Det känns som att det snart lagts mer tid på att diskutera arbetet här i tråden än vad det hade tagit att öppna upp väggen och göra rätt. Att spackla skarvarna i efterhand är 2 minuters jobb vid 2-3 tillfällen och målning likaså.
Bor du i villa eller lägenhet? Är det en lägenhet så sluta omedelbart och kontakta föreningen. Bor du i villa med eget värmesystem går det att förbättra installationen på lite olika sätt.
Varifrån kommer rören som du skarvat bakom inspektionsluckan? Kan du komma åt dem på övervåningen elelr varifrån de nu kommer?
Enligt mig vore den snyggaste lösningen att kapa rören där de är synliga och riva ut dem och sedan sätta pex hela vägen fram till radiatorn och låta pexen komma ut precis vid kopplet.
Kan du inte se rören så är väl det godkännda alternativet att sätta ett kopplingsskåp med skvaller rör runt skarven.
Nu är det väl att svära i kyrkan men är det inte tillåtet med dolda skarvar i radiatorkretsen? Anledninge till detta var om jag minns rätt att det ändå är en begränsad mängd vatten som kan läcka ut i kretsen.
Varifrån kommer rören som du skarvat bakom inspektionsluckan? Kan du komma åt dem på övervåningen elelr varifrån de nu kommer?
Enligt mig vore den snyggaste lösningen att kapa rören där de är synliga och riva ut dem och sedan sätta pex hela vägen fram till radiatorn och låta pexen komma ut precis vid kopplet.
Kan du inte se rören så är väl det godkännda alternativet att sätta ett kopplingsskåp med skvaller rör runt skarven.
Nu är det väl att svära i kyrkan men är det inte tillåtet med dolda skarvar i radiatorkretsen? Anledninge till detta var om jag minns rätt att det ändå är en begränsad mängd vatten som kan läcka ut i kretsen.
Om jag minns rätt.. så är det inte tillåtet längre med dolda skarvar på radiatorkretsen.
Men jag kan ha fel, kan ha drömt det hela eller bara slumrat till...
Men jag kan ha fel, kan ha drömt det hela eller bara slumrat till...
Varför bör man använda PEX?Tomture61 skrev:
Det är väl hur som helst olämpligt och bör undvikas om det går. Jag misstänker att regleringen är från tiden då man körde med järnrör och helt enkelt inte kunde göra en installtion utan skarvar. Med PEX/PAL går det utmärkt att göra en installation utan dolda skarvar i ett helt hus, så varför skulle man inte göra det om man har möjligheten?
EDIT: Råkade svara på en fråga som ställdes medans jag skrev
För att förtydliga, man bör installera med PEX/PAL RiR för att det är utbytbart om man råkar dra en skruv igenom och skyddsröret kommer leda vattnet till ett ställe där du ser det innan du har en massiv fuktskada i väggar och bjälklag. Förutom att det går att göra en skarvfri installation då...
EDIT: Råkade svara på en fråga som ställdes medans jag skrev
För att förtydliga, man bör installera med PEX/PAL RiR för att det är utbytbart om man råkar dra en skruv igenom och skyddsröret kommer leda vattnet till ett ställe där du ser det innan du har en massiv fuktskada i väggar och bjälklag. Förutom att det går att göra en skarvfri installation då...
I TS fall är det nog mest färdigheten i att använda kopplingar mm på ett riktigt sätt som behöver övas upp lite. Och det börjar vid övergången från järnrörsmuffarna i luckan, det är oerhört robust och lämpligt för ett värmesystem med såna och finns ingen anledning att börja rota längre bak i systemet.
Ta hjälp att bocka två 12 mm rör med korrekt bockverktyg lämna längd någon dm längre än du behöver i väggen och även delen ut genom väggen, då kan du kapa och justera så det kommer ut exakt där det behövs och så långt ut att du bara behöver två vinkelkopplingar och två horisontala rörbitar rakt in i kopplet. Ta kopplingar som direkt och med så få delar som möjligt löser jobbet uppe i väggen, täta ev gängor klassiskt med lin och pasta, fixera rören i väggen på lämpligt sätt och dra kopplingarna enligt instruktion. Sen behöver varken du eller någon annan tänka på detta mer, inga påfrestningar att tala om i ett radiatorsystem och alla resonemang kring skarvlöst där beror i stort sett bara på felaktigt val av material och taffligt utförande.
