Puts på stenhus
Har pratat med en byggare om att bygga stenhus (H+H Celcon) och STO puts
Han säger att han sätter frigolit innan putsen - har inte frågat närmare vilken typ av frigolit men detta har jag inte hört talas om tidigare - ngn som vet hur detta fungerar ?
Vad rekommenderas egentligen ?
/dennis
Han säger att han sätter frigolit innan putsen - har inte frågat närmare vilken typ av frigolit men detta har jag inte hört talas om tidigare - ngn som vet hur detta fungerar ?
Vad rekommenderas egentligen ?
/dennis
Frigoliten sätts som isolering innan putsen.
Det ger ett bättre isoleringsvärde men det är ett mer kompliceratbygge då det är ett moment extra.
Finns tjocka block som ger såpass bra isolervärde så att ytterligare isolering knappast behövs.
Mvh
Det ger ett bättre isoleringsvärde men det är ett mer kompliceratbygge då det är ett moment extra.
Finns tjocka block som ger såpass bra isolervärde så att ytterligare isolering knappast behövs.
Mvh
Det verkar som om du bygger i Skåne. Då behövs definitivt ingen extra isolering utöver vad som finns i celconblocken. Däremot kan du välja de tjockare blocken som somelvis föreslår. Jag har nu 1,5 års erfarenhet av litet hus med celconblock (28cm) och det har givit mycket låga uppvärmningskostnader - trots att man säger att det tar 1-2 år innan huset torkat ut. Bor dessutom i kustmiljö med rejäl vinterblåst.
Verkar som om man inte klarar av värmeisoleringskraven annars.D.S skrev:
Normalt sett så bör det tjockare Celkonblocken klara av värmeisoleringen, men om ni har mycket coh stora fönster åt "fel" håll, eller lite isolering i plattan eller taket så kan det också vara orsaken. (Ryggåstak kan ibland ge denna effekt)
Personligen anser jag att man missar hela poängen med lättbetongen om man smäcker på cellplast utanpå. Des får man en ömtåligaer puts och man får inte den där väggen som kan andas fritt åt båda håll.
Jag hade hellre kompenserat med tjockare väggar.
Jag träffade en byggare idag som också byggde på det här sättet. Trots att man hade 365mm tjocka H+H-block så sätter de frigolit och STO-puts utanpå. Han sa att det var för att klara de kommande kraven på isolering.
Jag börjar bli lite tveksam till att bygga med lättbetong nu. Dels för att kostnaden ökar (ännu) mer + att det blir isolering utanför stenen som gör att värmeintaget från solen torde minska något.
Jag börjar bli lite tveksam till att bygga med lättbetong nu. Dels för att kostnaden ökar (ännu) mer + att det blir isolering utanför stenen som gör att värmeintaget från solen torde minska något.
Isolerar man med mineralull på utsidan istället så behåller man förmågan att "andas" (vad som avses med "andas" är ju att fukten kan vandra igenom). Detta förutsatt att man inte väljer en tät puts. En vägg med mineralull blir ju också en ren "stenvägg" om det är det man är ute efter.volvo skrev:
Vi hade tänkt att kanske bygga med isoleca block och det trodde att det skulle räcka för att få en tillräcklig isolering, alltså utan "extra" isolering, kan tilläggas att vi kommer har en bit med ryggåstak o fönster i söder?? Men nu vet inte jag riktigt om de går att jämföra med H+Hcelcon blocken?
Vi är nya i detta, men vad menas med isoleringskrav? Är det ett almänt värde eller varierar det från vart man bygger? Vem säger till om detta innan man börjar bygga, kommunen eller entreprenören?
Vi är nya i detta, men vad menas med isoleringskrav? Är det ett almänt värde eller varierar det från vart man bygger? Vem säger till om detta innan man börjar bygga, kommunen eller entreprenören?
Intressant! (denna tråd alltså) bygger själv med H+H 365+STO och konstruktionen klarade dagens "nya" energiberäkning utan problem.simba skrev:
Varför behöva gardera sig för kommande krav på isolering när 365 redan idag isolerar bra? Man lär ju inte precis bli tvungen att tilläggsisolera när de kommande kraven börjar gälla. Extremt höjda energipriser kan ju vara ett argument iofs. Frågan är allmänt ställd och inte ett ifrågasättande av Simbas inlägg.
