Ni som har Systemair VR400/700
Hej!
Ni här på forumet som har Systemair VR400/700. Är ni nöjda/missnöjda?
Funderar själv på ett VR400DC och vill gärna höra bra och dåliga erfarenheter som ni har av dessa aggregat.
Jag har även en lite mer teknisk fråga om installationen. Ska/kan man installera kontrollpanelen i en apparatdosa, eller sitter en monterad utanpåliggande.
/Jonas
Ni här på forumet som har Systemair VR400/700. Är ni nöjda/missnöjda?
Funderar själv på ett VR400DC och vill gärna höra bra och dåliga erfarenheter som ni har av dessa aggregat.
Jag har även en lite mer teknisk fråga om installationen. Ska/kan man installera kontrollpanelen i en apparatdosa, eller sitter en monterad utanpåliggande.
/Jonas
hej
jag är också ute efter ett liknande.. roterande, vind, DC, sommar/nattkyla på automatik.
söker info..
jag är också ute efter ett liknande.. roterande, vind, DC, sommar/nattkyla på automatik.
söker info..
Har precis installerat ett Systemair VR400/DC. Är hittills enbart nöjd med aggregatet, har placerat det på vinden och monterat kontrollpanelen lättillgängligt i hallen nedanför. Kontrollpanelen är lättanvänd och man kan ställa in till- och frånluftsflöden direkt i liter/sekund. Finns också en meny som visar aktuell temperatur på tilluft/frånluft/avluft och friskluft så man kan beräkna aktuell temperaturverkningsgrad. I skrivande stund är friskluften (uteluften) 15,1°C, tilluften 20,6°C, frånluften 20,8°C samt avluften 16,4°C. Vilket ger en temperaturverkningsgrad på 96%, dock kan man nog inte lita på temperaturmätningen ned till sista decimalen, häromdagen var det 9°C, då blev verkningsgraden ca 90% (att den blir en bit över specificerade 80% beror troligtvis på att jag har större frånluftsflöde än tilluftsflöde)
Har satt två st AKU-COMP-160-1200 ljuddämpare på till- resp frånluft samt en AKU-COMP-125-1200 på varje till- och frånluftsdon. Systemet är mycket tyst och hörs inte alls i huset. Nu har jag systemet inställt på tilluft 60 l/s och frånluft 70 l/s, det drar då 124 W, vilket jag tycker är helt ok. Det inbyggda värmeelementet har jag inte aktiverat.
Om jag skall hitta något negativt så är det följande:
- Manualen hade kunnat vara tydligare och mer teknsikt förklarande
- Orginalfiltren är dyra (kommer att leta efter något billigare alternativ)
- Frånluftsflödet kan max ställas till 120% av tilluftsflödet
(jag skulle vilja ha lite mer eftersom jag i källaren tar tilluft via separata ventiler (ej via FTX-systemet))
/Björn
Har satt två st AKU-COMP-160-1200 ljuddämpare på till- resp frånluft samt en AKU-COMP-125-1200 på varje till- och frånluftsdon. Systemet är mycket tyst och hörs inte alls i huset. Nu har jag systemet inställt på tilluft 60 l/s och frånluft 70 l/s, det drar då 124 W, vilket jag tycker är helt ok. Det inbyggda värmeelementet har jag inte aktiverat.
Om jag skall hitta något negativt så är det följande:
- Manualen hade kunnat vara tydligare och mer teknsikt förklarande
- Orginalfiltren är dyra (kommer att leta efter något billigare alternativ)
- Frånluftsflödet kan max ställas till 120% av tilluftsflödet
(jag skulle vilja ha lite mer eftersom jag i källaren tar tilluft via separata ventiler (ej via FTX-systemet))
/Björn
Hej jernstrom
Hade du hjälp av något företag för att dimesionera systemet? I så fall vilket.
Har varit i kontakt med en firma som säljer både Systemair och Flexit, men de vill/kan bara räkna Flexit. Vad jag förstått så är det nämligen Flexit som räknar åt dem...
/Jonas
Hade du hjälp av något företag för att dimesionera systemet? I så fall vilket.
Har varit i kontakt med en firma som säljer både Systemair och Flexit, men de vill/kan bara räkna Flexit. Vad jag förstått så är det nämligen Flexit som räknar åt dem...
