Nybyggesisolering - vad är normalt?
...gällande isolering i ytterväggarna. Sitter med en offert som säger ordagrant:
22*145 + 22*45 stående hålkälad locklistpanel
15mm distanslist för luftning av panel
Vindskyddspapp
145 + 45 mm regelstomme
145 + 45 mm mineralull korslaggd
0,20 plastfolie
13mm gips
Visst kan jag sätta mej och räkna på U-värden, men har ändå ingen aning om vad som anses ok, eller normalt. Den enda jag vet är att jag har en sommarstuga med mer isolering! Tycker ni att denna vägg passar för norrländska klimatet?
22*145 + 22*45 stående hålkälad locklistpanel
15mm distanslist för luftning av panel
Vindskyddspapp
145 + 45 mm regelstomme
145 + 45 mm mineralull korslaggd
0,20 plastfolie
13mm gips
Visst kan jag sätta mej och räkna på U-värden, men har ändå ingen aning om vad som anses ok, eller normalt. Den enda jag vet är att jag har en sommarstuga med mer isolering! Tycker ni att denna vägg passar för norrländska klimatet?
Ta en titt på pastas inlägg http://www.byggahus.se/forum/showthread.php?t=50489
I senaste nummret av Villaägarnas tidning vill jag minnas att de rekomenderade 250 mm under platta, 350 i väggar, och 550 på vinden. Skulle jag bygga nytt så skulle jag sikta på 300, 350-400, 600. Tokmycket? Javisst, men då behövs det mindre uppvärmning.
/S
(på väggarna skulle jag ta mer än bara enkelgips , osb + gips)
/S
(på väggarna skulle jag ta mer än bara enkelgips , osb + gips)
suger tacksamt i mej era synpunkter !
Tja , vad är normalt :question
"Normalt" enligt mig:
Cellplast (platta på mark): 200 (300)
Bottenbjälklag (krypgrund): 195 (-)
Vägg: 220 (260)
Tak: 400 lösull (600)
Mina siffror inom parantes.
Man kan väl krasst konstatera att det du "spar" på isoleringen får du betala igen med råge senare på uppvärmningen...
"Normalt" enligt mig:
Cellplast (platta på mark): 200 (300)
Bottenbjälklag (krypgrund): 195 (-)
Vägg: 220 (260)
Tak: 400 lösull (600)
Mina siffror inom parantes.
Man kan väl krasst konstatera att det du "spar" på isoleringen får du betala igen med råge senare på uppvärmningen...
Tror jag ska kolla med skidsta om de erbjuder fetare väggar. Trådstarten var saxad från deras offert. Antar att den är maxad med avseende på att vara billig...
ca 15000:- för 45mm till... Nu börjar det likna ett hus i alla fall!
Se upp så att ni inte jämför äpplen och päron. Korslagd isolering på 145 + 45 mm (totalt 190 mm alltså) motsvarar ungefär 220 mm isolering där man inte korslagt regelstommen. Detta p.g.a. att den korslagda konstruktionen har färre köldbryggor.LinaoMarkus skrev:
http://www.byggahus.se/forum/showthread.php?t=34975/22#22
Den absolut största värmeförlusten sker normalt sett genom fönsterglasen, så jag ser ingen direkt anledning att tokisolera väggarna om man samtidigt följer dagens trend att ha hela fasaden täckt med fönster från golv till tak åt alla väderstreck.
Se upp så att ni inte jämför äpplen och päron. Korslagd isolering på 145 + 45 mm (totalt 190 mm alltså) motsvarar ungefär 220 mm isolering där man inte korslagt regelstommen. Detta p.g.a. att den korslagda konstruktionen har färre köldbryggor.Konsulten skrev:
http://www.byggahus.se/forum/showthread.php?t=34975/22#22
Den absolut största värmeförlusten sker normalt sett genom fönsterglasen, så jag ser ingen direkt anledning att tokisolera väggarna om man samtidigt följer dagens trend att ha hela fasaden täckt med fönster från golv till tak åt alla väderstreck.
[/quote]
Lustigt sätt att se det på! Om fönstren är stora och har högt U-värde skit i att isolera väggarna?
Om man har stora fönster ytor så måste man kompensera med bra isolering i tex tak och väggar för att U medel skall uppfylla dagens byggnorm.
Byggnormen kommer att skärpas upp än mer i BBR som kommer någon gång under 2006 och då krävs betydligt mycket mer isolering och bättre fönster.
/Patrik
Visst skrev vi att du bör lägga plasten mellan 45:an och 145:an (om du har 45:an in mot rummet). Då behöver man inte göra hål i plasten vid eldragning.
Om jag förstod dig rätt så kunde du få 45 + 145 + 45 för 15000:- till, det skulle nog jag nappa på i alla fall.
/s
Om jag förstod dig rätt så kunde du få 45 + 145 + 45 för 15000:- till, det skulle nog jag nappa på i alla fall.
/s
Så var det sagt, och det är ett intressant alternativ. Ska dock beställa offert från villavarm åxå och "känna efter" vad som verkar bäst.spikers_corner skrev:
Tack för alla svar!
Om du har stora fönsterytor så gör en halv decimeter isolering till i väggarna inte speciellt mycket för det totala U-värdet. Så man bör räkna på det så att det är ekonomiskt försvarbart. Är inte ett lustigt sätt att se det på, utan ett ekonomiskt sätt att se det på.Pasta skrev:
Om du har stora fönsterytor så gör en halv decimeter isolering till i väggarna inte speciellt mycket för det totala U-värdet. Så man bör räkna på det så att det är ekonomiskt försvarbart. Är inte ett lustigt sätt att se det på, utan ett ekonomiskt sätt att se det på.Konsulten skrev:
[/quote]
Byggnormen måste i alla fall följas och för att göra det måste man om man har stora fönsterytor göra energiberäkningar med beräkningsprogram tex E-norm.
Har du stora fönsterytor i fel väderstreck måste detta kompenseras med isolering på andra ytor.
Fönster kan även ge energitillskott om dom är i rätt väderstreck vilket även det skall tas med i beräkningen.
From 2006-01-01 skall enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/91/EG och SOU 2004:109 "Energideklaration av byggnader" alla småhus som säljs energideklareras i och med det blir det lättare för köpare att se husens energiprestanda vilket antagligen ger välisolerade och energisnåla hus ett högre andrahandsvärde.
Det finns fler parametrar än en rak payoff tid med dagens energipriser att räkna med när man skall bestämma isoleringsstjocklek.
Utan att veta hur LinaoMarkus hus skall se ut och var och hur det byggs så tycker jag att det är klokt att satsa lite extra på isoleringen och energibesparande åtgärder i byggnadsstommen, det är sådant som följer med i hela husets livslängd oavsett energikälla och uppvärmningssystem.
/Patrik