En länk till sånna grejer: http://www.pieces-tout-electromenager.com/catid/page-0,117,Id.html
Finns säkert fler, kanske t.o.m billigare, det är alltså inga dyra grejor.
Kan så klart vara startkondensatorn också, den nämnde du själv, så därför gjorde inte jag det.
Du vet väl att man kan kolla kondensatorn med ett universalinstrument? Börja med att ladda ur kondingen med hjälp av ett motstånd eller liknande,( saltad blöt disktrasa går ju det med), ställ instrumentet på ohm, sätt proberna på stiften, då kan du se att resistansen ökar, lyft bort en mätprob och sätt tillbaks den, resistansen ska då fortsätta öka med utgångsläget som var när du lyfte proben. Vad man ser är att kondingen laddar och håller spänningen.
Finns säkert fler, kanske t.o.m billigare, det är alltså inga dyra grejor.
Kan så klart vara startkondensatorn också, den nämnde du själv, så därför gjorde inte jag det.
Du vet väl att man kan kolla kondensatorn med ett universalinstrument? Börja med att ladda ur kondingen med hjälp av ett motstånd eller liknande,( saltad blöt disktrasa går ju det med), ställ instrumentet på ohm, sätt proberna på stiften, då kan du se att resistansen ökar, lyft bort en mätprob och sätt tillbaks den, resistansen ska då fortsätta öka med utgångsläget som var när du lyfte proben. Vad man ser är att kondingen laddar och håller spänningen.
Redigerat av moderator:
Jag tänkte precis uppdatera lite, när jag såg det här:
Såhär tycker jag mig ha uppfattat kopplingen genom lite back-engineering.
Schema.
Jag gjorde en liten bygel med halvstora kabelskor, och satt mellan där den svarta och bruna kabeln gick till kontrollpanelen. (Då antar jag att brun strömförsörjer termostaten och skåpets belysning, och svart är 230V till motorn när termostaten kallar på kyla.
Den sista bilden visar PTC-motståndet som man hittar om man lyfter på det vita locket.
edit:
Forumet kastar om bildernas ordning slumpmässigt, men ni inser säkert vilken som är vilken.
Så då kände jag mig tvungen att demontera allt och kolla lite extra.meckis skrev:
Såhär tycker jag mig ha uppfattat kopplingen genom lite back-engineering.
Schema.
Jag gjorde en liten bygel med halvstora kabelskor, och satt mellan där den svarta och bruna kabeln gick till kontrollpanelen. (Då antar jag att brun strömförsörjer termostaten och skåpets belysning, och svart är 230V till motorn när termostaten kallar på kyla.
Den sista bilden visar PTC-motståndet som man hittar om man lyfter på det vita locket.
edit:
Forumet kastar om bildernas ordning slumpmässigt, men ni inser säkert vilken som är vilken.
Sen har jag mätt lite.
Den svarta runda boxen, överhettningsskyddet, leder, 0 ohm. Funkar alltså.
PTC-motståndet ligger på ca 80ohm kallt.
Efter meckis inlägg var jag tvungen att demontera lite igen och sen köra en liten stund och så snabbt mäta på PTC-motståndet när det var varmt (och det blir rejält varmt :eek.
Högt ohmtal var det, och faller snabbt när det börjar kallna, men över 20 kohm, åtminstone. Så det verkar fungera.
Jag kör just nu kylskåpet på en timer, så nu är den värsta paniken över.
Skönt att slippa panikköpa kyl och frys.
edit:
Jag tänkte att jag kan redogöra så noga som möjligt över detta, om nu någon annan i framtiden får problem och hittar tråden blir dom nog glada med så mycket info som möjligt.
edit2:
Ja nu går alltså kylskåpet kontinuerligt med ström på, p.g.a överbyglingen.
Jag kör på timer, 1 timme på, 1 timme av. Får justera tiderna sen när jag har mätt temperaturer lite mer.
Den svarta runda boxen, överhettningsskyddet, leder, 0 ohm. Funkar alltså.
PTC-motståndet ligger på ca 80ohm kallt.
Efter meckis inlägg var jag tvungen att demontera lite igen och sen köra en liten stund och så snabbt mäta på PTC-motståndet när det var varmt (och det blir rejält varmt :eek
.Högt ohmtal var det, och faller snabbt när det börjar kallna, men över 20 kohm, åtminstone. Så det verkar fungera.
Jag kör just nu kylskåpet på en timer, så nu är den värsta paniken över.
