Det matas inte in något på den plinten i fallet 2N~ heller. Min gissning är att det finns nåt relä internt i hällen som byglar den där plinten på något sätt när man har den inkopplad två/enfasigt.Arnodt skrev:
Det har jag inte heller påstått. Man kan också erhålla 230V mellan två faser i Belgien (eller i Norge).Arnodt skrev:
Det finns väl risk för att överbelasta nollan om man kopplar in samma fas två gånger. Jag tänker mig att det är därför den holländska kopplingen specifikt anger två nolledare. I enfaskopplingen anges ju ledningsdimensionen till 4kvmm medan den i de andra kopplingarna är 1,5kvmm.Bo.Siltberg skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 079 inlägg
Det tror jag inte. Först o främst tolkar jag att märkningen t.ex 400 V 3N~ syftar på det matande systemet, dvs man letar upp det alternativ som beskriver det system man har i väggen, och kopplar sedan in det enligt detta alternativ. Det betyder inte nödvändigtvis att hällen kräver detta system för sin funktion, även om det i fall med t.ex en trefasmotor är självklart. Det är av denna beteckning inte heller klart om hällen använder sig av 230 V, 400 V eller båda.
Om det vore det enda alternativ som anges, då hade man kunna säga att hällen verkligen kräver tre faser och nolla. Men nu finns det även alternativ för enfas vilket gör att man med säkerhet kan säga att hällen endast kräver 230 V. Överbelastning av nollan är en relevant fråga som hade varit aktuell om hällen enbart varit märkt t.ex 400 V 2N~ men nu är den även märkt med enfas 230 V. Att Holland kopplar in sina två nollor på separata plintar beror nog bara på att det är två nollor som passar bättre under varsin skruv än att de ska dela på samma. Det kan man egentligen inte veta enbart genom att titta på alternativet för Holland, men man kan dra slutsatsen genom att se på de andra alternativen.
I TS fall har det nog blivit en olycklig fördelning av lasten mellan faserna, att hällens mer använda och effektslukande värmezon fått samma fas som ugnen osv. Det är troligen rätt enkelt att göra en bättre fördelning. Det ser man efter en inventering över vad som ligger på respektive fas, vilket också bör vara enkelt då gruppförteckningen bör vara uppdaterad med verkligheten.
Om det vore det enda alternativ som anges, då hade man kunna säga att hällen verkligen kräver tre faser och nolla. Men nu finns det även alternativ för enfas vilket gör att man med säkerhet kan säga att hällen endast kräver 230 V. Överbelastning av nollan är en relevant fråga som hade varit aktuell om hällen enbart varit märkt t.ex 400 V 2N~ men nu är den även märkt med enfas 230 V. Att Holland kopplar in sina två nollor på separata plintar beror nog bara på att det är två nollor som passar bättre under varsin skruv än att de ska dela på samma. Det kan man egentligen inte veta enbart genom att titta på alternativet för Holland, men man kan dra slutsatsen genom att se på de andra alternativen.
I TS fall har det nog blivit en olycklig fördelning av lasten mellan faserna, att hällens mer använda och effektslukande värmezon fått samma fas som ugnen osv. Det är troligen rätt enkelt att göra en bättre fördelning. Det ser man efter en inventering över vad som ligger på respektive fas, vilket också bör vara enkelt då gruppförteckningen bör vara uppdaterad med verkligheten.
Ett tillägg:
Bara för att en plint är oansluten betyder inte det att någon funktion uteblir, utan kanske endast en effektbegränsning om ens det. Anledningen till detta är att induktionshällar fungerar på precis samma sätt som en frekvensomriktare och kör med en likriktarbrygga och kraftelektronik för att styra magnetfältet i spolen.
Utan att veta skulle jag misstänka att hällen är tillräckligt smart för att upptäcka att en eller två faser saknas och ge en lämplig effekt baserat på vad som är maximal ström.
Jag tror, precis som många andra, att felet är att centralen är snedbelastad. Har du någon bekant som har en strömtång som kan hjälpa dig att mäta. Det känns lite som att du vill ha en second-opinion gällande den installationen.
Är det en totalentreprenad kan du ju bara gå till din tillverkare och säga att det inte går att köra hällen och ugnen samtidigt och det ska det gå med säkring 16 A, så får de i så fall visa var felet ligger. 20 A ska inte behövas för ett hus utan elvärme.
Bara för att en plint är oansluten betyder inte det att någon funktion uteblir, utan kanske endast en effektbegränsning om ens det. Anledningen till detta är att induktionshällar fungerar på precis samma sätt som en frekvensomriktare och kör med en likriktarbrygga och kraftelektronik för att styra magnetfältet i spolen.