Personligen kan jag inte riktigt förstå varför man isolerar utanför lättbetongen för att sen tunnputsa? Jag valde lättbetongen för kombinationen av gedigenhet och isolering. Hade passivhus + puts varit önskemålet hade jag nog isf valt trästomme.
Simba, värmetillförsel från solen kan i bästa fall värma upp fasaden något så att energiläckaget genom väggen minskar. Det kommer inte gå någon värme utifrån och in annat än sommardagar, och då vill man knappast ha det. Minskningen i värmeläckage på grund av att solen värmer fasaden kommer fortfarande fungera även med isolering utanpå lättbetongen, men i och med att isoleringen i stort blir bättre så kommer det ha ännu mindre effekt. Men man förlorar alltså aldrig något på det.
Byggarebert, cellplast "andas" också. Varför det nu skulle vara en faktor, det är inte en viktig egenskap i det här sammanhanget. Jag skulle föredra cellplast, den har mindre mögeltendenser än mineralull.
Byggarebert, cellplast "andas" också. Varför det nu skulle vara en faktor, det är inte en viktig egenskap i det här sammanhanget. Jag skulle föredra cellplast, den har mindre mögeltendenser än mineralull.
Jag är också av den uppfattning att man bygger med stenmaterial för att slippa både frigolit och glasull. Tjocka väggar av solida sten/betongmatrial, inte smörgåsväggar i olika lager ger bäst inomhusklimat. Skulle jag byggt idag skulle jag använt mej av solida lecablock, de tjockaste jag hittat (56 cm), med puts på utsidan och puts på insidan. Då kan inga överraskningar uppstå i väggen utan att man tidigt kan upptäcka dem. Jag gillar personligen lecan framför lättbetongen mest på grund av att jag sett så mycket svårlagade sprickbildningar i lättbetonghus med ett par år på nacken, både sättnings och frostspängningar. Alla hus rör på sig och stenhus får mer eller mindre små sättningssprickor med tiden. Har aldrig sett frostsprängning på leca, lättbetongens fördel är ju dock isolervärdet.
Plastputs som tex STO med glasfiberarmeringsmattor har slagit stort men man ska vara medveten om att här kan man ha ett helt skal som kan dölja alvarliga skador på bärande konstruktion. Stoputs är svårare att underhållsputsa, jämfört med kalk och KC-bruk och kräver oftast en total omputsning av fasaden. Enligt mej ska STO inte användas på gamla hus utan lämpar sig bäst som reverterande skalfasad på tex trähus, dock med ordentlig luftspalt. Och som sagt "onödig" på nya sten hus enligt ovan. Bygg med tjockare sten...
mvh plexi
Plastputs som tex STO med glasfiberarmeringsmattor har slagit stort men man ska vara medveten om att här kan man ha ett helt skal som kan dölja alvarliga skador på bärande konstruktion. Stoputs är svårare att underhållsputsa, jämfört med kalk och KC-bruk och kräver oftast en total omputsning av fasaden. Enligt mej ska STO inte användas på gamla hus utan lämpar sig bäst som reverterande skalfasad på tex trähus, dock med ordentlig luftspalt. Och som sagt "onödig" på nya sten hus enligt ovan. Bygg med tjockare sten...
mvh plexi
Förlåt om jag var otydlig. Personligen skulle jag putsa tjockputs (riktig puts, KC) direkt på lättbetogsblocken, armerat med ett förankrat galvat svetsnät. Bor du i Skåne som Yonna skriver behövs det ingen mer isolering. Vill man få bättre isolervärde använd tjockare block.
mvh plexi
mvh plexi
Hej!
Har själv problem med STO-puts på lättbetong, har postat följande under fasad. http://forum.byggahus.se/fasad/76507-sto-nordic-sprickor-i-fasaden-efter-1-5-ar.html
Har själv problem med STO-puts på lättbetong, har postat följande under fasad. http://forum.byggahus.se/fasad/76507-sto-nordic-sprickor-i-fasaden-efter-1-5-ar.html