/Jonas
Tycker 124W är lite högt. Ett Temovex RT-400S-EC-F7-F5 drar (enligt deras beräkningsprogram) 36+55+4=95W, vid 100+100 Pa i övrigt som du angivit.
Finns det någon uppgift/kurvor/program för effektförbrukning för VR400DC?
Roligt att det blev ett tyst system.
Finns det någon uppgift/kurvor/program för effektförbrukning för VR400DC?
Roligt att det blev ett tyst system.
Svar till JonasHolm:
Nej, jag gjorde beräkningarna själv med hjälp av datablad från tillverkarna. Egentligen är det inte så mycket att räkna på, viktigast är att kontrollera att man inte får allt för stora tryckfall någonstans och till- och frånluftsdon blir något sånär rätt
dimensionerade samt att ingen komponent alstrar för mycket ljud (detta brukar dock hänga ihop med att man får ett för stort tryckfall). Sedan får man mäta upp till- och frånluftsflöden och justera in ventilerna så att det blir som man tänkt från början.
Jag köpte mitt aggregat på luftbutiken.se, jag tror dom kan hjälpa till med beräkningar och ritningar om man vill.
Annars är dimensionerings-/beräkningsgången följande:
1. Bestäm vilka till- och frånluftsflöden du vill ha i olika rum (t ex enl BBRs rekommendationer)
2. Ifrån dess flöden, välj lämpliga till- och frånluftsdon map tryckfall, ljudalstring utseende och pris.
(Se tillverkarnas datablad som anger tryckfall samt ljudalstring som funktion av flöde)
3. Gör en ritning och bestäm exakt placering av don, aggregat, friskuftsintag, avluftsutblås
4. Koppla ihop allt med kanaler, T-rör, böjar, ljuddämpare etc. Ju högre flöde desto större dimension behövs.
Kontrollera så att tryckfallet inte blir för stort i någon del av systemet. Högt tryckfall ger (något) högre effektförbrukning i fläktarna, större risk för ljud, svårare att justera in systemet. En nackdel med onödigt stor dimension på kanalerna är att isoleringen blir dyrare (om kanalerna ligger på kallvind)
Svar till Mich:
På denna länk (http://catalogue.systemair.com/) kan man klicka sig fram via Bostadsaggregat / Horisontell anslutning / VR / Diagram till en sida där det finns effektförbrukning som funktion av tryck och flöde. Denna sida anger effekten till 53+54 = 107 W vid 60+70 l/s och 100 Pa. Tror dock inte att detta inkluderar styrelektronik och motorn till värmeväxlaren.
95W total effektförbrukning på Temovex låter ju jättebra. Det aggregatet är nog också ett bra alternativ.
/Björn
Nej, jag gjorde beräkningarna själv med hjälp av datablad från tillverkarna. Egentligen är det inte så mycket att räkna på, viktigast är att kontrollera att man inte får allt för stora tryckfall någonstans och till- och frånluftsdon blir något sånär rätt
dimensionerade samt att ingen komponent alstrar för mycket ljud (detta brukar dock hänga ihop med att man får ett för stort tryckfall). Sedan får man mäta upp till- och frånluftsflöden och justera in ventilerna så att det blir som man tänkt från början.
Jag köpte mitt aggregat på luftbutiken.se, jag tror dom kan hjälpa till med beräkningar och ritningar om man vill.
Annars är dimensionerings-/beräkningsgången följande:
1. Bestäm vilka till- och frånluftsflöden du vill ha i olika rum (t ex enl BBRs rekommendationer)
2. Ifrån dess flöden, välj lämpliga till- och frånluftsdon map tryckfall, ljudalstring utseende och pris.
(Se tillverkarnas datablad som anger tryckfall samt ljudalstring som funktion av flöde)