Utan att veta skulle jag misstänka att hällen är tillräckligt smart för att upptäcka att en eller två faser saknas och ge en lämplig effekt baserat på vad som är maximal ström.
Jag tror, precis som många andra, att felet är att centralen är snedbelastad. Har du någon bekant som har en strömtång som kan hjälpa dig att mäta. Det känns lite som att du vill ha en second-opinion gällande den installationen.
Är det en totalentreprenad kan du ju bara gå till din tillverkare och säga att det inte går att köra hällen och ugnen samtidigt och det ska det gå med säkring 16 A, så får de i så fall visa var felet ligger. 20 A ska inte behövas för ett hus utan elvärme.
I min förra lägenhet hade jag spishäll (glas) som gick att koppla in med både 400V trefas (två faser) och med 240V två*enfas. Iom att plattor och ugn var termostatstyrda så gjorde det ingen större skillnad annat än att det gick lite snabbare att få upp temperaturen när man körde plattorna på 400V (jag körde nämligen temporärt spisen på ett vanligt vägguttag under en ombyggnad, så jag testade av skillnaden). På den hällen så lade man in nollan mellan fasanslutningarna när man körde plattorna som 2*enfasanslutna, medan man körde utan nolla när de var "tvåfasanslutna". Den tredje fasen och nollan gick vidare till ugnen.
Kommer inte ihåg märket på hällen, men det kan ha varit en Gorenje (är dock inte säker på saken som sagt var).
Kommer inte ihåg märket på hällen, men det kan ha varit en Gorenje (är dock inte säker på saken som sagt var).
Fast jag tror det går att komma rätt långt i undersökning av ev. snedbelastning om man bara tittar på centralen, med förteckning.
Det är enkelt att se om ex. TM är kopplad på samma fas som ugnen osv.
Eftersom detta är ett hus där (nästan) ingen el är inblandad i uppvärmning av huset, så borde det inte vara ett problem med 16A huvudsäkringar. När säkringen löste ut så var ju dessutom bara en platta/kokzon aktiv på hällen, och inte ens på max effekt.
Jag tror inte att det frammkommit i tråden vad mer än en kokzon som var igång i huset.
Men om vi gissar på att en o samma fas driver TM, och att den drar 8A (ofta 2kw under uppvärmningsfasen, typ 5 - 10minuter). Ugnen igång, kanske 14A pågår kanske 5 minuter tills den kommit upp i temp.
Om man under just dessa 5 minuter dessutom har en kokzon igång på hög effekt (10 - 13A) med att koka upp vatten. Ja då ligger man på pottkanten, då ligger du strax över 30A. Säkringen tål det i ca 5 minuter, men om då TM redan kört sin last kanske 5 minuter när de andra lasterna tillkommer, så minskar den tillgängliga tiden för säkringen, den är redan uppvärmd. Men nu var inte kokzonen igång på max effekt, utan en medeleffekt, då kör den bara pulser på 10 - 20s drift.
Det bör alltså ha behövts något mer för att säkringen skall lösa.
Det är olämpligt att ha TM på samma fas som ex. ugnen. kan lätt åtgärdas.
Har du ett hus med elbaserad värme, Bergvärme, luftvärmepump osv. Då är det en annan sak, där ligger du ofta med en grundbelastning på typ 5A på varje fas, och så tillkommer TM, Ugn kaffebryggare osv.
Då har nog de flesta 20A huvudsäkring.
Det är enkelt att se om ex. TM är kopplad på samma fas som ugnen osv.
Eftersom detta är ett hus där (nästan) ingen el är inblandad i uppvärmning av huset, så borde det inte vara ett problem med 16A huvudsäkringar. När säkringen löste ut så var ju dessutom bara en platta/kokzon aktiv på hällen, och inte ens på max effekt.
Jag tror inte att det frammkommit i tråden vad mer än en kokzon som var igång i huset.
Men om vi gissar på att en o samma fas driver TM, och att den drar 8A (ofta 2kw under uppvärmningsfasen, typ 5 - 10minuter). Ugnen igång, kanske 14A pågår kanske 5 minuter tills den kommit upp i temp.
Om man under just dessa 5 minuter dessutom har en kokzon igång på hög effekt (10 - 13A) med att koka upp vatten. Ja då ligger man på pottkanten, då ligger du strax över 30A. Säkringen tål det i ca 5 minuter, men om då TM redan kört sin last kanske 5 minuter när de andra lasterna tillkommer, så minskar den tillgängliga tiden för säkringen, den är redan uppvärmd. Men nu var inte kokzonen igång på max effekt, utan en medeleffekt, då kör den bara pulser på 10 - 20s drift.
