Nibe 410p bara till varmvatten

[robertsund]

Det är också så att tilluftsbatteriet i 410P riskerar att frysa sönder om det är kallt och man stänger av eller kraftigt reglerar ner värmen i 410P. Då ska ett spjäll automatiskt stänga tilluften och ventilationen av huset upphör nästan helt. Blir på sätt och vis som att bo i en plastpåse efter ett tag utan ventilation av huset. Huset tillförs en hel del värmeeffekt genom tilluftsbatteriet när det är kallt.

Okej då gäller det att ha lite koll på detta spjäll också, men just nu är det 5+ o ser ut att fortsätta med det.

 

[robertsund]

Jag uppskattar att ditt hus drar ca 6,5 kW värme vid -15°. När är huset byggt? LN35 ger max 4 kW värme vid -15°. Leveranskopplad effekt på 410P är 8 kW el-patron i 2 steg. Elförbrukningen sjunker inte bara för att man kopplar ner el-patronen utan det styrs helt av varmvattenförbrukningen. Temperaturgivarna styr el-patronen till och från. Högre effekt på el-patronen gör bara att det går snabbare att värma vattnet, inte att det går åt mer energi.

Okej, det är byggt -86 och är ett hudik hus med 31cm väggar.
Jo jag förstår att de inte drar mindre ström för att man ställer ner kw då elpatronen går i längre tid istället, men det känns som att om 8kw startar redan vid 49 grader så "över" jobbar den, men kanske fel uppfattning jag fått för mig också bara.

Vid vilka grader startar olika steg?

 

[Runnis]

Jasså hur stänger man shunten manuellt? Det sitter bara en ratt på min.
Det borde räcka med läge 1 av 3 på cirkulationspumpen väll?

Vad Nice det lät med bergvärme pump du blir garanterat nöjd
Funkar det bra med ftx?
Jag är själv lite osäker vad jag ska ersätta med, jag har tilluft i isolerad varmgrund och kanaler som kommer upp under elementet i varje element i rummen så är lite låst med dom grejjorna känner jag.

Sitter en liten skruv där som man ställer på hand, då går shunten att reglera för hand.
Läge 1 på CP räcker.

FTX fungerar nästan bättre än förväntat och förbrukar väldigt lite el. 68W mot 160W som fläktarna i 410P förbrukade. Upplever bättre ventilation faktiskt. Kanske att 410P var snålt injusterad.
Nja tar du bort 410P kan du enkelt ersätta ventilationen med FTX. Finns massor med olika aggregat.

Inloggade ser högupplösta bilder

Logga in

Skapa konto

Gratis och tar endast 30 sekunder

 

[Josth]

Shunten ser olika ut på tidiga och sena årsmodeller. Varning! Stänger man shunten får inte heller tilluftsbatteriet någon värme och riskera att förfrysa om inte spjället stänger ventilationen.

 

[Josth]

Okej, det är byggt -86 och är ett hudik hus med 31cm väggar.
Jo jag förstår att de inte drar mindre ström för att man ställer ner kw då elpatronen går i längre tid istället, men det känns som att om 8kw startar redan vid 49 grader så "över" jobbar den, men kanske fel uppfattning jag fått för mig också bara.

Vid vilka grader startar olika steg?

Ok, välisolerat hus då men jag tror ändå min uppskattning på 6 - 6,5 kW värmebehov inklusive ventilationsförluster vid -15° gäller. El-stegen i el-patronen styrs av temperaturgivaren för el-patronen med normalt på vid 49° och av vid 52° (lite olika beroende på årsmodell). El-steg nummer 2 och 3 kopplas in med tidsfördröjning, ej beroende på temperatur. Om det blir väldigt kallt ute eller man väljer "extra varmvatten" så kan el-patronen höja temperaturen upp till 60° eller 65° beroende på inställning.

 

[Josth]

Det borde räcka med läge 1 av 3 på cirkulationspumpen väll?

Jag är själv lite osäker vad jag ska ersätta med, jag har tilluft i isolerad varmgrund och kanaler som kommer upp under elementet i varje element i rummen så är lite låst med dom grejjorna känner jag.

Läge 1 på cirkulationspumpen ska räcka bra för de flesta hus. Om man har 250 kvm kanske den måste ökas.

Har du en varmgrund ska den också hållas någorlunda varm för att förhindra fuktproblem i grunden.