3. Gör en ritning och bestäm exakt placering av don, aggregat, friskuftsintag, avluftsutblås
4. Koppla ihop allt med kanaler, T-rör, böjar, ljuddämpare etc. Ju högre flöde desto större dimension behövs.
Kontrollera så att tryckfallet inte blir för stort i någon del av systemet. Högt tryckfall ger (något) högre effektförbrukning i fläktarna, större risk för ljud, svårare att justera in systemet. En nackdel med onödigt stor dimension på kanalerna är att isoleringen blir dyrare (om kanalerna ligger på kallvind)
Svar till Mich:
På denna länk (http://catalogue.systemair.com/) kan man klicka sig fram via Bostadsaggregat / Horisontell anslutning / VR / Diagram till en sida där det finns effektförbrukning som funktion av tryck och flöde. Denna sida anger effekten till 53+54 = 107 W vid 60+70 l/s och 100 Pa. Tror dock inte att detta inkluderar styrelektronik och motorn till värmeväxlaren.
95W total effektförbrukning på Temovex låter ju jättebra. Det aggregatet är nog också ett bra alternativ.
/Björn
Funderade lite mer på betydelsen av aggregatets egenförbrukning i ett FTX-system. Jag tror det är viktigt att tänka på att det finns flera olika källor till energiförluster i ett system. Dessa är huvudsakligen (med lite exempel från min egen installation på vilka siffror det kan handla om):
1. Aggregatets egenförbrukning (fläktar, styrelektronik, värmeväxlare)
Fläktarnas förbrukning beror framförallt på vilket tryckfall man har i systemet, om man har igensatta filter etc.
Fläktarna i Systemair VR 400 DC vid 60+60 l/s och 100 Pa drar enligt databladet 107 W, vid 200 Pa ökar detta till 144 W.
Något att tänka på här är att beroende på hur fläktarna är placerade i aggregatet så kan denna förlusteffekt tillföras huset som värme. I exemplet VR 400 DC är det enbart tilluftsfläktens förlust som kommer huset tillgodo.
2. Värmeförlust pga aggregatets verkningsgrad
Om man antar att aggregatet körs dygnet runt, 365 dagar om året, till- och frånluftsflödet är 60 l/s, inomhustemperaturen är 22°C, årsmedeltemperaturen utomhus är 6,5°C (Stockholm), och aggregatet har en temperaturverkningsgrad på 80% så ger detta ändå en värmeförlust på 226 W som måste tillföras av husets värmesystem. Är temperaturverkningsgraden 60%, blir det istället 452 W som måste tillföras av husets värmesystem.
3. Värmeförlust genom isolering runt kanaler i kallt utrymme.
Med samma antaganden som i 2 ovan samt att kanalsystemet på den varma sidan utgörs av totalt 30 m 125-kanaler förlagda i ouppvärmt utrymme med 100 mm isolering (0,04 W/mK) blir effektförlusten här ca 131 W som måste tillföras av husets värmesystem. Minskas isoleringens tjocklek till 50 mm blir effektförlusten istället 205 W.
Dvs ett FTX-system enligt ovanstående exempel har en total förlusteffekt på ca 500 W i ett hus med enbart elvärme. (Om värmen kommer från värmepump minskas denna siffra markant). Som jämförelse kan nämnas att om samma ventilation (60 l/s) skulle göras med enbart en frånluftsfläkt som drog 100 W, skulle total förlusteffekt (pga ventilationen) i ett hus med enbart elvärme vara 1230 W.
Oj, det blev en hel del siffor. Hoppas att detta inlägg ändå kan ge några svar och inte bidra till ökad förvirring på området.
Passar samtidigt på att reservera mig för ev felaktiga beräkningar.
/Björn
1. Aggregatets egenförbrukning (fläktar, styrelektronik, värmeväxlare)
Fläktarnas förbrukning beror framförallt på vilket tryckfall man har i systemet, om man har igensatta filter etc.
Fläktarna i Systemair VR 400 DC vid 60+60 l/s och 100 Pa drar enligt databladet 107 W, vid 200 Pa ökar detta till 144 W.
Något att tänka på här är att beroende på hur fläktarna är placerade i aggregatet så kan denna förlusteffekt tillföras huset som värme. I exemplet VR 400 DC är det enbart tilluftsfläktens förlust som kommer huset tillgodo.
