Ja så kan du göra tänk bara på att du dimensionerar element eller konvektorer för den låga returtempen så du kan dra nytta av den. Och ingen reglering av sidokretsen så stör du inte balansen i totalflödet. Uttaget du gör där är ju egentligen spill du inte normalt fått nytta av (temperaturmässigt) men nu höjer du bara delta över tanken, så har du tillgång till bränsle är det bara att elda.
Ett rejält element av typ 33 med någon liten fläkt man kan putta runt luften med.GK100 skrev:
Alltså ingen strypning?GK100 skrev:
Jag kom nog på en nackdel med det här alternativet. Om man har ställt termostaten på underhållsvärme, ca 10 grader rumstemperatur, och vill ta in en kall bil för att jobba med, så kan det bli svårt att få upp tempen fort till ca 20 grader.
Jo strypning mellan T-rören annars får du inte mycket ut av det men stäng inte flödet genom värmaren åtminstone inte helt, det ger ju ganska stor inverkan på övriga systemet för huset. Om du kostar på dig en rejäl fläktkonvektor och styr temperaturen genom att reglera fläkten kan du ha flödena fast och rätt justerade samtidigt som du får möjlighet till snabbvärmning också.
Ja, en liten aerotemper hade varit mumma! 
Vi säger att jag monterar enligt alternativ 2 (parallellt) med standard radiator i garaget.
Är det till någon fördel att överdimensionera radiatorn? Blir det högre framledningstemp (mer bibehållen) efter radiatorn då? Till boningshusets fördel.
Är det till någon fördel att överdimensionera radiatorn? Blir det högre framledningstemp (mer bibehållen) efter radiatorn då? Till boningshusets fördel.
Framtempen påverkas inte om du kopplar parallellt däremot är det bra med överdimensionering för att kunna få låg retur på den delen. Då påverkar du ju inte den nyttiga temperaturdiffen i acken negativt pga garagedelen i onödan. Det enda du tar ut i garaget är effekt och över tid givetvis energi. Den får du försörja via tanken eller när du eldar direkt från pannan så länge det räcker till allt blir inget prioriterat eller missgynnat om du lägger parallellt
Renoverare
· Näverkajakens födelseort
· 797 inlägg
Enklast är väl att koppla enligt bild 2 och sätta reduceringsventil på returen från radiatorn?Nils-Orvar skrev:
Enklast, ja. Men precis som Nybyggarn säger så menar jag också att det är onödigt att garaget får det varmaste vattnet.Fjojtmehmet skrev:
Eftersom boningshuset har ettrörsystem med äldre radiatorer så krävs det hög framledning.Nybyggarn skrev:
Kan man koppla in en stor modern radiator, alternativt en fläktkonvektor, i garaget enligt bild 1 så prioriteras huset före garaget. Detta bör även vara en fördel vid ev. tillbyggnad av boningshuset.
Frågan är om det är värt besväret med extrakopplande och någon tuff konvektor samt om det räcker till när man vill höja garagetemperaturen fort.
Du får inte varmare vatten till huset eller någon prioritering oberoende hur du kopplar enda skillnaden är att du kan sänka totala returtempen mot ack om du lägger dig i returen. Rimligt är tycker jag om du väljer rejäl yta på elementen i garaget men sen har dem ställda lågt med termostater eller strypt till låga flöden då har du effekt att ta till om du behöver men inget störande uttag övrig tid.
Så får det bli! Tack för hjälpenGK100 skrev:
Lite bilder från kulvertgrävningen.
Det blev alltså en Ecoflex Quattro som enligt instruktionen skulle läggas med 400mm fyllnad till markyta.
För att inte PEM-slangen ska frysa gjorde jag ett upp och nervänt U i cellplast. PEM-slangen ligger intill, under kulverten.
Schaktet blev smalt eftersom jag grävde för hand. Därför fick jag bara plats med 30mm på sidan.
Jag fyllde med fogsand och sand ikring kulverten och isoleringen.
På toppen limmade jag 50mm XPS och la sedan ytterligare ett lite bredare lager 50mm ovanpå med skarvarna omlott.
Kulverten var mycket medgörlig och smidig att jobba med tack vare PE-isoleringen.
Återkommer med bilder på inkopplingen.
Jag har räknat lite på mitt 250 liter slutna expansionskärl.
Systemets totala volym är 2400 liter.
Jag har 2,5m höjdskillnad från kulvertbotten till högsta rör.
Uträkningen säger att kärlets volym är på gränsen godkänt och att förtrycket ska vara 0,5 bar.
Är detta rimligt?
Systemets totala volym är 2400 liter.
Jag har 2,5m höjdskillnad från kulvertbotten till högsta rör.
Uträkningen säger att kärlets volym är på gränsen godkänt och att förtrycket ska vara 0,5 bar.
Är detta rimligt?
Igår provtryckte jag systemet med tryckluft till cirka 0,5 bar. Jag undersökte alla kopplingar med såpvatten på duschflaska. Till min förvåning höll allt tätt.
En sliten unionventil på laddomaten hade dock gjort sitt.
En sliten unionventil på laddomaten hade dock gjort sitt.
Som du kanske sett i en parallell tråd kring slutna kärl ligger du på gränsen det är nära den teoretiska gränsen och funkar men låter du det gå fulla slag i laddning-uttag kommer det fresta lite onödigt på innanmätet. När du vet dina cykler och kollat hur det blir kan du enkelt komplettera om det behövs.Nils-Orvar skrev:
Och kul att se din kulvert, lika säkert och riktigt gjort som det övriga.
Ja, det är sant! Bättre att komplettera med ett mindre kärl nu än att behöva byta det stora i förtid.GK100 skrev:
Jag har proveldat ett par gånger med asp och gran (50cm). Tyckte det var svårt att få upp RGT över 150 grader. Det blev bättre när jag tog ut 2 (av 11) turbulatorer.
Panntempen ligger på 85 grader.
Delta T på laddomaten var oftast ca 12 grader. Vid ett tillfälle 20.
Bör kanske bli bättre när laddrören blir isolerade och att man inte eldar från scratch med 0 grader i tankarna?
Panntempen ligger på 85 grader.
Delta T på laddomaten var oftast ca 12 grader. Vid ett tillfälle 20.
Bör kanske bli bättre när laddrören blir isolerade och att man inte eldar från scratch med 0 grader i tankarna?
Redigerat: