Problem med Landis & Gyr RVL 45 (Sigmagyr)
Är det någon som sitter på en servicemanual eller kopplingsschema till den i rubriken nämna shuntstyrningen? Det är alltså reglerutrustning till ett värmesystem det är fråga om.
Den har helt fått fnatt och den verkar ha problem med att läsa av temperaturen, då den antingen öppnar shunten på max och lämnar den där trots att elementen bokstavligen kokar. Alternativt stänger den shunten helt och lämnar den där med följden att det blir snorkallt.
Hela undercentralen och reglerutrustningen skall inom kort bytas ut inom kort så jag är ju inte jättesugen på att lägga dyra pengar på en tillfällig reglerutrustning.
Har ställt om till manuell drift för tillfället. Ska ta isär eländet ikväll och se om jag hittar nått uppenbart fel. Förhoppningen är att det är nån kallödning eller konding som behöver bytas. Men tar gärna emot tips om någon annan har erfarenhet av nämnda utrustning.
Den har helt fått fnatt och den verkar ha problem med att läsa av temperaturen, då den antingen öppnar shunten på max och lämnar den där trots att elementen bokstavligen kokar. Alternativt stänger den shunten helt och lämnar den där med följden att det blir snorkallt.
Hela undercentralen och reglerutrustningen skall inom kort bytas ut inom kort så jag är ju inte jättesugen på att lägga dyra pengar på en tillfällig reglerutrustning.
Har ställt om till manuell drift för tillfället. Ska ta isär eländet ikväll och se om jag hittar nått uppenbart fel. Förhoppningen är att det är nån kallödning eller konding som behöver bytas. Men tar gärna emot tips om någon annan har erfarenhet av nämnda utrustning.
Innan du river sönder centralen gör en kontroll av utegivaren.
Fukt och skräp i utegivaren kan ge sådana här fenomen, kortslutning/avbrott till utegivare ger antingen full värme eller ingen värme.
Fukt och skräp i utegivaren kan ge sådana här fenomen, kortslutning/avbrott till utegivare ger antingen full värme eller ingen värme.
Efter lite undersökningar igår så verkar det som att givarna är ok. Utomhusgivaren var lämpligt placerad på 5 meters höjd och jag hade inte någon tillräckligt lång stege för att komma åt själva dosan så den är enbart uppmätt på plintarna inifrån styrenheten men 900 ohm vid 0 gradigt utomhus verkade inte som ett helt orimligt värde beroende på vilken typ av givare som sitter där dock. Från givaren som ligger ann mot värmeslingan var det runt 800 ohm där och där var temperaturen runt 40 grader. Min gissning är att det är NTC givare och då är värdena någorlunda rimliga.
Jag tog isär själva styrenheten och den är ju rent utsagt ett jävla skitbygge. Maken till fula och slarviga lödningar är det sällan man sett. Jag kunde dock inte hitta något uppenbart fel på den, och den mycket kompakta och röriga konstruktionen där flera vertikala kort är pålöda själva moderkortet gör det väldigt svårt att komma åt att felsöka. Nått halvbränt relä som nog skulle ha bytts ut men inget annat uppenbart fel.
Det är ju eg en väldigt simpel funktion som denna styrenhet skall utföra. Dvs styra en shunt och reglera temperaturen i värmeslingan baserat på utomhustemperaturen. Min plan är att slänga ihop nått arduinobaserat som får fungera som ersättare tills dess att hela undercentralen och reglersystemet blir utbytt.
Jag tog isär själva styrenheten och den är ju rent utsagt ett jävla skitbygge. Maken till fula och slarviga lödningar är det sällan man sett. Jag kunde dock inte hitta något uppenbart fel på den, och den mycket kompakta och röriga konstruktionen där flera vertikala kort är pålöda själva moderkortet gör det väldigt svårt att komma åt att felsöka. Nått halvbränt relä som nog skulle ha bytts ut men inget annat uppenbart fel.
Det är ju eg en väldigt simpel funktion som denna styrenhet skall utföra. Dvs styra en shunt och reglera temperaturen i värmeslingan baserat på utomhustemperaturen. Min plan är att slänga ihop nått arduinobaserat som får fungera som ersättare tills dess att hela undercentralen och reglersystemet blir utbytt.
900Ohm låter lite lågt det borde motsvara -20grC ute. (1000ohm vid 0grC, 1100ohm vid +20grC) om jag minst rätt med L&G gamla givare.woofer skrev:
Men du har sommaren på dig så kanske trevligare att lägga tiden på att bygga en egen enkel styr än att försöka felsöka "kråkbygget"
Kommer inte ihåg exakt vilka värdena var bara att det var nått på 900 på utgivare men det kan mycket väl ha varit 999 ohm, slarvigt avrundat av mig.
Ja jag tror nog att det går snabbare och framförallt är roligare att bygga ett eget system än att felsöka någon annans Hela systemet skall som sagt bytas ut innan nästa vinter så det behöver inte vara någon långsiktig och energioptimal lösning
Ja jag tror nog att det går snabbare och framförallt är roligare att bygga ett eget system än att felsöka någon annans
Hela systemet skall som sagt bytas ut innan nästa vinter så det behöver inte vara någon långsiktig och energioptimal lösning Arduinoprojektet går framåt. Lite småsaker kvar att optimera innan det blir testkörning. Det jag funderat på är hur själva shunten funkar. Den är en Landis & Gyr SKD 32. (230V) Det jag funderar på är om det finns någon funktion inbyggd i den som bryter strömmen när den når nått av ändlägena? Det är väl framförallt sommartid som det kan vara aktuellt då temperaturen ute kan bli högre än inomhustemperaturen. Då vill man ju inte belasta shuntmotorn onödigt mycket genom att fortsätta försöka stänga den även om den redan är stängd om det nu inte finns någon inbyggd mikrobrytare eller liknande som bryter? Jag har skrivit en mjukvarabaserad lösning på problemet men det är ändå intressant att veta. Går ju alltid att testköra shunten och se hur den beter sig men det kan ju vara någon som redan sitter på svaret
Jag tror inte att den gamla reglercentralen kände av ändlägena på den då shuntstyrningskretsen var reläbaserad och jag kunde inte se någon typ av krets efter reläet som skulle kunna göra någon typ av ström eller spänningsmätning för att identifiera ändlägena.