2. Värmeförlust pga aggregatets verkningsgrad
Om man antar att aggregatet körs dygnet runt, 365 dagar om året, till- och frånluftsflödet är 60 l/s, inomhustemperaturen är 22°C, årsmedeltemperaturen utomhus är 6,5°C (Stockholm), och aggregatet har en temperaturverkningsgrad på 80% så ger detta ändå en värmeförlust på 226 W som måste tillföras av husets värmesystem. Är temperaturverkningsgraden 60%, blir det istället 452 W som måste tillföras av husets värmesystem.
3. Värmeförlust genom isolering runt kanaler i kallt utrymme.
Med samma antaganden som i 2 ovan samt att kanalsystemet på den varma sidan utgörs av totalt 30 m 125-kanaler förlagda i ouppvärmt utrymme med 100 mm isolering (0,04 W/mK) blir effektförlusten här ca 131 W som måste tillföras av husets värmesystem. Minskas isoleringens tjocklek till 50 mm blir effektförlusten istället 205 W.
Dvs ett FTX-system enligt ovanstående exempel har en total förlusteffekt på ca 500 W i ett hus med enbart elvärme. (Om värmen kommer från värmepump minskas denna siffra markant). Som jämförelse kan nämnas att om samma ventilation (60 l/s) skulle göras med enbart en frånluftsfläkt som drog 100 W, skulle total förlusteffekt (pga ventilationen) i ett hus med enbart elvärme vara 1230 W.
Oj, det blev en hel del siffor. Hoppas att detta inlägg ändå kan ge några svar och inte bidra till ökad förvirring på området.
Passar samtidigt på att reservera mig för ev felaktiga beräkningar.
/Björn
Låter mycket bra att du lyckats, hur är det med sommar-natt-kyla ? ställer den om själv så att den värmeväxlar igen när innetempen är över en viss grad och är varmare än ute? önskar ju ett system som man slipper ställa om, det ska bara gå och gå..
vi har ett "tätt" hus, med lite läckage.. så vi ska väl hålla 10% mer på avluft än tilluft.
jag är också lite orolig för filterkostnaden, den är ju väldigt hög.. vore bra att veta om alternativ...
vi har ett "tätt" hus, med lite läckage.. så vi ska väl hålla 10% mer på avluft än tilluft.
jag är också lite orolig för filterkostnaden, den är ju väldigt hög.. vore bra att veta om alternativ...
Om jag kommer ihåg rätt så är detta ett av de få aggregat som kan hantera kyla på rätt sätt. Framgår av manualen. naturligtvis så måste du ställa om på våren och hösten. Har inte sett något aggregat som styr med hjälp av datum. Å andra sidan så blir det ibland kallt på sommaren och då kan det vara bra att ställa om så agg'et jobbar för att hålla uppe temperaturen.Boan skrev:
Vad gäller kostnad (total kostnad) så får man inte glömma att när filtrena blir skitiga så blir det högre tryckfall i dom. Detta kommer att innebära att fläktarna jobbar hårdare och drar mera ström. Speciellt om det är små filter (vet inte hur det är med just detta aggregat, om filtren är relativt små/stora).
Jag ser ingen anledning till att det skulle vara någon inställning för värmning (vinter) eller kylning (sommar). Aggregatet borde enbart styra på inställd temperatur.
-Om uteluften är lika med målvärde (för tilluften) inom ett visst område (plus el. minus någon grad) så körs inte rotorn.
-Om uteluften är varmare än målvärde (för tilluften) så körs rotorn för att föra över "kylan" i avluften till tilluften.
-Om uteluften är kallaren än målvärde (för tilluften) så körs rotorn för att föra över värmen i avluften till tilluften.
Om det funkar så som jag tycker att det borde funka så borde det inte behövas någon inställning alls mer än måltemperatur för tilluften..
-Om uteluften är lika med målvärde (för tilluften) inom ett visst område (plus el. minus någon grad) så körs inte rotorn.
-Om uteluften är varmare än målvärde (för tilluften) så körs rotorn för att föra över "kylan" i avluften till tilluften.
-Om uteluften är kallaren än målvärde (för tilluften) så körs rotorn för att föra över värmen i avluften till tilluften.
Om det funkar så som jag tycker att det borde funka så borde det inte behövas någon inställning alls mer än måltemperatur för tilluften..