Det bör alltså ha behövts något mer för att säkringen skall lösa.
Det är olämpligt att ha TM på samma fas som ex. ugnen. kan lätt åtgärdas.
Har du ett hus med elbaserad värme, Bergvärme, luftvärmepump osv. Då är det en annan sak, där ligger du ofta med en grundbelastning på typ 5A på varje fas, och så tillkommer TM, Ugn kaffebryggare osv.
Då har nog de flesta 20A huvudsäkring.
Det finns ju annars ett antal klassiker på saker som man inte skall köra för många av samtidigt på samma fas:
- hårtork
- dammsugare
- vattenkokare
- skotork
- diskmaskin (under uppvärmning)
- elektrisk golvvärme
- etc
Exempelvis så knäckte min förra dammsugare i min förra lägenhet en 6A-säkring om bänkdiskmaskinen var igång samtidigt. Samma sak med vattenkokare och dammsugare.
Någon av dessa som kanske var igång samtidigt som säkringen gick?
- hårtork
- dammsugare
- vattenkokare
- skotork
- diskmaskin (under uppvärmning)
- elektrisk golvvärme
- etc
Exempelvis så knäckte min förra dammsugare i min förra lägenhet en 6A-säkring om bänkdiskmaskinen var igång samtidigt. Samma sak med vattenkokare och dammsugare.
Någon av dessa som kanske var igång samtidigt som säkringen gick?
Tack för all eran input! Hann inte vara hemma och fota skåpet och så igår, ska försöka ge mig på det ikväll!
Var inga ytterligare stora strömbovar igång förutom häll, ugn och tvättmaskin. Men när proppen gick så märjte jag att häll, ugn, tvättmaskin och frys la av och var strömlösa, samt belysning i köket så jag antar att alla dessa går på samma fas.
Var inga ytterligare stora strömbovar igång förutom häll, ugn och tvättmaskin. Men när proppen gick så märjte jag att häll, ugn, tvättmaskin och frys la av och var strömlösa, samt belysning i köket så jag antar att alla dessa går på samma fas.
Som sagt, det kan vara vettigt att skilja på TM och ugn. Du har kanske även en torktumlare eller torkskåp att ta med i kalkylen.
Om du kan se vad TM har för märkeffekt, och ugnen, och om det går att de vilken effekt just den kokzon du använde har (står ibland i manualen) så vore det intressant. Jag tycker inte att proppen skall behöva gå av de laster du nämner, men det är på gränsen. Du hade inte kaffekokare eller vattenkokare igång också?
Frysen däremot drar försumbart. och även om du inte har elvärme så kan cirkulationspump till dina radiatorer och till fjärrvärmeslingan nog dra 1 - 2A, nästan försumbart, men inte om man redan ligger på gränsen.
Hur är det med ventillation? Du har inte en värmeåtervinning med tillkottsvärme där?
Ugnen, vad var läget där? Var den på gång att värmas upp, eller gick den i "stadig" drift? För det är bara när den värms upp som den drar hög effekt i flera minuter, annars ligger den och pulsar elementen, typ 10 - 20s åt gången.
Om du kan se vad TM har för märkeffekt, och ugnen, och om det går att de vilken effekt just den kokzon du använde har (står ibland i manualen) så vore det intressant. Jag tycker inte att proppen skall behöva gå av de laster du nämner, men det är på gränsen. Du hade inte kaffekokare eller vattenkokare igång också?
Frysen däremot drar försumbart. och även om du inte har elvärme så kan cirkulationspump till dina radiatorer och till fjärrvärmeslingan nog dra 1 - 2A, nästan försumbart, men inte om man redan ligger på gränsen.
Hur är det med ventillation? Du har inte en värmeåtervinning med tillkottsvärme där?
Ugnen, vad var läget där? Var den på gång att värmas upp, eller gick den i "stadig" drift? För det är bara när den värms upp som den drar hög effekt i flera minuter, annars ligger den och pulsar elementen, typ 10 - 20s åt gången.
Nu har jag äntligen fått fingrarna ur för att fota. Såg att torktumlaren och inte tvättmaskinen ligger på samma jordfelsbrytare som resten.
Om jag förstår skåpet rätt så är den ena jordfelsbrytaren(fasen?) väldigt mycket mer belastad än den andra? Speciellt om man stoppar i en-två bilar med värmare.
Vi har FTX som ventilation men vet inte om den på något sätt värmer och arbetar i sig?
Om jag förstår skåpet rätt så är den ena jordfelsbrytaren(fasen?) väldigt mycket mer belastad än den andra? Speciellt om man stoppar i en-två bilar med värmare.
Vi har FTX som ventilation men vet inte om den på något sätt värmer och arbetar i sig?
L2 ser kanske lite belastad ut med häll, ugn och tvättmaskin. Jag skulle lägga ugn, tvättmaskin och torktumlare på separata faser.
Som en separat notering är det för mig väldigt konstigt att frysen ligger på samma JFB som ytterbelysningen och motorvärmaren. Den borde ligga på JFB 3 tillsammans med kylen istället. Det är just utegrupper som riskerar att lösa en JFB och då är det trist om frysen blir strömlös. Däremot kan ju tvättmaskinen ligga på JFB 2 eftersom det inte spelar någon roll, det är en maskin man normalt inte kör om man inte är hemma.
Det ser också lustigt ut att man lämnat tre C20-säkringar i centralen men jag misstänker att den levereras färdigbyggd och förberedd för VP. Lite slösaktigt kanske men husföretaget får säkert bra pris på en standardiserad central...
Som en separat notering är det för mig väldigt konstigt att frysen ligger på samma JFB som ytterbelysningen och motorvärmaren. Den borde ligga på JFB 3 tillsammans med kylen istället. Det är just utegrupper som riskerar att lösa en JFB och då är det trist om frysen blir strömlös. Däremot kan ju tvättmaskinen ligga på JFB 2 eftersom det inte spelar någon roll, det är en maskin man normalt inte kör om man inte är hemma.
Det ser också lustigt ut att man lämnat tre C20-säkringar i centralen men jag misstänker att den levereras färdigbyggd och förberedd för VP. Lite slösaktigt kanske men husföretaget får säkert bra pris på en standardiserad central...
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 815 inlägg
Eftersom jag själv har fjärrvärme med radiatorer (125m2 x 2) så tänkte jag det kunde vara intressant med en datapunkt.hempularen skrev:
Jag har bytt till tryckstyrd cirkulationspump. Den drar just nu 8W vid 3kW värme ut (handdukstorkar kostar...) Dvs 35mA om jag räknar rätt. Jag har aldrig sett den högre än 11W, dvs 48mA.
Den gamla Danfosspumpen drog på läge 3: 60W. Det ger 260mA.
Så även med en andra pumpar för exv. golvvärme osv. så får man nog ha ett stort hus innan man kommer upp i 1-2A.
Vi kan nog mao bortse från fjärrvärmens bidrag till att huvudsäkringen går. (Fast jag vet iofs inte mycket om golvvärme och hur mycket pump man behöver till det). (Och när jag ser siffrorna så inser jag att det borde gå att driva pumpen från 12V även med en klen inverter, också om man tar höjd för startströmmen. Och sådant har jag liggande från båten. Fast, vad klart, vid ett större och längre strömavbrott så stannar väl fjärrvärmepumparna också? Så då är det ingen större nytta med det.)
Vet vi verkligen någonting om fasbalansen utifrån skåp och tavla? Det är tre-fas jordfelsbrytare på alla tre grupperna. De skulle lika gärna kunna mata tre olika faser lite hur som helst till de olika säkringarna på skenan. Det är ju inte som i gamla proppskåp att man har en fas per rad, i normcentralen kan man blanda faser precis hur man vill på raderna beroende på om amn använder 1-fasskena, 2-fasskena eller 3-fasskena. Man skulle behöva ett fotografi på insidan av skåpet för att vara helt säker på hur det är kopplat.tommib skrev:
Eftersom det är en fabrikskopplad central (en slutsats jag drar av att man har separat JFB, energimätare och tre C20-säkringar på översta raden, som TS inte använder) så förefaller det ytterligt osannolikt att det skulle vara något annat än en trefasskena som sitter på varje rad.pacman42 skrev:
Du har visserligen rätt såtillvida att man inte kan vara säker innan centralen är öppen men jag skulle nog våga stå för mitt påstående med den tillgängliga informationen.
Apropå att säkringen löser så tänker jag mig maximal otur i form av att tvättmaskinen värmer, ugnen värmer, hällen drar el och så kommer frysen på det med startström och knäcker säkringen. Det kan förstås vara helt fel.
Givet förutsättningarna skulle jag dock prova det enkla först, dvs fördela om mellan faserna, innan jag vidtar andra åtgärder.
Elektrikern som gör det kan ju med fördel göra de andra ändringarna samtidigt, dvs flytta frys till JFB3 och tvättmaskin till JFB2.
Givet förutsättningarna skulle jag dock prova det enkla först, dvs fördela om mellan faserna, innan jag vidtar andra åtgärder.
Elektrikern som gör det kan ju med fördel göra de andra ändringarna samtidigt, dvs flytta frys till JFB3 och tvättmaskin till JFB2.