jättelänge, men om jag eldar upp tanken på kvällen så finns det dock lite värme kvar på morgonen. Det är dock väldigt stor skillnad på om det är nollgradigt ute eller ca minus 22 som det var för nån vecka sedan.
Huset tycks dessutom kräva lite väl mycket energi när det är så kallt, vilket delvis kan förklaras av att ventilationskanalerna är oisolerade (med andra ord blir de iskalla när jag suger in 22-gradig luft), ventilationen är ojusterad, dvs jag har bara ställt in till- och frånluften rent amatörmässigt utan mätinstrument samt att jag fortfarande inte riktigt tätat all plast på loftet (alltså sett till så att plasten sluter tätt på alla ställen.
Alltså. Elpatronen får gå ibland, men när man är hemma så krävs det endast måttlig eldning för att hålla undan kylan och för att, långsamt, ladda upp tanken.
Jag är dock inte färdig med mina experiment. Ska isolera kopparrören i pannrummet, sota ur kaminen och sedan göra en mätning med shunten till golvvärmen avslagen, så att jag kan se hur många kilowatt som går till tanken.
Ok, senaste budet från tillverkana är att det låter som att jag har en "overdrawing chimney" och jag har påpekat för dem att detta troligen inte är fallet, men de ger sig inte utan kräver att jag gör en mätning av draget. Nåväl, det skadar väl inte. Så, jag har bett sotarn komma nästa vecka och mäta draget, och efter det kan vi då åtminstone utesluta detta.
Enligt dem ska draget vara mellan "1-2 mm water gauge (0.1-0-2 mbar). Någon som vet om det är mycket?
Enligt dem ska draget vara mellan "1-2 mm water gauge (0.1-0-2 mbar). Någon som vet om det är mycket?