Skönt att slippa panikköpa kyl och frys.
edit:
Jag tänkte att jag kan redogöra så noga som möjligt över detta, om nu någon annan i framtiden får problem och hittar tråden blir dom nog glada med så mycket info som möjligt.
edit2:
Ja nu går alltså kylskåpet kontinuerligt med ström på, p.g.a överbyglingen.
Jag kör på timer, 1 timme på, 1 timme av. Får justera tiderna sen när jag har mätt temperaturer lite mer.
Redigerat:
Ja,ja, då har du ju hittat felkällan då du byglat termostaten och det funkar. Ja sånna finns också att köpa över disk, sist jag köpte tog de 120kr på Ahlsell, men det är typ 7år sen. Finns olika att välja mellan där också så det måste vara rätt.
Jaha de har gått upp i pris, nåja vore väl konstigt annars. http://np.netpublicator.com/netpublication/n45416400
Sid 224.
Sid 224.
Redigerat av moderator:
Köp en ny termostat så borde det fungera.
Vad är det för fabrikat på kylskåpet?
Finns flera nätbutiker med reservdelar.
http://shop.electrolux.se/index.html
http://www.nettoparts.se/shop/frontpage.html
Vad är det för fabrikat på kylskåpet?
Finns flera nätbutiker med reservdelar.
http://shop.electrolux.se/index.html
http://www.nettoparts.se/shop/frontpage.html
Det är en elektro helios. Ca 10 år gammal.
Jag ska kika lite på länkarna.
Men vi är inte helt främmande till att köpa nytt (ev nyare begagnat), ty båda dörrarna är lite buckliga, och kylskåpsdörren har ett stort färgavskrap.
Egentligen hade vi planerat att skåpen skulle hålla typ 2-5 år till, för att då, när barnen blivit större och inte sliter på allt på samma vis, nyinvestera.
Jag ska kika lite på länkarna.
Men vi är inte helt främmande till att köpa nytt (ev nyare begagnat), ty båda dörrarna är lite buckliga, och kylskåpsdörren har ett stort färgavskrap.
Egentligen hade vi planerat att skåpen skulle hålla typ 2-5 år till, för att då, när barnen blivit större och inte sliter på allt på samma vis, nyinvestera.
Redigerat:
Jag blev nyfiken på det där PTC-reläet för det var nytt för mig. Intressant lösning må jag säga, riktigt smart. Jag läste att resistansen kall bör ligga på 25Ohm och varm 10-30kOhm. Kanske skulle du lägga i en ny knapp i alla fall, om det nu är så man gör. Samtidigt så drar han igång på 80 Ohm så kan det väl inte skada nåt ändå.
10 år gammalt! Och det har jag missat.
10 år gammalt! Och det har jag missat.
Redigerat av moderator:
Medlem
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Vad finns i Ö-vik?Mikael_L skrev:Bara Ö-vik denna gång, så vi kan inte komma förbi ..
(Men du har kvar en stående inbjudan hit, som du väl minns
Ett färgglatt höghus?
Rondellen?
En vattenrutschbana?
Hoppbacken är inte att tänka på på sommaren!
Nä, skarva på 10,6 mil och kom till kulturhuvudstaden och titta på färgglada samer.
Jag kommer jag kommer men ni ligger på fel sida av E4.
Protte
Är oftast termostaten som går sönder på kylskåp har själv bytt på 2 olika skåp.
Är nog många som skrotar i övrigt fullt fungerande skåp bara för att termostaten för någon enstaka hundring gett upp..
i mitt förra hus hade jag en gammal osby polar frysbox från 1969 som luffar på än idag drog endast ca 1.5kwh/dygn och hade plats för två personer.
Är nog många som skrotar i övrigt fullt fungerande skåp bara för att termostaten för någon enstaka hundring gett upp..
i mitt förra hus hade jag en gammal osby polar frysbox från 1969 som luffar på än idag drog endast ca 1.5kwh/dygn och hade plats för två personer.
Shit, det låter som att du kommer bli nästa läskiga kriminalfall i Sverige ...magnetens skrev:
Medlem
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Morsans äldsta frys är från 1958 och bara går och går. Utvändigt ser den ut att rymma två men inte invändigt.
Det absolut vanligaste med denna symtom är alltid termostaten
Det är ju klart att man alltid byglar denna först.
Och i 99% av fallen räcker det att byta termostaten.
Det är ju klart att man alltid byglar denna först.
Och i 99% av fallen räcker det att byta termostaten.