Ta hjälp att bocka två 12 mm rör med korrekt bockverktyg lämna längd någon dm längre än du behöver i väggen och även delen ut genom väggen, då kan du kapa och justera så det kommer ut exakt där det behövs och så långt ut att du bara behöver två vinkelkopplingar och två horisontala rörbitar rakt in i kopplet. Ta kopplingar som direkt och med så få delar som möjligt löser jobbet uppe i väggen, täta ev gängor klassiskt med lin och pasta, fixera rören i väggen på lämpligt sätt och dra kopplingarna enligt instruktion. Sen behöver varken du eller någon annan tänka på detta mer, inga påfrestningar att tala om i ett radiatorsystem och alla resonemang kring skarvlöst där beror i stort sett bara på felaktigt val av material och taffligt utförande.
Alltid när jag stöter på fel, oavsett om jag har gjort dem eller någon annan, så tänker jag: Ska jag göra om det på en gång och ha det gjort eller vänta och försöka leva med det. Hittills har jag alltid gjort om det direkt.
Se det som lärpengar / tid och gör om det nu innan något värre händer.
Se det som lärpengar / tid och gör om det nu innan något värre händer.
Hej igen!
Nu har jag sågat upp väggen. Det är de gamla rören med kopplingarna som ni ser på bilden så jag har inte åtgärdat problemet ännu.
Det är ca 5 cm mellan rören och ytterväggen där jag ska fästa dem. Finns det rörklamrar som klarar av det djupet eller har ni tips på något annat sätt att fästa rören i väggen?
Ytterväggen är lite ojämn, lättbetongvägg med tidigare fuktproblem som är lagad med Finja Laga Vägg där tjok av blocken ramlat isär.
Nu har jag sågat upp väggen. Det är de gamla rören med kopplingarna som ni ser på bilden så jag har inte åtgärdat problemet ännu.
Det är ca 5 cm mellan rören och ytterväggen där jag ska fästa dem. Finns det rörklamrar som klarar av det djupet eller har ni tips på något annat sätt att fästa rören i väggen?
Ytterväggen är lite ojämn, lättbetongvägg med tidigare fuktproblem som är lagad med Finja Laga Vägg där tjok av blocken ramlat isär.
du kan använda bladskruv och svep, finns på t.ex. Hornbach.
Tänk på att din inspektionslucka måste omfatta även T-kopplingarna som inte syntes på de tidigare bilderna.
OT, men ändå värt att tänka på.... Är det där en källarvägg?
Om så är fallet så är det inte så bra att använda trä i konstruktionen, bättre att köra med luftspalt och gips. Då minskar du framtida problem med fukt. Nu är jag inte någon expert på det men det har skrivits mycket om just detta med att regla upp källarväggar och inreda....
Tänk på att din inspektionslucka måste omfatta även T-kopplingarna som inte syntes på de tidigare bilderna.
OT, men ändå värt att tänka på.... Är det där en källarvägg?
Om så är fallet så är det inte så bra att använda trä i konstruktionen, bättre att köra med luftspalt och gips. Då minskar du framtida problem med fukt. Nu är jag inte någon expert på det men det har skrivits mycket om just detta med att regla upp källarväggar och inreda....
Tack!tommib skrev:
Skulle du kunna beskriva lite mer ingående hur jag ska använda svep? Har aldrig använt svep eller bladskruv förut.
Ska även göra en större inspektionslucka denna gång.
OT: Källarvägg är det. Innerväggen är en plåtregelvägg fäst med plåtskena mot golv och tak. OSB+gips sitter på distans från betonggolvet. Endast gips skulle med plåtreglarna bli en väldigt klen vägg. Det är luftspalt (ingen isolering) mellan ytterväggen och plåtregelväggen. 200 mm Isodrän på utsidan. Enligt byggahus-experterna ska det vara lugnt... =)
Även det uppreglade golvet sitter på distans från betonggolvet med luftspalt på minst 20 mm. Golvet kommer ventileras med Nivells fläktsystem.