Jag tror inte att den gamla reglercentralen kände av ändlägena på den då shuntstyrningskretsen var reläbaserad och jag kunde inte se någon typ av krets efter reläet som skulle kunna göra någon typ av ström eller spänningsmätning för att identifiera ändlägena.
Visst har den ändlägesbrytare! Jag gick byta kondingen som sitter i SQK 33.
Den ska förhindra att AC-motorn går slumpmässigt åt endera hållet, vilket min började göra en period. Det är en papperskonding som sett bättre dagar och ett antal åsknedslag.
Det är den gula uppe till höger i bilden:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/24219533/2014-08-23 20.34.19.jpg
Man se även ändläges microbrytarna under, Aantar att en SKD 32 är uppbyggd på liknande sätt.
Lustigt att du finner RVL45 som ett skatbo, jag har aldrig öppnat min, men funktionen måste jag säga är ypperlig iaf.
Intressant med aurdinoprojekt på detta! Den dagen den pajar så vill jag helt klart bygga en egen.
Den ska förhindra att AC-motorn går slumpmässigt åt endera hållet, vilket min började göra en period. Det är en papperskonding som sett bättre dagar och ett antal åsknedslag.
Det är den gula uppe till höger i bilden:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/24219533/2014-08-23 20.34.19.jpg
Man se även ändläges microbrytarna under, Aantar att en SKD 32 är uppbyggd på liknande sätt.
Lustigt att du finner RVL45 som ett skatbo, jag har aldrig öppnat min, men funktionen måste jag säga är ypperlig iaf.
Intressant med aurdinoprojekt på detta! Den dagen den pajar så vill jag helt klart bygga en egen.
Redigerat:
Ja RVL45 var inte ett bygge som imponerade på mig. Väldig svår att felsöka då flertalet kort sitter vertikalt pålödda på själva moderkortet vilket gör det smått omöjligt att komma åt och mätta signaler eller komponenter på vissa ställen. Det är överlag ett väldigt kompakt bygge. Svårt att mäta den under drift alltså utan att löda isär den och löda ihop igen med tillfälliga anslutningar. Det är klart, har man ett kopplingsscheman och vet var man hittar testpunkter och liknande på moderkortet så är det lättare Sen får man väl ha i minnet att den är från sent 70-tal eller möjligen tidigt 80-tal så designen är väl därefter.
Jo det är ju ett lagom nördigt projekt På den gamla RVL45 hade tidsstyrningen gett upp för några år sedan så det kan nog bli en funktion jag läger till på Arduinon nån gång i framtiden. Nattsänkning och ev också morgonsänkning skulle kunna vara funktioner man vill ha tillgång till.
Förhoppningsvis blir det inkoppling och testkörning på riktigt under veckan!
Sen får man väl ha i minnet att den är från sent 70-tal eller möjligen tidigt 80-tal så designen är väl därefter. Jo det är ju ett lagom nördigt projekt
På den gamla RVL45 hade tidsstyrningen gett upp för några år sedan så det kan nog bli en funktion jag läger till på Arduinon nån gång i framtiden. Nattsänkning och ev också morgonsänkning skulle kunna vara funktioner man vill ha tillgång till. Förhoppningsvis blir det inkoppling och testkörning på riktigt under veckan!
Jag hade en fin digital klocka på min, som jag ersatte med ett mekaniskt tidur från en enklare Landis&Gyr-modell, då jag aldrig fick igång det digitala.Sen har jag bara kört den på sol-läge hela tiden och utnyttjar bara sparläget, dvs att den slår av värmen och cp, över en viss utetemp.
Fjärrstyrning över nätet prioriterar jag framför dag/nattsänkning.
Det ger mkt mer att kunna sänka ner när man är bortrest flera dagar, och kunna kolla tempen på allt via Phånen.
Fjärrstyrning över nätet prioriterar jag framför dag/nattsänkning.
Det ger mkt mer att kunna sänka ner när man är bortrest flera dagar, och kunna kolla tempen på allt via Phånen.
Redigerat:
När det kommer till ventilmotorer så rekommenderas det att man inte gör för "bra reglering", med det menat att man bör ha en dödzon där ventilmotorn står still.
Vanligt fel när datorövervakning kom in i fastighetsstyrning att man skulle ha små temperaturfel/avvikelser, vilket resulterade i att ventilmotorer stod och gick småsteg fram och tillbaka nästa hela tiden och då överhettade/gick sönder.
Vanligt fel när datorövervakning kom in i fastighetsstyrning att man skulle ha små temperaturfel/avvikelser, vilket resulterade i att ventilmotorer stod och gick småsteg fram och tillbaka nästa hela tiden och då överhettade/gick sönder.
Jo styrning via nätet är ju också en väldigt bra funktion som jag definitivt skall bygga till så småningom. Har också tänkt på att man vill ha en viss temperaturtolerans för att undvika att shunten småjusterar hela tiden, när temperaturen ligger runt börvärdet. Jag tänkte lägga in någon typ av hystereskurva i systemet. Vad kan vara en rimlig temperatur att hålla sig inom? +/- 1 grad från börvärdet kanske?