Jag har inte aktiverat den inbyggda elvärmaren i aggregatet (använder enbart värmeväxlarfunktionen) då går det inte att ställa in tilluftstemperaturen, utan den blir vad den blir beroende på frånluftstemperatur och utomhustemperatur. Man kan dock ställa temperaturen ändå, utan att se någon siffra på det, jag tror att det man egentligen gör är att vilja hur stor del av tiden värmeväxlaren skall vara aktiv. Detta är mycket dåligt beskrivet i manualen. Jag värmer huset via en bergvärmepump och golvvärme (ej via ventilationen) därför kör jag värmeväxlaren på 100% för att inte förlora för mycket värme via ventilationen.Bambi skrev:
Om man aktiverar värmaren skall man enligt manualen kunna ställa in en konstant tilluftstemperatur. Jag provade detta och det verkar fungera, men inställd temperatur visas inte i klartext i displayen, utan man får gå in i servicemenyn och se vad den faktiskt blev. Även detta är lite luddigt beskrivet i manualen.
/Björn
Aggregatet skall enligt manualen ha möjlighet till automatisk och manuell sommardrift, provade detta men det verkade inte hända något. Gissar att det beror på att det är ganska kallt ute idag så aggregatet kanske inte tillät detta. Vid sommardrift kyls tilluften om frånluften är kallare än utomhusluften. Vill man ha kyla kan man koppla in ett vattenbatteri på tilluftskanalen som styrs av aggregatet.Boan skrev:
När det gäller programmering finns ett veckoprogram (7 dagar) där man kan programmera olika fläkthastigheter över dygnet, dock kan man inte programmera olika temperaturer. Det måste man ändra manuellt.
/Björn
Hej Björn!
Du kör växlarn på 100% för att inte förlora värme via ventilationen, men drar inte växlarn mycket el då?
Hade de inte varit billigare att köra den på 80% å värma mer med golvvärmen eller blir det dyrare att värma upp de kallare rummen med golvvärmen om man snålar med växlarn.
Jag har nämligen fjärrvärme med vattenburen golvvärme och kan ställa min tilluft mellan 16-23 grader, vid 16-18 blåser det kallt i donen, så jag höjde lite, kanske det bästa/billigaste för mig är att ställa aggregatet på 22 grader som jag begär av golvvärmetermostaterna?
Jag har fått för mig att värmeväxlarn är dyrare värmekälla än vattenburna golvvärmen men det kanske är tvärtom då man får värma upp alla kalla rum med golvvärmen om man snålar med tilluftstempen.
Mvh
Du kör växlarn på 100% för att inte förlora värme via ventilationen, men drar inte växlarn mycket el då?
Hade de inte varit billigare att köra den på 80% å värma mer med golvvärmen eller blir det dyrare att värma upp de kallare rummen med golvvärmen om man snålar med växlarn.
Jag har nämligen fjärrvärme med vattenburen golvvärme och kan ställa min tilluft mellan 16-23 grader, vid 16-18 blåser det kallt i donen, så jag höjde lite, kanske det bästa/billigaste för mig är att ställa aggregatet på 22 grader som jag begär av golvvärmetermostaterna?
Jag har fått för mig att värmeväxlarn är dyrare värmekälla än vattenburna golvvärmen men det kanske är tvärtom då man får värma upp alla kalla rum med golvvärmen om man snålar med tilluftstempen.
Mvh
Hej Bambi, nu har du fått något om bakfoten.
En värmeväxlare drar ingen eller nästan ingen ström. I detta fall så har den en roterande värmeväxlare och för att den skall funka så måste den snurra runt sakta. Så det sitter en motor som drar några en staka watt (alltså mindre än många andra typer av apparater som är avstängda). Vet ej exakt för denna modell.
Sedan finns det korsström och motströms värmeväxlare. Dessa drar ingen ström alls. De består av aluminium plattor (eller plast).
En värmeväxlare drar ingen eller nästan ingen ström. I detta fall så har den en roterande värmeväxlare och för att den skall funka så måste den snurra runt sakta. Så det sitter en motor som drar några en staka watt (alltså mindre än många andra typer av apparater som är avstängda). Vet ej exakt för denna modell.
Sedan finns det korsström och motströms värmeväxlare. Dessa drar ingen ström alls. De består av aluminium plattor (eller plast).