Då är det nog lugnt, även om jag skulle kört dubbelgips istället.
Svep och bladskruv är enkelt. Du borrar och pluggar som vanligt för bladskruven. Det trixiga är att du måste göra det bakom röret den ska hålla, så det är enklare att sätta dit den först. Sen skruvar du i, använd tång av något slag eller sätt en spik genom hålet på bladskruven.
Montera därefter röret, dra svepet runt och fäst det i bladskruven med en lämplig skruv+mutter.
Bladskruv: http://www.biltema.se/sv/Bygg/Fastelement/Skruv-och-Bult/El-och-Blankforsinkat/Bladskruv-2000022633/
Svep: http://www.biltema.se/sv/Bygg/VVS/Ror-och-rordelar/Tillbehor/Klamsvep-6-st-2000022268/
Se till att du tar rätt dimension på klamsvepen. Detta var exempel från biltema men Hornbach i Botkyrka har samma grejer (och ett förvånansvärt bra VVS-sortiment annars också).
Svep och bladskruv är enkelt. Du borrar och pluggar som vanligt för bladskruven. Det trixiga är att du måste göra det bakom röret den ska hålla, så det är enklare att sätta dit den först. Sen skruvar du i, använd tång av något slag eller sätt en spik genom hålet på bladskruven.
Montera därefter röret, dra svepet runt och fäst det i bladskruven med en lämplig skruv+mutter.
Bladskruv: http://www.biltema.se/sv/Bygg/Fastelement/Skruv-och-Bult/El-och-Blankforsinkat/Bladskruv-2000022633/
Svep: http://www.biltema.se/sv/Bygg/VVS/Ror-och-rordelar/Tillbehor/Klamsvep-6-st-2000022268/
Se till att du tar rätt dimension på klamsvepen. Detta var exempel från biltema men Hornbach i Botkyrka har samma grejer (och ett förvånansvärt bra VVS-sortiment annars också).
LoL
Bladskruv och svep ligger i VVS-hyllan, typ i mitten av gången ganska långt ner, innan du kommer till rörkopplingar men efter de vita avloppsgrejerna.
Tänk på att bladskruvar är rätt stora, så du behöver typ 10mm plugg eller ev mer för att få i dem.
Bladskruv och svep ligger i VVS-hyllan, typ i mitten av gången ganska långt ner, innan du kommer till rörkopplingar men efter de vita avloppsgrejerna.
Tänk på att bladskruvar är rätt stora, så du behöver typ 10mm plugg eller ev mer för att få i dem.
Hej!
Efter att jag bockade mitt första rör och skulle justera det på längden så kom jag att tänka på det GK100 skrev tidigare, och något jag själv tänkt på, nämligen att ha så få delar som möjligt.
Den konstruktion med en kulventil -> förminskning -> T-rör är ju egentligen för att jag på Hornbach inte hittade någon T-koppling med avstängning (samt förstås att jag är NOVIS...) =).
Sökte lite på rinkabyrör men kan inte terminologin riktigt så hittade inget. Någon som vet om det finns en T-koppling med kulventil och som är invändig r15 - 12 - 12?
Efter att jag bockade mitt första rör och skulle justera det på längden så kom jag att tänka på det GK100 skrev tidigare, och något jag själv tänkt på, nämligen att ha så få delar som möjligt.
Den konstruktion med en kulventil -> förminskning -> T-rör är ju egentligen för att jag på Hornbach inte hittade någon T-koppling med avstängning (samt förstås att jag är NOVIS...) =).
Sökte lite på rinkabyrör men kan inte terminologin riktigt så hittade inget. Någon som vet om det finns en T-koppling med kulventil och som är invändig r15 - 12 - 12?
Förtydliga vad jag menar: Bauhaus har en minikulventil T-koppling 12 mm. Men ett av inloppen på taket av T:et skulle alltså istället för cu 12 vara inv r15.
http://www.bauhaus.se/minikulv-trevags-12-krom.html
http://www.bauhaus.se/minikulv-trevags-12-krom.html