 

[Runnis]

Shunten ser olika ut på tidiga och sena årsmodeller. Varning! Stänger man shunten får inte heller tilluftsbatteriet någon värme och riskera att förfrysa om inte spjället stänger ventilationen.

Vattnet cirkulerar fortfarande. Vattnet har samma temperatur som övriga huset.
Minimal risk att det skulle frysa. Allt kan hända. Jag har haft rejäl koll på temperaturerna under nästan 5år och tilluftstemperaturen har bara varit under +10°C vid några enstaka tillfällen.
Är man orolig låter man shunten va kvar på automatik och ställer ner kurvan istället.

 

[robertsund]

Vattnet cirkulerar fortfarande. Vattnet har samma temperatur som övriga huset.
Minimal risk att det skulle frysa. Allt kan hända. Jag har haft rejäl koll på temperaturerna under nästan 5år och tilluftstemperaturen har bara varit under +10°C vid några enstaka tillfällen.
Är man orolig låter man shunten va kvar på automatik och ställer ner kurvan istället.

Okej, men jag förstår inte riktigt vinsten med att manuellt stänga shunten kontra ställa ner värmekurvan bara?

 

[robertsund]

Ok, välisolerat hus då men jag tror ändå min uppskattning på 6 - 6,5 kW värmebehov inklusive ventilationsförluster vid -15° gäller. El-stegen i el-patronen styrs av temperaturgivaren för el-patronen med normalt på vid 49° och av vid 52° (lite olika beroende på årsmodell). El-steg nummer 2 och 3 kopplas in med tidsfördröjning, ej beroende på temperatur. Om det blir väldigt kallt ute eller man väljer "extra varmvatten" så kan el-patronen höja temperaturen upp till 60° eller 65° beroende på inställning.

Jodå de är bra isolering och numera 3glas fönster, finns de nå bra sett att mäta luft flödena? Just nu har både til och frånluft gått på max watt. De känns som man borde kunna ställa ner lite.
Mem man vill ju ha koll på luft balansen också såklart.

 

[robertsund]

Sitter en liten skruv där som man ställer på hand, då går shunten att reglera för hand.
Läge 1 på CP räcker.

FTX fungerar nästan bättre än förväntat och förbrukar väldigt lite el. 68W mot 160W som fläktarna i 410P förbrukade. Upplever bättre ventilation faktiskt. Kanske att 410P var snålt injusterad.
Nja tar du bort 410P kan du enkelt ersätta ventilationen med FTX. Finns massor med olika aggregat.[bild]

Min ser inte ut att ha ditt vred.
De går att trycka in vredet men den fjädrar ut igen.

 

[Runnis]

Okej, men jag förstår inte riktigt vinsten med att manuellt stänga shunten kontra ställa ner värmekurvan bara?

Nej, båda alternativen ger samma sak.
Skulle du ha något fel på regleringen kan du stänga/öppna manuellt.

 

[Josth]

Min ser inte ut att ha ditt vred.
De går att trycka in vredet men den fjädrar ut igen.

Det är den äldre modellen av shunt. Man trycker in vredet och vrider sedan manuellt till det läge man vill ha manuellt. Vredet är fruktansvärt trögt och huden kan lossna från fingrarna när man vrider och tar i. Automatiken har redan ställt vredet på kallaste läge. Vredet kommer att hoppa ut igen om man bara trycker in det utan att vrida något.

 

[Josth]

Jodå de är bra isolering och numera 3glas fönster, finns de nå bra sett att mäta luft flödena? Just nu har både til och frånluft gått på max watt. De känns som man borde kunna ställa ner lite.
Mem man vill ju ha koll på luft balansen också såklart.

Man mäter luftflödena med luftflödesmätare som man kan hyra av t.ex. Soliduct under en helg eller ett par dagar. De är utformade för att mäta med en huv över vanliga till- och frånluftsdon. Har man varmgrund och tilluftsventilerna under radiatorerna är jag osäker på hur man kan mäta. Finns mätprober som kan mäta små tryckskillnader som kan stickas in i ett don och har man datablad för donet kan man räkna ut luftflödet utifrån tryckskillnaden. Låter mycket om både till- och frånluftsfläktar är inställda på max Volt på transformatorn. Tilluftfläkten ska normalt sitta på ett steg lägre Volt än frånluftsfläkten för att det ska bli ett litet undertryck i huset som skyddar konstruktionen. För 150 kvm ska frånluften vara sammanlagt 52,5 lit/sek (minst) om man följer normen.